В останні роки у садівників республіки зріс інтерес до культури карликових плодових дерев, плоди з яких більші, краще забарвлені і смачніше, ніж у щеплених на сильнорослих підщепах. Вони відрізняються менш вираженою періодичністю плодоношення і скороплодностью - в плодоношення вступають на 3-4-й рік після посадки. У низькорослому саду значно простіше і легше доглядати за кронами дерев, збирати урожай плодів і проводити захисні заходи проти шкідників і хвороб. Однак дерева на карликових підщепах менш довговічні. Володіючи поверхневої розгалуженої, мочковатой кореневою системою зі слабо вираженим скелетом, вимагають постійної опори і пред'являють підвищені вимоги до рівня родючості і вологозабезпечення дерново-підзолистих, суглинних і супіщаних грунтів, потужність окультуреного верхнього шару яких повинна досягати 40-50 см. Тільки при дотриманні цих умов
карликові плодові дерева можуть приносити високі і стійкі врожаї високоякісних плодів.
Невеликі за розміром плодові дерева можна виростити і прискорити їх вступ в плодоношення багатьма шляхами: використанням слаборослих сортів, відгинанням гілок, надламиваніе і скручуванням пагонів, кільцюванням, перетяжкой дротом кори або підрізанням гілок і коренів, застосуванням спеціальних хімічних речовин (ретардантов) або вирощуванням рослин в обмеженому обсязі грунту (в гончарних горщиках, ящиках, діжках та ін.). Основним же способом вирощування слаборослих дерев в даний час є щеплення різної сили росту сортів на карликові підщепи, використовуючи для цієї мети краснолістний парадізку Будаговского і 62-396 для яблуні, айву С для груші, ВВА-1 і сіянці повстяної вишні для сливи. За даними кафедри плодівництва плодоовочевої інституту ім. І.В. Мічуріна (р Мічурінськ Тамбовської обл.), Карликові підщепи 57-366 і 57-491 хороші результати дають в якості інтеркалярний вставок. Дерева яблуні зі вставками з них довжиною 14-18 см рано плодоносять, відрізняються невеликими розмірами і зручні для проведення різних робіт.
Схема посадки залежить від підщепи, сили росту щеплених сортів і коливається в межах 3,4-4 х1,5-3 м. По центру розбивочних кілочків копають посадочні ями шириною 80-100 см і глибиною 50-70 см. На малопотужних малородючих дерново підзолистих грунтах їх ширину збільшують до 120-150 см, а потім через рік і далі щорічно за допомогою кільцевого перевалу розширюють на 20-40 см. При копанні ям верхній родючий шар грунту складають в одну сторону, нижній малородючі - в іншу. На дно готових ям вносять і закладають на штик лопати передпосадкової дозу органо-мінеральних добрив, а потім по центру вбивають посадочні кілки. За кілька днів до посадки навколо колів у вигляді конуса на 2/3 висоти посадочних ям насипають горбки з удобреному грунту перегнійно горизонту, які ущільнюють ногами. Якщо в грунт добрива не вносилися, в кожну посадкову яму висипають 2-3 відра перегною, полуперепревшего гною або компосту, ретельно перемішуючи з землею посадкового горбка.
Перед посадкою саджанці уважно оглядають. Дуже довге коріння вкорочують до розміру укосу посадкового горбка, хворі неушкоджені гілки і коріння видаляють або вкорочують до здорових тканин. До посадці приступають удвох. Одна людина ставить саджанець на верхівку посадкового горбка з північного боку кола, рівномірно розправляючи коріння по земляному конусу, другий присипає їх пухкої родючою землею. При цьому перший злегка струшує саджанець, щоб земля рівномірно заповнила всі порожнечі між країнами. Уважно стежать за глибиною посадки. Деревця, щеплені на слонові підщепи, висаджують більш заглиблених, ніж прищепити е на сіянці, але з таким розрахунків, щоб місце щеплення було на 5-3 см вище рівня поверхні посадочної ями і після осідання грунту не виявилося в землі. Якщо це трапиться, біля основи стовбура прищепи утворюються додаткові корені і дерева з карликових стають сильнорослими. В результаті періодично доведеться вдаватися до катаровку - оголювати місце щеплення, відгрібаючи землю, і вирізати дощенту коріння прищепленого сорту.
Як тільки коріння будуть засипані землею шаром близько 10 см, її ущільнюють ногою, ставлячи ступню носком до дерева. Робити це треба обережно, тому що коріння клонових підщеп яблуні більш крихкі, ніж у насіннєвих. Чергуючи підсипку землі і її ущільнення, посадкову яму заповнюють родючим грунтом з перегнійно горизонту. Потім, підсипаючи грунт по контуру посадкової ями, роблять широку лунку, в яку заливають 3-4 відра води. Як тільки вона вбереться в грунт, землею заповнюють всі порожнечі, що утворилися, а поверхню лунки мульчують торфокрошкой, перегноєм, напівперепрілим гноєм або добре розклався компостом. Посадковий кол обрізають на висоті нижче 5 см від майбутньої скелетної гілки. Деревце підв'язують до кілка вісімкою з таким розрахунком, щоб петля підв'язки на штамбі саджанця була розташована вище, ніж на колу. Це робиться для того, щоб при усадки грунту в посадковій ямі деревце не виявилося в підвішеному стані. Що залишився після посадки нижній шар малородючої грунту рівномірно розкидають по ділянці або вивозять.
Навесні, до початку набрякання бруньок, посаджені деревця обрізають. Однорічні саджанці вкорочують до висоти 60-70 см. У дворічних дерев відбирають 2-3 гілки, найбільш вдало розташовані в просторі, з яких потім буде сформований нижній ярус скелетних гілок. Їх вкорочують слабо або взагалі не обрізають, а всі розташовані вище по стовбуру пагони вкорочують на 1 / 3-1 / 2, щоб кінці всіх обраних пагонів знаходилися приблизно на одному рівні. Центральний провідник вкорочують на нирку, розташовану над місцем вирізки шипа. Він повинен займати домінуюче становище і підніматися над бічними гілками на 20-25 см. Конкурент провідника вирізують на кільце або сильно вкорочують.
З числа вирощуваних плодових порід найбільш поширена культура яблуні на клонових підщепах. У карликових дерев формують сферичну разреженно-ярусні або вільну площинну крону з 4-5-ю скелетними гілками при висоті штамба 40-50 см. Кількість основних гілок збільшують до 6-8 у слабо розгалужених сортів і у сортів з розлогою кроною. При формуванні розріджено-ярусної крони основу нижнього ярусу складають 2-3 гілки, виведені з суміжних нирок і відходять під кутом не менше 60 ° С. У площинний крони нижній ярус закладають з двох протилежних гілок, направляючи їх уздовж ряду. Всі інші закладають поодинокими гілками через 30-40 см. Полускелетних розгалуження залишають по стовбуру через 15-20 см. Для виправлення невдалого кута відходження гілок їх підтягують до стовбура шпагатом або відгинають розпірками, підвішуванням важків або обрізанням на бічні відгалуження, вирівнюючи тим самим сучки по силі зростання і підпорядковані силу росту гілок вищого порядку нижчого. У площинний крони розростання гілок в сторону міжрядь обмежують відгинанням їх в сторону ряду або обрізанням, повністю вирізаючи сильні гілки, а слабші переводять на бічні відгалуження, створюючи плодову стіну біля основи крони шириною 1,5-2,0 м. У обох типів крон саму верхню кісткову гілка закладають на висоті 1,8-2 м. Коли вона досягне 2-3-річного віку, провідник над нею вирізують.
В період формування крони обрізку молодих дерев проводять щорічно і вона повинна бути мінімальною. Її завжди починають з вирізки пошкоджених гілок і проріджування загущающих. Пагони вкорочують, а краще відгинають тільки з метою підпорядкування гілок, прирости менше 40-50 см вкорочувати взагалі не слід. Зростання скелетних гілок краще регулювати зміною кута нахилу або ж укорочуванням на потрібне бічне відгалуження. Завершуючи процес формування, обрізанням намагаються рівномірно по всьому об'єму крони розмістити нові напівскелетні і обростають гілки, запобігти загущення дерев і освіту гострих розвилок.
Правильною обрізанням треба якомога довше продовжити період плодоношення в житті рослин. Розумне проріджування і укорочення гілок відповідно до біологічними особливостями щеплених сортів має бути направлено на забезпечення хорошого світлового режиму всередині крони і сильних приростів з утворенням на них нової обростаючої деревини.
У період плодоношення розмір крони стабілізується, поступальне зростання гілок в довжину поступово згасає, дерева починають плодоносити періодично. В глибині крони починають відмирати напівскелетні і обростають гілки. Зона плодоношення зміщується на периферію крони. Знижується зимостійкість дерев, їх врожайність і погіршується якість плодів. Обрізка яблунь в цей період повинна забезпечити зростання нових сильних пагонів. Тому, коли довжина однорічного приросту стає менше 20-25 см, приступають до омолаживающей обрізку - укорочення скелетних і полускелетних гілок на сильне бічне розгалуження в зоні останнього або передостаннього сильного приросту в 30-40 см. Одночасно вирізають все загущаючі крону гілки.
Малопродуктивні плодові освіти видаляють, а найбільш сильно розвинені омолоджують. Під дерева, призначені до омолаживающей обрізку, з осені вносять передпосадкової дозу органо-мінеральних добрив.
Карликові яблуні здатні закладати велику кількість квіткових бруньок. Формуючи поверхневу кореневу систему зі слабким скелетом горизонтальних і вертикальних коренів, під вагою врожаю, особливо в дощову та вітряну погоду, карликові дерева сильно нахиляються або лягають на землю. Тому їх, починаючи з часу посадки, слід постійно утримувати підв'язаними до опор або ставити на шпалеру. Як опори використовують відпрацьовані металеві труби, залізобетонні стовпи або дерев'яні, просочені в нижній частині антисептиком, встановлюючи їх біля дерев або через 3 м в ряду посаджених дерев і заглиблений у грунт на 50-70 см.