Kia Ceed - обслуговування задньої підвіски 88 т.км.
Інформація для форумчан: ceed.org.ua / ceedclub .ru і просто щасливих власників Kia Ceed.
А гірськолижний курорт в Ясна - це реальний релакс, задоволення і активний відпочинок.
+ 3371 км.
За цей час питань до машини не було взагалі! Судячи за всіма попередніми актам ТО від офіціалів - машина і раніше проблем не доставляла, вимагаючи лише планового обслуговування і ремонту.
Зад був підсів (на фото машина з повним баком і 4-ма шинами в зборі в багажнику), тобто вважайте що на заднє сидіння заліз пасажир вагою близько 100-120 кг.
Заміна пружин на KYB (510 грн пара) навесні - нічого толком не дала, вже шкодую. Відразу мені здалося, що зад піднявся на 15 мм, але колеги різницю помітити не змогли.
(Якщо кому потрібні рідні пружини з SW - віддам недорого, вони не гірше, ніж нові KYB)
При черговій заміні масла ще на 85 т.км. у одного на СТО легким погойдуванням авто було виявлено люфт і стукіт задніх стійках стабілізатора, які з заводу ще не змінювалися, тому я був повністю спокійний і впевнений: стукають саме вони. Замовивши їх на Existе по 67 грн / шт з доставкою в 15 днів, я заспокоївся і прийняв рішення - міняти все буду в 90 000 км. при черговому плановому ТО. але стукіт ставав все яскравіше і неприємніше :)))), тому замінив їх не чекаючи 90 000 км. Але гуркіт не втік.
Так-так, це вже був гуркіт. Перечитавши теми на різних форумів, втому числі і на ceed.org.ua/forum. стало ясно - скоріше за все торохтить розвальний тяга з правого боку. Це, типу, базова болячка. Черговий заїзд на СТО показав: тяга померла.
Порив інтернет- знайшов www.svm.com.ua. Созвонившись з менеджером. замовив дві розвальний тяги CTR по 140 грн / шт, а так само посилені нижні сайлентблоки звичайної конструкції (не плавають) 150 грн / шт. Як я зрозумів, вони вмирають слідом за розвальний тягами. + Два оригінальних розвальний болта по 25 грн / шт на випадок, якщо рідні вже "зарджавЕллі"
Крім цього у корейця (з клубу) замовив гальмівні колодки Hankook Frixa S1-перед і просто Frixa - зад, а їх потрібно було незабаром все одно міняти, тому що стояли ще рідні. Перерва масу сторінок інтернету в пошуках нормальної змащення САМЕ для напрямних суппоротов - зупинився на Slipkote 211 (220-r вона ж), яку купив у хлопців в 911auto.com.ua за дуже недорого.
Я готовий був їхати на СТО.
Об'їхавши кілька СТО я реально засмутився - майстри на кшталт тлумачні, але підхід роботі колгоспний:
Болти, скоріше за все закисли - будемо різати болгаркою
Сайлентблоки випресовивать на пресі зі зніманням усього кулака (нахрена.)
Гумові проставки від ВАЗ з припасувань за місцем. - та ну, навіщо? Не треба їх взагалі ставити.
Заміна гальмівних колодок - без проблем
- А мастило для напрямних суппоротов є?
Так без проблем, ось мастило для супортів!
- Це имеено для напрямних або мастило для зовнішніх частин супорта? або для змащення дзеркала циліндра? Або для змащення поршня під пилюжником. - у відповідь ступор.
-Так ми всім цієї мастилом мажемо, ніколи проблем не було.
Ця відповідь мене завжди вбиває.
Але найбільше спантеличувало те, що поки машина була на підйомнику ніхто не взяв проникаюче мастило і не продув все зовнішні болти і гайки, особливо болти розвальний тяг, щоб з'єднання почали откісать.
Звичайно, краще відразу резануть болгаркою і до вартості робіт додати пару сотень за твердість рук і новий відрізний круг, ціною 5 грн.
.
У підсумку я зрозумів: краще себе самого ніхто не зробить.
Руки у мене ростуть не звідти, звідки ростуть ноги. Інструмент є. На мозок начебто теж не скаржуся. Не часто я наважуюсь на такі дії, тому що особистий час ціную дорого і проводити його під машиною вважаю не найцікавішим заняттям. Але це був особливий випадок.
Чи не шкода віддати N-у суму грошей тлумачним майстру, але шкода, коли він за твої гроші вчиться на твоїй же машині.
.
У друга в гаражі, який не так давно на свої дві машини успішно за тиждень поставив сам без досвіду ГБО 4-го покоління, був зроблений огляд задньої осі Сіда (займається приватним будівництвом, а не ремонтом авто і установкою ГБО)
Прикинули що є і що ще потрібно для виконання робіт.
Нам знадобиться:
Стяжка для пружин (підійшла від класики, хенд мейд ін USSR) - була в запаснику
Пристосування для випрессовкі / запрессовки сайлентблоков передньої осі ВАЗ - є, але його довелося вдосконалити.
а) Куплений довший болт (205 мм) з інструментальної сталі 14мм (по внутрішньому діаметру сайлентблока) + висока гайка з такою ж стали + товста шайба + пару гайок на 16 мм, які можна було б використовувати, як проставки. тому болт був ні з повним різьбленням - все аж на 52 грн. )))
ноги не мої
б) вибито внутрішньо кільце з переднього вазовского підшипника, яке було на 1 мм менше в діаметрі, ніж сайлентблок Сіда. Воно відмінно підходило на роль проставки для запресовування / випрессовкі сайлентблоков - жертва знайдена в гаражі :)))
Його можна було б звернути назад, але сенс. якщо є нові оригінальні.
Потім ДОБРЕ стискаємо пружину (фото робіт по лівій стороні вранці наступного дня), чтби її можна було не тільки дістати без напрягу, але й примудритися всунути вазовськие гумові проставки!
Пружина стиснута. Відвертаємо повністю два болти кріплення нижнього важеля (вони були ослаблені ще до зняття колеса) і виймаємо їх.
Усе. важіль вже нічого не тримає.
Усе! Доступ до сайлентблоками відкрито! Хоч він і в ідеальному стані на вигляд через 88 т.км. - йому пора на переплавку. просто профілактично. ))
Тепер збираємо ось таку "ковбасу" з наявних проставок і наставок. Штовхає елементом буде внутрішнє кільце підшипника ВАЗ (класика), яке упреться в торець сайлентблока і увійде разом з ним в розмір отвору заднього кулака (цапфи), в результаті виштовхнувши його з іншого боку в порожнину труби (частина знімача сайлентблоков ВАЗ).
Залишається тільки відцентрувати елементи знімача і крутити гайку. Зусилля там пристойне, але не позамежне. так що сил вистачить у всіх.
Сайлентблок виходить і потрапляє в трубу праворуч - процес завершений, тепер стадія №2 - запресування.
Для точної запрессовки нової посиленої сайлентблока не забуваємо все проміряти і розрахувати його правильну центрування щодо поперечної осі симетрії посадкового отвору в кулаці.
У моєму випадку сайлентблок б ширше тіла цапфи на 16 мм. Це означає, що після го запрессовки він повинен виступати з кожного боку на 8 мм.
Для того, щоб не просадити його - робимо насічку на корпусі штангенциркулем.
Перед запрессовкой сайлентблока його потрібно змастити трансмісійним маслом, щоб корпус не Закусило при невеликих можливих початкових перекоси, а так само отпозіціоніровать його щодо лінії горизонту.
Далі збираємо знову наше пристосування з відомими елементами.
Крутимо гайку, докладаючи пристойне зусилля. і контролюємо рух насічки 8 мм - вона не повинна піти всередину посадкового отвору.
Через кілька хвилин сайлентблок буде запресований.
Перед установкою сайлентблока отвір в кулаці було протертому чистою ганчіркою, невеликий наліт іржі з боку запрессовки очищений залізною щіткою.
Ось половина справи і зроблена. Виявилося, що запресувати / випрессовать сайлентблоки нескладно. Більше часу йде на розбирання підвіски.
Установка розвальний тяг теж не викликає труднощів. Акуратно в чисте отвір вставляєте болт шарніра (його можна трохи змастити) і наживляти коронну гайку, підтягуючи її від руки до моменту утрудненого обертання.
Увага. Нова гайка, що йде в комплекті з розвальний тягою, може бути нижче, ніж оригінал! Це загрожує тим, що після її затягування шплінт буде находитса над короною, а не між її зубців! Тобто не зможе перешкоджати її відвернення!
У мене оригінальна гайка була вище на 2 мм, ніж та, що була в комплекті.
Тут вже вирішуйте самі: або ставте нову гайку з шайбою, або просто стару оригінальну.
Наступний етап - установка на Kia Ceed гумових вазовских проставок з невеликими доробками.
Перечитавши безліч тем в клубах я так і не знайшов виразно описаний процес обробки самої проставки. Постараюся заповнити цю прогалину сам.
Отже, йдемо в магазин для жигулів і просимо показати різні гумові проставки для ВАЗ (класика). Вибираємо набір, ніби як виготовлені на Балаковском заводі гумотехнічних виробів. Упаковка якісна, та й самі проставки не викликають негативної реакції і відторгнення :)))).
Ціна питання - 50 грн комплект. Навіть якщо експеримент не вдасться, не шкода.
У комплекті дві проставки під праву і ліву сторону.
Вибираємо потрібну і виробляє кругову розмітку для подальшого обрізання зайвої гуми. Первинну розмітку простіше зробити штангенциркулем, а потім навести ручкою.
Мета: забезпечити щільну і правильну посадку в важіль.
Рідні гумові відформовані вставки прибираємо, але не викидаємо. на всякий випадок :)))
Далі беремо болгарку і спокійно пиляємо гуму :). Щоб зробити фото, болгарку притягли до столика струбциной. Реально ж її тримав один, а я крутив проставлення під колом. Дана робота займає хвилини 2-3.
Оскільки центральна частина проставки більше, ніж внутрішній діаметр пружини, то її теж потрібно обточити до товщини стінок близько 4-5 мм.
Зовнішній діаметр нижньої частини проставки повністю збігається з посадковим діаметрів в важелі! Саме туди проставка сідає щільно без найменшого люфту.
Ну ось. все готово для подальшої інсталяції. Краса тут не потрібна. головне розмір. )))))
Далі нашу проставлення потрібно впихнути в пружину. Чесно кажучи, це зробити нескладно, але триматися сама вона там не хоче і намагається весь час вивернутися, тому що обточена частина все одно більше в діаметрі, ніж внутрішній діаметр пружини. Це зроблено спеціально, щоб зберегти утримує жорсткість гуми. Якщо зробити стінку тонше, то вона не буде толком тримати пружину від зсуву.
Для удрежанія проставки краще прихопити її хомутами.
Длее фіксуємо важіль з боку встановленого сайлентблока і вставляємо пружину на місце. Дивимося, щоб проставка так само села на своє місце.
Тепер самий неприємний і складний момент - поєднати отвір другого сайлентблока з двома отворами в балці і потрапити в них другим болтом. Тут допоможе домкрат, а так само традиційне розуміння фізичних процесів і кінематики. А ще - монтування і потужна викрутка.
Коротше, якщо у вас руки ростуть з плечей, і звідти ж - голова, то через 5-10 хвилин болт буде на місці.
Ну ось все зібрано.
Всі гайки відпущені! Затягування відбуватиметься після того, як машина стане на колеса! Сподіваюся, чому так, розуміють всі. Хто не зрозумів, їде одразу на СТО.
Якщо поставити колесо, то стане видно - пружина стала більш правильно відносно самої проставки. Реально від зсуву пружини в процесі роботи підвіски її страхує нижній кінець, який знаходиться з внутрішньої сторони важеля. При сильному завантаженні пружина взагалі нікуди дітися не зможе.
Так. з пружиною закінчили.
Установка амортизатора в зворотній послідовності. Тут фото не потрібні.
При складанні я обробляв все болти гарматним салом, а після залив гайки Мовілем з балона.
Якщо більше нічого під машиною ви робити не збираєтеся, то ставимо колеса, опускаємо авто і виробляємо повну затяжку болтів і гайок!
Розвальний болти затягуємо за старими матюками на шайбах.
Перевіряємо все ще раз, щоб спати. немає, їздити - спокійно.
.
Установка гальмівних колодок Frixa S1-перед і Frixa - зад. Мастило напрямних суппоротов.
Це перша заміна гальмівних колодок з народження. Гальмівні диски в ідеалі, як для пробігу 88 т.км.
Задні колодки ще живі, а ось накладки передніх з внутрішньої сторони вже на мінімумі. А за два дні до ремонту механічний датчик зносу таки дістав до диска, оголосивши салон неприємним скрипом і писком.
Відкручуємо болти скоби супорта (у мене вони відкрутити без проблем і були у відмінному, незайманому стані). Щоб не порвати пильовики при відверненні болтів притримуємо напрямні ріжковим ключем.
Демонтаж самих накладок взагалі не викликає труднощів.
Ось все готово до установки.
На нових колодках Frixa немає протівоськріпниє накладок і наполегливої пластини для установки з боку поршня. Хм.
Її можна і потрібно зняти зі старого комплекту, але встановити її не вдасться все одно, тому що на нових колодках немає замків під скоби! А ось протівоськріпниє пластини зі старих колодок легко віддираємо ножем або тонким жалом викрутки і встановлюємо на нові колодки Frixa на яких під них є штифти! Дивно звичайно, штифти є і точно збігаються з отворами в пластинах. а самих пластин немає. Заощадили.
Залишимо це на совісті корейців. Хоча, може бути я щось не зрозумів.
Все змащуємо мастилом Slipkote 211 (тильну сторону колодок, протівоськріпниє пластини і торці колодок)
Акуратно дістаємо напрямні. Мої виявилися у відмінному стані і навіть були рівномірно змащені, але без фанатизму. У такому стані були напрямні всіх супортів.
Змащуємо їх спеціальним мастилом Slipkote 211. При рівномірному розмазування було відчуття, що на пальцях густий мед.
Так і має бути. Мастило для напрямних супортів дуже густа і не має температури каплевипаденія. Тобто навіть при сильному нагріванні вона буде термостабільної і не стече.
Ставимо їх назад, перевіривши надійність фіксації пиляків. Повторюємо процедуру для іншого боку задньої осі.
Переходимо передньої осі.
Тут все так само просто, тому описувати процес ще раз не бачу сенсу.
При знятті оригінальних зношених гальмівних колодок і порівняння їх з Frixa S1 виявлено:
1) на Frixa S1 є протівоськріпниє пластини, але немає додаткової пружинної пластини (балансування, якщо так можна її назвати)
2) додаткова пружинна пластина, що забезпечує загальну рухливість вузла щодо поршня, є на старих колодках і вона підходить на Frixa S1.
Змащую тієї ж мастилом поверхню протівоськріпниє пластин, краю колодок і пружинну пластину.
Змащую напрямні. Повторюю процедуру для другої сторони.
Все збираю назад. вуаля.
Ноги не мої.
На ходу гальма дуже сподобалися. Дозувати зусилля стало набагато простіше. Педаль гальма стала зрозуміліше, чи що. прозорішою. Немає відчуття легкого "кола" при різкому гальмуванні на 3-4 раз.
Скрипу теж немає, але це і понятно..все змазано, гальмівні колодки нові. (До речі, старі теж не скрипіли)
Тепер підсумок робіт з підняття задньої осі авто.
Напевно все чекають фото. Будь ласка. Фото зроблено через 4 км після виїзду з гаража.
Через пару днів зад трохи присів, але зовсім незначно.
На ходу тиша! Задня вісь не відтворює звуків. Краса!
Залишилося зробити сходження. але це точно не тема для звіту.
Сподіваюся мій опус комусь стане в нагоді.
Всі сімейні авто беруть участь в щорічних тестах нових моделей шин. Ось наш Ceed в цьому сезоні вже приміряв на себе Bridgestone T001. а трохи пізніше Marshal MU11. Турботаракан подружжя Fiat Gronde Punto 1.4t (150 к.с.) катається на Bridgestone MY-02.
Чекаємо зими, думаю, що одна з новинок Bridgestone Blizzak VRX теж з'явиться в сімейному шинному гаражі.
З повагою, Master_Tyre