Росія - країна, яка не обділена лісами, і, природно, що саме ліс здавна був джерелом будівельного матеріалу для жител людей. Згодом технологія виготовлення міцних і теплих будинків зі стовбурів дерев шліфувалася і на цей момент дійшла до нас у вигляді будівель, в основі яких так звані зруби
Зруб - це, по суті, стіни будинку, складені з колод, закріплених між собою спеціальним чином, а кожен «рівень» його периметра, що складається з чотирьох колод, називається вінцем. Додавши до зрубу підлогу, стелю і дах - отримуємо будинок, баню або якусь іншу господарську споруду.
У цій статті ми розглянемо питання, пов'язані з правильним вибором зрубу при покупці і його подальшій збірці на місці.
- звичайний - чотиристінну зруб (фото 1);
- «п'ятистінок» - зруб, має проміжну стіну, що ділить його на дві частини. Положення цієї проміжної стіни може бути різним.
- не прямокутна - форма такого зрубу визначається побажаннями замовника, відповідно і ціна на нього - помітно вище (фото 2).
2. За способом закріплення колод на кутах:
- в «ластівчин хвіст» (фото 3);
- в верхню чашу (фото 4);
- в нижню чашу (фото 5) - такий спосіб закріплення колод застосовується для «невідповідальних» будівель і небажаний для зрубів житлових будинків і бань. Проблема в тому, що нижня чаша - це закладений в конструкцію зрубу водозбірник. Припустимо, що щільність з'єднань в кутах колод порушується (руйнується прокладка або кут нещільно зрубаний спочатку), тоді в кутовому з'єднанні збирається вода. З усіма наслідками, що випливають. Тут потрібно відзначити: зараз в нижню чашу рубають приблизно 60-70% житлових зрубів. Для будівельників це швидко і технологічно, але такий будинок потребує зовнішньої обшивки.
3. За способом обробки стовбурів:
- ціліндрованное колоди - пропущені через спеціальний верстат. Ці колоди є рівна циліндр, на відміну від не пройшли таку обробку - у них діаметр перетину зменшується від основи (комля) до вершини. Рубати зруби з ціліндрованное колод простіше, і виглядають вони більш «цивілізовано». Але є і ряд недоліків, про які - нижче.
вибір зрубу
При визначенні розмірів майбутнього дерев'яного будинку слід пам'ятати: існують типові розміри зрубів: 6х6 м і 6х3 м. Такі розміри обумовлені зручністю приготування стовбурів, їх доставки, а також зручністю виготовлення і доставки самих зрубів замовнику. Тому на більшості торгуючих зрубами підприємств готові варіанти зрубів будуть швидше за все типовими. Якщо ж час терпить - можна замовити зруб саме того розміру, який потрібен вам - наприклад 8х7 м або який-небудь ще.
Зруби для лазень, саун та споруд, умови експлуатації яких припускають підвищену вологість, повинні бути виготовлені з порід деревини, найменш схильних до гниття, - це модрина, ялина або осика. Крім того, бажано, щоб такі будови були зрубані в верхню чашу - саме такий спосіб рубки забезпечує найбільшу довговічність кутових з'єднань. Бажано, щоб лазневі зруби виконувалися з неціліндрованних колод, так як при циліндровка знімається верхній шар деревини, який захищає дерево від впливів зовнішнього середовища, через що такий банний зруб буде більше схильний до гниття.
При покупці оглядайте зруб дуже уважно на предмет наявності в ньому сухостійних колод. Таке колоду робиться з дерева, висохлого на корені (мертвого). У стовбурі такого дерева майже немає смоли, яка як раз і є «бальзамуючим компонентом», що оберігає колоду від гниття. Визначити таке мертве колоду можна по наявності ходів древоточцев - в живому дереві таких ходів немає. Ось таких мертвих колод в зрубі бути не повинно - вони можуть згнити всього за кілька сезонів.
Звертайте увагу на товщину колод. Вона вимірюється по вершині колоди (кінця меншого діаметра). Оптимальний діаметр вершини повинен бути не менше 18-20 см. Більш тонкі колоди не зможуть в достатній мірі утримувати тепло в наші морози, та й міцність самої конструкції зрубу при використанні тонких колод зменшується.
Уважно перевірте якість рубки. Звертайте увагу на наявність зазорів в пазах уздовж колод і в з'єднанні колод по кутах. Великих зазорів і щілин ( «під палець») бути не повинно - це обернеться недостатньою тепло-ізоляцією стін. Також перевірте «глибину» паза уздовж колод. Колоди повинні бути «врублю один в одного» таким чином, щоб товщина стіни в найвужчому місці була 10 см і більше. В іншому випадку зруб не забезпечує необхідну теплоізоляцію.
При будь-якому способі рубки перевіряйте наявність «замку». Цей елемент необхідний для запобігання ковзання колод відносно один одного.
Кожна колода в зрубі - унікально і підійде тільки в своє місце, якщо тільки зруб НЕ виготовляється з ціліндрованное колод. Тому все колоди нумеруються. Наприклад - А1, А2 ... А12. де буквою позначаються боку зрубу, а цифрою - номер вінця (фото 6).
Збірка зрубу для усушки
Після того як зруб придбаний і доставлений до вас на ділянку - його необхідно зібрати для усадки. Це потрібно для того, щоб колоди зрубу висохли до того, як будуть випив віконні та дверні прорізи, а також закріплені на стінах оздоблювальні матеріали. Потрібно відзначити: є способи рубки, при яких зруб виготовляється вже з віконними і дверними отворами, а й в цьому випадку також необхідний період для усадки конструкції.
Зруб сушать тільки «в зборі», так як в процесі висихання в деревині виникають напруги, які можуть колоду зігнути і навіть закрутити. Складений зруб є ще і гнітом, що перешкоджає таким деформацій. У процесі висихання колоди «підганяються» один до одного, трохи змінюють форму, а зазори і щілини можуть зменшуватися.
Якщо у вас вже готовий фундамент під зруб, то його збирають відразу на цьому фундаменті. При цьому зруб збирається відразу з прокладками (мох, пакля), і в цьому випадку можна відразу робити і постійну покрівлю.
Якщо фундаменту ще немає, то зруб збирається на рівній і високою (там де немає води) майданчику, бажано поруч з тим місцем, яке відведено для його остаточної установки.
На лафети або товсті колоди встановлюється нижній вінець зрубу. Відстань від землі до низу цього вінця повинно бути не менше 25 см для забезпечення вентиляції. Сам же нижній вінець просочується якимось складом, що оберігає деревину від гниття і безпечним для людини і тварин. Таких складів зараз на ринку представлено досить багато. Як правило, це безбарвні слабощелочние просочення. Працювати з такими розчинами треба в окулярах і рукавичках.
Перевіряються діагоналі отриманого прямокутника або квадрата - вони повинні бути однаковими. Після вирівнювання діагоналей починаємо збірку зрубу. Важливо встановити проміжні опори по периметру стін через кожні 3 м периметра або частіше - щоб виключити прогинання колод нижнього вінця.
Усадочна збірка проводиться без прокладки (мох, пакля) і без своєрідних стопорних стрижнів (нагелів) - тільки для випадку укладання в стопу нема на постійному фундаменті.
Після того як зруб зібраний - над ним встановлюється чорнова покрівля. Потрібно враховувати, що це тимчасова покрівля, яка потім буде розбиратися. Тому вибирайте конструкцію тимчасової крівлі таку, щоб матеріали після її розбору можна було б пустити в справу повторно.
Оптимальний термін сушіння зрубу - 1,5-2 року.
Збірка зрубу на фундаменті
Перед установкою зрубу на фундамент необхідно прокласти по бетону шар гідроізоляції, наприклад два шари руберойду.
На фундамент укладається нижній вінець зрубу, попередньо оброблений складом біозахисту, вирівнюються діагоналі.
За допомогою бура в колодах нижнього вінця по кутах зрубу (на відстані до 1 метра від кута) сверлятся вертикальні отвори до бетону. Потім насадка бура змінюється на побідитовими, і отвори робляться і в бетоні, з поглибленням на 5-10 см.
У отримані отвори встановлюються арматурні стержні довжиною 20-25 см (нагелі). Таким чином зруб фіксується на фундаменті.
Приблизно посередині кожного вінця боку зрубу просверливаются вертикально із заходом на 10 см в ніжній вінець. В отримане отвір також встановлюється нагель. Якщо сторона зрубу довші 6 м, то кількість нагелів на одну сторону можна збільшити. Якщо зруб карбованців без замків в чашах (таке буває), то нагелі на кожній стороні потрібно ставити і у кутів, і посередині боку. Таким чином, вінці зрубу виявляються з'єднаними один з одним. Діаметр арматурного стержня повинен бути трохи менше діаметра отвору в вінці, оскільки тут важливий його вільний хід.
Також нагелі необхідно встановити на кожен вінець уздовж запроектованих віконних і дверних прорізів для того, щоб виключити зрушення колод відносно один одного при випилюванні прорізів.
Конструкція зрубу збирається до верху, а на верхній вінець встановлюються підкроквяні балки.
Тепер наш зруб встановлений і можна починати монтаж покрівлі або мансардних конструкцій. Ці покрівельні або мансардні конструкції, включаючи обрешітку і покрівельний настил повинні бути обов'язково встановлені, щоб забезпечити захист зрубу від дощу і снігу. Також є необхідною зовнішня обшивка фронтонів готової покрівлі або мансарди.
По завершенні монтажу можна приступати до конопачіванію щілин зрубу. Конопатити всі щілини між колодами всередині і зовні зрубу, а також кути.
матеріали прокладок
1. Пакля. Зараз лляне клоччя продається в тюках-котушках. Такий варіант її поставки спеціально призначений для зрубів і досить зручний. Витрата клоччя визначається розрахунком загальної довжини швів між колодами.
2. Мох. Зазвичай використовують мох сфагнум, який росте на верхових болотах, оскільки він має антисептичні властивості. Мох перед укладанням необхідно трохи просушити. Його переваги в порівнянні з клоччям: він довше захищає зруб від гниття; його можна заготовлювати самому. Недоліки - він менш технолологічен. Зразкова витрата моху на зруб розміром 6х6 м - приблизно 40 мішків стандартного розміру.
Важливо врахувати - непродумана заготівля моху може завдати шкоди екології природних зон.
3. Існують і інші матеріали для конопатки швів як, наприклад, спеціалізована монтажна піна, але вони ще не досить широко представлені на ринку і практика застосування їх в наших умовах невелика.