Всім дачникам або городникам знайомі тривоги в очікуванні непередбачуваних весняних заморозків. Теплиця! Ось що вбереже ваші рослини і дозволить полущіть урожай, коли інші ще тільки садять. Спершу визначитеся, для чого потрібна теплиця. Для вирощування розсади, ранньої зелені і редиски цілком підійде і невеликий парничок. А ось для отримання вражаючих врожаїв помідорів і огірків доведеться подумати про більш ґрунтовному спорудженні. Висота сортів, які ви збираєтеся вирощувати, допоможе уточнити габарити теплиці.
Плівкові теплиці досить поширені. Але в більшості випадків вони дуже незручні в експлуатації: полотнища плівки можна настилати тільки вдвох і в безвітряну погоду. Та й надійно зафіксувати їх часом досить складно. Пропонуємо конструкцію теплиці, яку з легкістю накривають наші 13-річні діти, а незаплановані, іноді з'являються, "вентиляційні отвори" можна легко і швидко усунути.
Основа нашої теплиці - фундамент з забетонованими в ньому швелерами. Вони розміром 45х45х1700 мм, зігнуті зі сталевого листа товщиною 2 мм. Всього на нашу теплицю розміром 13х3 м пішло 36 швелерів - по 16 вздовж довгих сторін і по 2 в торцях. Фундамент - столбчато-стрічковий. Робили його так. Вирівняли поверхню грунту, потім через кожні 85 см викопали ямки розміром 40х40 см і глибиною 50 см, а між ними прокопали канавки шириною 20 см. Потім встановили швелери порожнинами назовні, одночасно заливаючи їх бетоном до рівня грунту. Після часткового схоплювання бетону встановили між стовпами опалубку і залили стрічку шириною і висотою 20 см (малюнок 1):
Опалубка складалася з двох сталевих листів Г-подібної форми. Скріплювалися листи двома дротяними скобами, якого вони виду, показано на малюнку 2.
Після повного схоплювання бетону скоби розгинали, і листи легко відокремлювалися, дріт ж залишалася в товщі бетону. Коли бетон повністю схопився, в порожнинах швелерів закріпили саморізами дерев'яні опорні бруски перетином 40х40 мм і висотою 170 см, причому нижня частина брусків на пару сантиметрів не доходить до фундаменту, що запобігає їх підгнивання.
Швелера і опорні бруски пофарбували резино-бітумною мастикою. Потім зробили верхню обв'язку опорних брусків. На малюнку 3 показані сполуки опорного і поздовжнього брусів між собою, а також відрізків поздовжнього бруса. Окремо виготовляли крокви перекриття.
Кожне з 16 крокв складається з двох кроквяних ніг, що включають дерев'яні бруски розміром 4х4х170 см, дві кріпильні планки і одну поперечину. Кріпильні планки фіксують з двох сторін кроквяні ноги, а поперечина прибита так, щоб між нижніми кінцями брусків було 3 м. У нас крокви вийшли висотою 40 см, і відповідно, теплиця (з урахуванням опорних брусків в швелерах) висотою 210 см. У верхній частині кріпильних планок вирізаний паз розміром 4х4 см, в якому закріплено верхній подовжній брус. Потім на торці опорних брусів встановили крокви, закріпивши їх саморізами і зафіксувавши чотирма схилами з кожного боку обох стропильних ніг (рис. 4).
Ось так виглядає кріплення крокв (фото 1).
На жаль, завершити будівництво в перший рік не вдалося, тому зроблену частина каркаса - 8 "відсіків" просто обтягнули плівкою, прикріпивши її планками прямо до крокв і опорним брусків. А в наступному році вже зробили все інше: встановили відсутні опорні бруски, крокви, облаштували коник. З цією метою до крокв прикріпили невеликі бруски і металевий козирок. А до поперечок крокв на всю довжину теплиці прикріпили перфорований швелер. Нижню частину теплиці на висоту 60 см ми спочатку зовні обшили щитками з дощок, а потім зсередини оббили їх плівкою. Потім, починаючи знизу, прибивали поштучно дощечки і бутували проміжки глиною, "армованої" клаптями тканини. Такі утеплені щити-теплоакумулятори істотно зменшують коливання добової температури. На фото 2 показані теплоакумулятори і жолобки, в які встановлюються бічні рамки. Одночасно готували рамки для облаштування бічних поверхонь і даху теплиці (малюнок 5).
На всю теплицю треба було 64 рамки - 32 верхніх і стільки ж бічних. Верхня рамка розміром 73х160 см, бічна - 73х80 см. Ширина 73 см обрана виходячи з того, що плівка. яку ми використовуємо, шириною 3 або 6 м, тобто кратна 75 см, тому при її "розкрої" відходів немає, а залишаються по краях смужки плівки шириною 1 см як би герметизують місця стиків рамок, і вода всередину практично не проникає. Планки великих рамок в кутах скріплені між собою металевими куточками на шурупах, середню планку я кріпив теж шурупами. У бічних рамках для збільшення жорсткості конструкції використані додаткові кутові рейки. Рамки, як і всі інші дерев'яні конструкції, оброблені резино-бітумною мастикою, а та частина, до якої кріпиться плівка, поверх мастики ще і пофарбована світлою фарбою (для зменшення нагрівання і, відповідно, руйнування плівки). Саму плівку, натягнувши її на раму, кріпили дерев'яними планками, промазаними тієї ж мастикою.
Встановити готові рамки (які, до речі, взимку зберігаються в гаражі) на теплицю нескладно. Досить укласти рамку на перекриття так, щоб планка зайшла під коник, потім рамку просто зрушити до вже встановленим (фото 3).
Великі рамки кріпляться дротом: вгорі - до перфорованому швелеру зсередини теплиці, внизу - до шурупу, угвинченим в брус бічній обв'язки. Бічні рамки внизу не кріпляться, оскільки встановлені в пази, а вгорі кріпляться до того ж шурупу, що і верхні межі. Два дротяних гачка дозволяють знімати для ремонту окремо верхню або бічну рамку. У спеку для вентиляції бічні рамки можна або зняти, або відкрити, знявши нижню гачок (замість нього до шурупу прив'язуємо тесемку). У минулому році ми купили "високоякісну" сенсибилизированную плівку з трирічною за запевненням продавців гарантією. Простоявши місяці два, вона почала рватися, довелося займатися ремонтом. На щастя, не всі рамки псувалися одночасно. Основні розриви і тріщини з'являлися в місцях кріплення плівки, тому ремонт зводився до зняття кріпильних планок, проклейке країв широким скотчем і установці планок на місце. Щоб зняти, відремонтувати і поставити назад одну верхню рамку, мені знадобилося всього близько півгодини. А ось як би я впорався з ремонтом, якби не було рамок і плівка лежала, як зазвичай, полотном, не знаю.
Ще одна особливість нашої теплиці - в ній є так званий зимовий відсік, для якого відведено два прольоти каркаса з північного боку. Тут можна працювати з ранньої весни і до осінніх холодів. У цьому відсіку зберігаються деякі інструменти, городня "посуд" і різні хімікати. Є і робочий стіл. "Будиночок" цей зроблений з підручних матеріалів: зсередини - щити з вертикальних планок, зовні горизонтально розташовані планки. Між ними в 4-сантиметрову порожнину ми засипали і утрамбовували шматочки пінопласту і злегка зволожену суміш тирси і цементу в співвідношенні 4: 1. Частково засипка робилася з вапняно-тирсової суміші, теж злегка зволоженою.
Всього ж для облаштування теплиці потрібно: швелера основи розміром 45х45х1700 мм 34 шт .; для фундаменту - і на стовпчики, і на стрічку 2,9 куб.м цементу; шурупи-саморізи 30 і 50 мм - близько 150 шт.
Пиломатеріал - бруски розміром 40х 40х170 см різав сам з обапола, який недорого придбав на тартаку. На опорні конструкції пішло 34 шт. (62 погонних метра), на горизонтальну обв'язку - 36 погонних метрів, а на брус коника - 13 погонних метрів, всього 111 погонних метрів, на обшивку бортиків потрібно близько 2 куб.м обрізків дощок. Поліетиленової плівки при ширині рулону 6 м, щоб накрити всю теплицю, треба купити 14 погонних метрів, так як на верхні рамки потрібно близько 58 кв.м, на бічні - близько 20 кв.м, а на південний торець - 6 кв.м, тобто всього 84 кв.м.
Простий і довговічний парнічек виглядає наступним чином
Для його виготовлення необхідно трохи матеріалів
1. Сосновий брус 20 × 40 мм, близько 3 м
2. Дошка статева 30 × 150 мм, близько 8 дощок по 1 м
3. Куточок сталевий, 4 шт
4. Саморізи оксидованої, 3,5 × 35 мм, 3,5 × 55 мм
5. Лист полікарбонату 1000 × 1000 мм
6. Деревозахисний склад