Як зробити дерев'яні перегородки в лазні зі зрубу - легка справа

Робимо дерев'яні перегородки в лазні своїми руками

Йтиметься про каркасної перегородки в лазні з дерев'яного зрубу, що розділяє передбанник і МИЙНА відділення. Вибір на користь цих приміщень зроблений для того, щоб можна було показати, як зробити перегородку своїми руками між такими, здавалося б, різними за своєю функціональної приналежності банними приміщеннями.

Опис конструкції перегородки в лазні

Дерев'яна перегородка, про яку буде розказано в цій статті, є дерев'яний каркас, утеплений мінеральною ватою і обшитий вагонкою.

Як зробити дерев'яні перегородки в лазні зі зрубу - легка справа

З огляду на, що в мийному відділенні є утеплена і армована бетонна стяжка товщиною 150 мм, то для установки підстави каркаса зроблений бетонний бордюр шириною 125 мм і висотою 100 мм. Крім того, бетонний бордюр дозволить укласти керамічну плитку вздовж перегородки, ізолюючи дерев'яну обшивку стіни від води.

Бетонний бордюр можна робити як під час заливки стяжки, так і в процесі монтажу перегородки, використовуючи саморобну дерев'яну опалубку. Для кращої зв'язки заливається бетону з підлогою його поверхню слід обробити глибоким грунтом і Бетоконтакт, наприклад, від фірми «Knauf».

Вертикальні стійки каркаса і виконані з струганих брусків: внутрішні - 50x100 мм, а крайні і в дверному отворі - 60x100 мм. Горизонтальні сполучні бруски (верхній і нижні) мають перетин 60x100 мм. Всі перемички виготовлені з бруска 50x100 мм.

Кріплення підстави до бетонної бордюру проводиться за допомогою анкерів 16 мм. Крайні стійки встановлюються в паз в стіні лазні і закріплюються до неї шестигранними шурупами 8x90 мм. Для того щоб каркас не перешкоджав осаді зрубу, в стійках зроблені овальні поздовжні пази. Це дасть можливість шурупам ковзати разом зі стіною і не створювати зайву напругу на каркас, а разом з ним і на всю перегородку.

Верхній сполучний брусок не доходить до стелі на 30 мм. Цей зазор служить для компенсації опади або розширення зрубу в результаті атмосферних явищ і зміни пір року. Паз в стіні вирізаний на всю висоту, починаючи від статі в передбаннику і закінчуючи стелею.

Як утеплювач використовується мінеральна (базальтова) вата товщиною 100 мм, наприклад «Rockwool». Деякі осередки каркаса мають розміри 600x1200 мм, що відповідає стандартним розмірам випускається вати. Вата закривається і закріплюється степлером по обидва боки каркаса поліетиленовою плівкою, яка запобігає проникненню вологи всередину вати, тим самим зберігаючи всі її теплоізолюючі звукопоглинальні властивості.

Кріплення евровагонки проводиться кляймерами по латах з планок 25x50 мм. Сама лати монтується поверх поліетиленової плівки і кріпиться до каркаса саморізами по дереву. Напрямок укладання вагонки - від самого кута перегородки способом «шип в паз», а не навпаки. З боку передбанника сама нижня планка обрешітки додатково закріплюється до підлоги, а в мийному відділенні - кладеться на бетонний бордюр і кріпиться тільки до вертикальних стійок каркаса.

Остаточна обробка перегородки проводиться після установки дверної рами. Спочатку встановлюються плінтуси, які одним кінцем заводяться в паз стіни. Потім закриваються краю перегородки дошкою (лиштвою), які також заводяться в ті ж самі пази.

Верхній лиштва кріпиться безпосередньо до стелі з умовою, що він буде вільно переміщатися з ним в процесі осідання зрубу, не впливаючи на саму перегородку. Зазор між стелею і верхом перегородки закладається ватою або іншим теплоізоляційним матеріалом.

З'єднання дерев'яних елементів виробляються за допомогою оцинкованих саморізів по дереву. Відкриті деталі також кріпляться саморізами. Щоб головки шурупів не були видні, можна попередньо висвердлити ступеневу отвір, а після вкручування саморіза закрити його дерев'яним нагелем (штифтом) того ж діаметру.

З боку помивочной низ стіни відбувається керамічною плиткою, і потім на неї торцем ставиться вагонка. До нижньої частини вогонкой уздовж всієї перегородки до стійок каркаса закріплюється планка (плінтус), яка закриває і вагонку, і частина плитки.

Порядок робіт зі зведення каркасної перегородки своїми руками

Підготовка бетонної основи і дерев'яних стін

Розмічаємо і вирізаємо бензопилою пази в двох протилежних рублених стінах розмірами 40x215 мм і висотою 2500 мм кожен.
Якщо основа перегородки не зроблено, то по краю бетонної стяжки встановлюємо опалубку з урахуванням отвору під двері 940 мм.
В опалубці обробляємо глибоким грунтом і Бетоконтакт бетонну поверхню. Для кращої зв'язки можна насверліл отвори, вбити в них дюбеля і врізати в них наполовину шурупи.
Заливаємо бетоном. Після того, коли бетон вистоїться, покриваємо його руберойдом у два шари.

Монтаж каркаса дерев'яної перегородки

Нарізаємо заготовки 60x100x1760 і 60x100x2100 мм для підстави каркаса. Висвердлюємо в них ступінчасті отвори під анкери, встановлюємо на бетонну основу, розмічаємо і висвердлюємо на ньому отвори для анкерів.
Надійно закріплюємо обидві заготовки анкерами (по 3-4 штуки на кожну).
Монтуємо несучу раму перегородки. Спочатку закріплюємо крайні стійки 60x100x2350 мм за допомогою шурупів із шестигранною головкою, попередньо встановивши їх на основу. Не забуваємо підкладати шайби.
У нижній частині стійок можна висвердлити просте отвір, так як осадкою в нижніх колодах зрубу можна знехтувати. Всі інші отвори повинні бути овальними, а шурупи треба закріплювати точно по їх центрам уздовж довгої сторони. Сильно затягувати шурупи не треба, так як вони при осіданні повинні переміщатися (ковзати) по стійках уздовж овальних отворів.
Оформляємо отвір для дверної рами. Для цього встановлюємо вертикальні стійки 60x100x2060 мм. Просвіт отвору повинен бути на 10 мм більше габаритів дверної рами на кожну сторону.
Перемички каркаса закріплюємо саморізами по дереву.

Примітка. на цій стадії робіт потрібно особливу увагу приділити точності вивірення рами каркаса, так як це буде впливати на якість всієї внутрішньої стіни. Вертикалі, горизонталі, площинність, розміри - все це буде позначатися на те, яка у нас вийде перегородка.

Утеплення і установка обрешітки на каркас

У готові осередки укладаємо мати утеплювача. Там, де треба підрізаємо монтажним ножем.
З обох сторін каркаса скобами за допомогою степлера пристрілюємо до нього поліетиленову плівку, розстилаючи її у напрямку зверху вниз.
Обрешітку монтуємо з кроком 400 мм.

Примітка. плівку можна підкласти під основу каркаса вже на стадії його монтажу. Тоді питання про закріплення її в нижній частині буде відразу вирішено.

Установка дверної рами в проріз перегородки

Розмір отвору 820x2060 мм передбачає установку в неї дверної рами 800x2050 мм з проміжками по 10 мм з кожну сторону. Після установки, вивірки і закріплення рами до стійок отвору, зазори задуваються монтажною піною. Зайва отверділа піна підрізає монтажним ножем.
Так як ширина рами дорівнює 115 мм (стандартний), то відкриті частини отвору з боку помивочной лазні закриваються струганий дошками 30x60 мм. При їх монтажі слід врахувати те, що вертикальна площина, що проходить по їх зовнішніх гранях, повинна бути в одній площині з зовнішньою поверхнею вагонки.

Облицювання керамічною плиткою в МИЙНА відділенні

Цю операцію можна виконати як до обшивки вагонкою, так і після неї. Головне, щоб місце стику вигонки і торця керамічної плитки був зробити точно і без зазорів. Що стосується укладання плитки на підлогу, то це можна зробити в будь-який час.

Обшивка вагонкою по латах

Починати треба з самого кута. Вагонкою обшивають за способом «шип в паз». Тобто, останній закріплений елемент повинен мати відкритий паз.

Кожен наступний елемент вставляється шипом в паз раніше закріпленої вагонки, і за допомогою металевих кляймер (кріпильної скоби) закріплюється до обрешітки. Остання вагонка підрізає під потрібний розмір і закріплюється шурупами-саморізами. Детально про те, як кріпити вагонку, можна подивитися тут.

Установка наличників, плінтусів і закладення країв перегородки

Для лиштв дверей можна використовувати ту ж саму вагонку, підрізавши її циркуляркою з обох сторін по довжині і обробивши краю радіусної фрезою ручним фрезером. Стиковка вертикального і горизонтального наличника проводиться під кутом 45˚.
Плінтуса в передбаннику закріплюються до стійок (там, де це можливо) через вагонку і до статевої дошці.
Вертикальні наличники по краях перегородки заводяться в пази стіни і закріплюються саморізами до вагонки.
Як говорилося вище, видатні головки шурупів можна приховати, просвердливши ступінчасті отвори, а потім закрити їх дерев'яними штифтами (нагелями).
Верхні планки несуть чисто декоративні функції. Вони кріпляться саморізами безпосередньо до стелі через просвердлені отвори і в пази стіни не вставляються.

На закінчення

Даний варіант конструкції дерев'яної перегородки призначений для зрубу лазні, який вистоявся належний час і дав повну осадку. Компенсаційний зазор (30 мм) між перегородкою і стелею розрахований лише на зміну розмірів зрубу під впливом атмосферних впливів і погодних умов.

Якщо буде необхідність побудувати перегородку в лазні до повного осідання зрубу, то цей зазор слід збільшити до 60-80 мм.

З боку мийного відділення обшивку каркаса можна зробити з водостійкого гіпсокартону. В цьому випадку дерев'яну обрешітку слід замінити металевим профілем. Таку перегородку можна легко облицьовувати керамічною плиткою і легко обладнати там душ своїми силами.

Слід пам'ятати, що вирізані пази в дерев'яних стінах зменшують їх міцність. Причому, чим глибше і ширше паз, тим менше міцність стіни. Щоб уберегти колоди від розкочування (деформації), слід уже на етапі зведення стін зв'язати колоди в місці передбачуваної перегородки дерев'яними нагелями, як правило, діаметром 30 мм. Як це зробити, можна почитати в статті про будівництво дерев'яних стін.