Який би не був площі будинок без сараю на ділянці не обійтися. Не все можна і потрібно заносити в будинок, навіть якщо і місце є, а вже якщо немає, так тим більше - госпбудівлі необхідні. Це, до речі, може бути першим досвідом в самостійному будівництві: побудувати сарай своїми руками можна і без навичок. Головне, щоб руки росли з потрібного місця.
При бажанні сарай можна зробити схожим на маленький будиночок
З яких матеріалів будують
Якщо сарай розташований недалеко від будинку і вас турбує його зовнішній вигляд, є сенс використовувати той же матеріал матеріал що і при будівництві будинку. Якщо не хочеться витрачати більшу суму на госп-споруду, можна підібрати обробку так, що і видали і не відрізнити. У більшості випадків це не дуже складно: технологій багато і багато матеріалів дуже точно відтворюють зовнішній вигляд дорогих оздоблювальних матеріалів. Яскравий приклад тому - сайдинг. Він є під колоду, брус, цегла, камінь з різною фактурою. Так що для побудови сараю не обов'язково використовувати дорогі матеріали. Практичний використовувати недорогу технологію будівництва, а потім обшити матеріалом з фактурою, схожою на обробку основної будівлі.
Як швидко і дешево побудувати сарай
Найшвидший і одночасно недорогий варіант побудови сараю - за каркасною технологією. Каркас може бути дерев'яним або металевим, його обшивають зовні обробкою, ставлять дах і все, сарай готовий. Якщо сарай планується дерев'яний, його збирають з бруса і дощок. Сарай металевий можна зручніше робити з профільованої труби: квадратний перетин і варити і стикувати простіше в рази. Є ще спеціальний металокаркас. Він збирається на саморізи, а вся конструкція замовляється і виготовляється на заводі. Такі будинки вважаються найбільш дешевими, навряд чи сараї будуть дорогими. Збірка і металевого і дерев'яного сараю займає кілька днів: перевірено не один раз.
На половину побудований сарай: стать і дві довгі стіни стоять, залишилося встановити короткі і зробити кроквяну систему
Каркасна споруда виходить легка, тому фундамент під сарай потрібен полегшений. У більшості випадків достатньо стовпчиків, бетонних блоків, іноді встановлюють гвинтові палі або роблять буронабивні. На більш складних грунтах і для тих, хто любить надійність, можна побудувати монолітний або збірний (з фундаментних блоків) стрічковий фундамент мілкого закладення.
На армованому стрічковому фундаменті можна ставити навіть сарай з будівельних блоків або цегли. У цьому випадку навіть на пучністих грунтах споруда стоятиме нормально. Вона якщо і буде рухатися, то разом з фундаментом, так що ризик виникнення тріщин мінімальний.
Каркасний сарай можна побудувати і без фундаменту. Тоді стійки (обробити від гниття) потрібно буде заглибити на 60-80 см, забетонувати, і потім до них кріпити нижню обв'язку, але яку будуть спиратися лаги підлоги. Але таким способом велике будова не побудуєш. Максимум - невелику комірчину і дровник поруч.
Ще один варіант. Він придатний для грунтів, з яких добре йде вода, а підгрунтові води розташовані глибоко. Тоді розмічають ділянку, який більше планованого сараю на 50 см в кожну сторону, знімають дерен і роблять піщано-гравійну підсипку. На утрамбований щебінь укладають брус обв'язки і кріплять до них лаги підлоги (оброблені антісеплітком для прямого контакту деревини з грунтом). От і все. Ніяких складнощів.
Сарай без фундаменту
Це далеко не найкращий варіант: навіть при низькому рівні грунтових вод і ретельній обробці деревини сарай простоїть недовго. Якщо вас це влаштовує, можна робити і так.
Фундамент для каркасного сараю
Всі типи пальового або стовпчастого фундаменту припускають розташування одиничних опор по периметру: обов'язково під кутами будови і в місцях примикання перемичок (перегородок), якщо такі передбачені. Крок установки опор залежить від розмірів сараю і від того, які лаги плануєте використовувати. Чим більше проліт, тим більшого перетину потрібні лаги.
Наприклад, для ширини сараю 2 метра, можна поставити тільки два ряди стовпчиків і лаги при цьому будуть 15050 мм (в крайньому випадку 15040 мм). Якщо ширина сараю 3 метри, то чи ставити проміжні опори (стовпчики, палі), або брати дошку 15070 мм. Порахуйте, що в вашому регіоні дешевше вийде, і вибирайте.
Вириті котловани під стовпи
При ширині дошки 100 мм підлогу під ногами відчутно прогинається. Так що доводиться крок установки лаг робити близько 30 см. Тоді прогину немає зовсім, або він незначний (від ваги залежить).
Швидше за все зробити фундамент на готових блоках: їх можна купити або зробити самостійно. Під них копаються котловани трохи більше за розмірами ніж блоки. На дно насипають пісок, трамбують, потім гравій, його теж трамбують. Товщина підсипання в утрамбованном вигляді - 20-30 см. На неї встановлюються блоки, а вже на блоки монтується нижня обв'язка.
Після того як викладені блоки, на них кріпиться нижня обв'язка
Якщо мова про мелкозаглубленний стрічковий фундамент, то траншею копають вглиб на 40-60 см щодо рівня грунту, ширина стрічки близько 25 см, а сама траншея повинна бути ширше як мінімум на півметра або більше: в неї встановлюється опалубка. Дно рівняють, трамбують. На дно насипають щебінь і знову трамбують.
Для опалубки використані дошки 15050 мм, щоб була можливість використовувати їх в подальшому, їх оббили пергаміном. Після демонтажу опалубки (як бетон схопився) їх розібрали і поставили як лаги підлоги
З прутка 12-14 мм в'яжуть каркас. Чотири ребристих поздовжніх прутка пов'язують за допомогою рамок, виготовлених з гладкого прутка 6-8 мм. Розміри рамок повинні бути такими, щоб вся арматура перебувала від країв стрічки на відстані не менше 5 см. Наприклад, якщо фундамент буде 4025 см, то прутки пов'язують в конструкцію з прямокутним перетином 3015 см.
В опалубку встановлюють пов'язаний каркас, який потім заливається бетоном марки не нижче М-200
Дерев'яний каркасний сарай своїми руками: крок за кроком з фото
Був побудований каркасний сарай розміром 63 метри. Дах односхилий, крита ондуліном. Висота передньої стіни 3 метри, задньої - 2,4 м. Експлуатація показала, що при такому перепаді висот снігу багато не накопичується (Лен. Область).
В якості фундаменту під сарай використані стандартні блоки ФБС 600300200. Вони покладені на піщано-гравійну підсипку товщиною 25 см. Поверх блоків покладена відсічна гідроізоляція - шар руберойду, на бітумну мастику. Зверху ще приклеєний на ту ж мастику шар «Гідротекс». Такий пиріг зроблений тому що рівень грунтових вод високий, необхідно було гарантовано захистити споруду від вогкості.
Початок будівництва сараю. На фундамент покладена гідроізоляція, на неї - обв'язка. а до обв'язки прикріплений брус
На гідроізоляцію укладався брус перерізом 150 150 мм (всі пиломатеріали оброблені). З'єднувався в полдерева, бився цвяхами - 1004 мм. Для тих, хто не знайомий з плотницким справою, можна з'єднати бруси встик, на місця з'єднання прибити зсередини посилені куточки, зовні - монтажну пластину.
В даному варіанті каркас до блокам нічим не кріпився. У регіонах з підвищеними вітровими навантаженнями це невиправдано. Кріпити можна за допомогою шпильок: під них наскрізь, через брус, в блок, свердлиться отвір такого ж діаметру, (12-14 мм). У нього заганяється шпилька, болт потім підтягується ключем. Щоб капелюшок сховалася, під неї можна рассверлить отвір.
Наступний крок - кріплення лаг підлоги. Встановлено на ребро дошки 15060 мм. Кріпляться до обв'язки спеціальними скобами відповідного розміру. Кріпилися на цвяхи 1004 мм.
Лаги підлоги кріпляться до обв'язки такими скобами
Лаги вирівнювалися по верхньому краю обв'язувального бруса. Все повинно бути рівно, інакше підлога буде стелити важко. Можливо, доведеться рівняти рубанком або переробляти.
Каркас збирався за технологією «платформа»: спочатку настелили підлогу, а на нього монтували стіни. Каркас стіни або її частина збираються на підлозі. У деяких випадках відразу обшиваються з зовнішнього боку, якщо обраний для обшивки плитний матеріал. І вже в такому вигляді (з обшивкою або без) піднімаються, виставляються вертикально і закріплюються.
Є друга технологія «баллун». По ній каркас монтується поступово: на обв'язку або навіть відразу на блоки монтуються кутові стійки каркаса. Вони виставляються в рівень у всіх площинах. Між ними натягують канат, по якому потім виставляють інші стійки. Їх також прибивають по одній, скріплюючи між собою укіс і тимчасовими поперечиною.
В даному випадку була вибрана технологія «платформа» і на лаги настелили ОСП 18 мм товщини. Взагалі, підлогу можна зробити з дощок, фанери (вологостійкої), ОСП і т.д. Дошка буде потрібно 20, фанера - 13-15 мм, але потрібна вологостійка (ОСБ вологостійка за замовчуванням).
Настелен підлогу в сараї
Зібрані стіни. Верхня обв'язка буде відразу і опорою для крокв
Для складання каркаса використані дошки 10050 мм, відстань між стійками 600 мм, крокви встановлені з таким же кроком. Кроквяна система збиралася з 15040 мм.
Віконні і дверні отвори посилені - прибиті по дві дошки, які між собою збиті цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Навантаження тут більше, тому потрібне посилення. В одному з торців передбачені ворота - для завантаження / розвантаження великогабаритних речей. Тому в цій стіні (на фото видно) тільки кутові стійки і посилені - для кріплення стулок.
Вид на торець, в якому будуть широкі двостулкові двері
Так як дах односхилий, кроквяна система проста: укладаються на ребро дошки, які обрані під крокви. Їх довжина більше, так як необхідний звис покрівлі. Він зазвичай 30-50 см з кожного боку. В даному варіанті при ширині сараю 3 метра, довжина крокв (з урахуванням ухилу) склала 3840 мм.
Прибивали навскіс цвяхами - по два з кожного боку. Можна посилити установкою куточків: так витримає навіть значні вітрові та снігові навантаження.
Решетування під ондулін
Далі - на даху змонтована лати (10025 мм). Крок її установки - за рекомендаціями виробника «ондулина» - 40 см. І настелен покрівельний матеріал (цвяхи купувалися разом з покриттям).
Стіни зовні зашили ОСП 9,5 мм завтовшки.
Процес зовнішньої обшивки сараю
Встановили двері, зроблені невеликі сходи.
Двері встановлені старі, наведені в порядок
Останніми штрихами встановлювалася вітрова дошка. Потім сарай був обшитий вагонкою і пофарбований фарбою в тон іншим будівлям на ділянці. Сарай своїми руками на готовому фундаменті побудований за два вихідних дня. Обшивка вагонкою та фарбування були значно пізніше -майже через місяць.
Остаточний варіант сараю ... красиво
Непривабливий фундамент зашитий нарізаним за розмірами азбестовим листом. Гарний вийшов сарай.
Сарай з двосхилим дахом з металочерепиці
Цей сарай будувався в поодинці. Споруда теж каркасна: найдешевший спосіб. В цьому випадку спосіб збірки - «баллун» - поступове виставлення стійок. Все починається також: спочатку зробили стовпчики під фундамент. Тільки на цей раз цегляні.
Фундамент під сарай з цегляних стовпчиків
Як бачите, в кутові стійки вмонтовані шпильки. У обв'язувального бруса свердлити отвори і він одягається на шпильки. Їх можна робити не тільки в кутах, а й на проміжних стовпах теж: міцніше буде триматися.
Цей сарай має невелике ганок-веранду, тому на необхідній відстані встановлений поперечний брус. А нього буде спиратися стінка. Під нього попередньо зроблені і стовпчики.
Лаги кріпилися теж на пластини
Лаги можуть кріпиться ще й врубкой. Тоді в обв'язувального бруса вирізається виїмка за формою лаги. За глибиною вона не повинна перевищувати 30% від товщини бруса, тому лага підрізає так, щоб вона встала на одному рівні з обв'язкою. Це спосіб більш трудомісткий.
Далі збирався каркас: кутові стійки 100100 мм, проміжний - 50100 мм, верхня обв'язка і кроквяна система збиралася з тієї ж дошки. Трикутники вгорі посилені накладними металевими пластинами. Пластини меншого розміру кріпилися і в місцях стикування верхнього бруса обв'язки і стійок. Вони з'єднувалися встик без врубки, прибивали зверху і навскоси цвяхами. Пластини зменшили ймовірність складання при бічних навантаженнях.
Далі збиралася кроквяна система - дошка 15050 мм, на неї - лати під металочерепицю. Була обрана, так як таким же матеріалом крита дача.
Зібрана кроквяна система з латами
Каркас обшивався листами ОСП - найзручніший розмір для побудови. Згодом стіни будуть оброблені сайдингом під дерево.
Це майже готовий сарай з двосхилим дахом. Залишилася обробка стін
Обшивка, до речі, не обов'язково повинна бути з фанери або ОСП. Можна вагонку або дошку кріпити відразу а стійки. Але тоді при складанні каркаса потрібно ставити укоси: без жорсткості плитного матеріалу споруда буде хисткою. Якщо укоси не ставити, качнути можна рукою.
Такі розкоси додадуть достатню жорсткість стін каркасного сараю
Після установки розкосів можна набивати дошку, вагонку, блок-хаус, імітацію бруса, сайдинг - вибір за вами.
Каркасний сарай обшивається дошкою
Про планування ділянки і основи ландшафтного дизайну можна прочитати тут.
Сарай вийшов гарний, але недешевий. Зате пристойний за розмірами, міцний і за зовнішнім виглядом не відрізняється від будинку - вписується в композицію. Все показано / розписано детально, є одне порушення: гідроізоляція під металочерепицю покладена вертикально. Навіть при хорошому склеюванні смуг рано чи пізно вода зробить собі доріжку. В іншому - все грамотно.
В цьому випадку сарай своїми руками побудований на найдешевшому, напевно, фундаменті: в старі покришки залитий бетон. На цих «стовпчиках» і стоїть каркас. Природно, виставляти їх потрібно на рівну надійну поверхню і самі вони повинні бути в одному рівні. По міцності таконіт підставу не поступиться кращим бетонним блокам, а може ще й перевершить їх. Виступаючі з-під будівлі покришки, можна закрити, зробивши сходинку і розставивши згодом на ній квіти або використовуючи під інші потреби. Ще практичніше вийде.
Креслення з розмірами
Кілька креслень, які допоможуть вам зорієнтуватися з габаритами будівлі. При необхідності змінюйте під свою ділянку або потреби.
Сарай з односхилим дахом - креслення зі схемою розташування стійок
Сарай на три відділень під односхилим дахом. Пунктиром вказані місця установки стійок (і опор під них)
Конструкція сараю із зазначенням всіх необхідних елементів
Двосхилий дах на сараї з металопрофілю
Квадратний сарай - розміри
