Планета - цей один з найпростіших і надійних апаратів з випускалися в СРСР. Несправності, як правило, наслідок грубих порушень елементарних правил експлуатації. На жаль, багатьом ці мотоцикли дістаються вже в сильно битій стані і, що ще гірше, з колгоспними доробками, тому новому і недосвідченому власнику часто неможливо визначити набуті вади від характерних особливостей.
Отже, в ваші руки потрапила Планета (модифікацій 1,2,3,4,5), як змусити її добре працювати:
Малюнок 1 Ліва частина на мотор. Добре видно паливний фільтр з коротким шлангом, а також розпірний болт кришок карбюратора під баком
3. Повітряний контактно-масляний фільтр. Зносу немає. Критично контролювати рівень масла раз в сезон або після того як впустиш марнотрат, з також відсутність тріщин в гумі і щільне прилягання фланця до карбу. Чистити часто не треба, якщо кришки стоять
4. Електрообладнання: і 12В і 6В (в моєму випадку) системи можуть дуже надійно працювати. На 6В бажано припаяти дроти до акумулятора безпосередньо. Зніме купу проблем з поганим контактом клем і втратою напруги. В іншому все надійно. Контролюємо пучки проводів не протиралися. Де треба підмотуємо ізолентою / хомутами пластиковими. Заодно контролюємо рухливість (посмикати вгору за проводок - повинен рухатися) і стан (нормально мати близько 10мм довжина щітки) вугільних щіток ротора генератора
6. Вихлопна система. основна рекомендація - зняти свистки з глушака, якщо такі були встановлені попереднім власникам. Свисток ставили щоб не згоріла масло на спину не потрапляло типу. Безглузда річ при використанні двотактного масла. Але затикає дихання движка і обмежує потужність сильно. Проведено. Тельбухи глушника рекомендую пропалити паяльною лампою від нагару з тих же причин.
7. Задня вилка - слабке місце ІЖей в місці кріплення до рами. Лікується кардинально установкою 4х 201 підшипників, замість втулок (потрібно проточка) альтернативно (як я зробив) життя вилки продовжується установкою маслянки для шприцювання. Свердлиш між пір'ям отвір / робиш різьблення М6 і заливаєш консистентне мастило
8. Задні амортизатори: вимагають заміни масла раз з 4000-5000км. Можна синтетику або напівсинтетику залити, якщо немає спеціального. Розібрав, помив в гасі і залив нове мало і зібрав - все елементарно. Різьба промотувати фум стрічкою, що б масло не випливало
9. Передня вилка: конструкція досить примітивна. Текти масла як би закладена в конструкції через застосування резино-повстяних сальників. Періодично раз в 5000км міняємо масло по 200 мл на перо. При покупці важливо перевірити стан труб вилки і відсутність люфту. Якщо є - тільки заміна
11. циліндропоршневої групи. Основний показник «жвавості» движка - компресія. Повинно бути не менше 6-7. Якщо менше потрібна заміна кілець або розточування циліндра. Без компресії говорити про нормальну роботу мотора безглуздо. При заміні кілець і зняття циліндра перевіряємо люфт нижньої шийки коленвала - не повинно бути. Інакше тільки заміна з кап ремонтом.
апдейт №2
"- Кріплення головки циліндра. Якщо байк їздив не на 2-х тактном маслі, чистимо від нагару камеру згоряння. Для чого знімаємо головку циліндра. Особливість Планети - у відсутності лабіринтового ущільнення. Ущільнення забезпечується площину на площину, що не працюємо з появою рисок на алюмінії. Як «ремонт» під головку часто ставлять паронітових прокладку, що погано (ризик гартівного запалення, зниження ступеня стиснення). Раджу викинути і притертися головку на рівній поверхні (кладемо дрібну шкурку на рівний стіл, скло або тд.). Заодно н емного піднімемо ступінь стиснення для адаптації до 80 бензину. На 2-х тактном маслі чистити камеру згоряння не доведеться 10000 км і довше "
В іншому двигун надійний і вимагає тільки періодичної заміни масла в коробці. Науці відомі рідкісні проблеми з вилітають передачам, що лікуватися установкою регулювальних шайб на валя коробки (благо є окрема кришка коробки, що дозволяє це зробити без зняття движка з рами і разполовініванія)
12. Кріплення двигуна - проблемний елемент. контролюємо затяжку болтів кріплення движка - особливо важкодоступній задньої опори. Розбовтується і розбиває раму і кар'єр.
13. Зведений важіль: контролюємо затяжку болта кріплення. Випустиш - розіб'є досить швидко. Але головне - Увага (!): Ніколи не заводимо мотоцикл сидячи на ньому. Віддача може зламати ногу
апдейт №1
14. Гальма: барабанні з механічним приводом.
- Задні можуть бути цілком ефективні. Секрету два (1) колодки повинні бути чистими від масла (потрапляє з кожуха ланцюга при несправному сальнику). промиваємо якщо що в бензині і міняємо сальник. (2) Але головне необхідно забезпечити мінімальний зазор між колодками і барабаном. Досягається установкою регулювальних шайб під п'ятак колодки Увага (!): Через кінематики приводу гальма при підтяжки ланцюга потрібно послабити (відрегулювати) тягу гальма. інакше може почати затирати гальмо.
- Передні гальма досить слабкі. Важіль доводиться жати всієї п'ятірнею, якщо хочемо уповільнення. Моя порада - поставити Двомуфтовий гальмо від ІЖ П5 (Ю5) - на порядок ефективніше. Вожет трохи програєте в автентичності апарату, зате виграєте в безпеці. Секрет в тому, що в барабані однокулочнового гальма П1-П4 одна колодка колодка працює на затягування (і гальмує), а інша на віджимання. У Двомуфтовий обидві колодки працюють на затягування.
15. Рама: в принципі надійна на одинці. При експлуатації з коляскою і в перевантаження (а як інакше :) частенько виникає викривлення елементів (див. Латочку на глушнику, протертому заводний ніжкою з цієї причини, на Фото в заголовку). Увага (!): Рекомендую перевірити перед покупкою. Правити складно - тільки міняти
16. Інше: привід спідометра часто відмовляє на пробігу близько 20.000км. Виною тому конструкція прискорює редуктора переднього колеса. Лікуватися заміною малої черв'ячної шестірні (і перевіркою на пошкодження великий)
Все інше, включаючи підшипники коліс, рівень масла в коробці і тд. досить стандартно. Для мотоциклів, що експлуатувався з коляскою (а таких більшість) - слід перевірити прямоту рами перед покупкою. В цілому, Планета постій і надійний апарат. При акуратному використанні буде роками возити тебе на південні луки і північні гори.
Сподіваюся, що рекомендації корисні новим власникам ІЖей і стануть керівництво до перших дій. Для тек хто подужає, цей список наступна статися буде присвячена налагодженню і особливостям експлуатації апарату.
Далі буде…
Ну ось, подивилися мій профіль, дізналися що я хондоводи і вдарили по самому хворому (сарказм) :)
Треба, звичайно треба. І ланцюг і масло і навіть зірки, не кажучи вже про фільтри і колодках.
Правда ті ж Хонди, раз про них говоримо, прекрасно обходяться без:
7. Задня вилка - слабке місце ІЖей в місці кріплення до рами. Лікується кардинально установкою 4х 201 підшипників, замість втулок (потрібно проточка) альтернативно (як я зробив) життя вилки продовжується установкою маслянки для шприцювання. Свердлиш між пір'ям отвір / робиш різьблення М6 і заливаєш консистентне мастило
Ну або:
12. Кріплення двигуна - проблемний елемент. контролюємо затяжку болтів кріплення движка - особливо важкодоступній задньої опори. Розбовтується і розбиває раму і кар'єр.
І зовсім вже не чув про:
9. Передня вилка: конструкція досить примітивна. Текти масла як би закладена в конструкції через застосування резино-повстяних сальників.
Продовжувати цитування. )
багато купуючи сучасний японський / німецька / американський мотоцикл у тих хто «відкатав 20к без проблем, нічого з ним робити не треба струму лей масло-бензин» займаються виправленням косяків накопичених за роки «безпроблемною» експлуатації.
часто - не робити заміна масла, і фільтрів. Синхронізація карбюраторів. Замін ланцюга, зірок з затримкою. витікання масла з вилок через висихання гумок, їзда на подубітом зчепленні. список можна продовжувати. громадяни Японії з під яких більша частина наших марнотратів - не сильно заморочені на обслуговуванні, і часто косячки дістаються власникам в РФ.
Самий фатальний приклад підходу «Еділя 20к-проблем не знав» - кипить китайця після того як на ньому їздив школяр ...
Ну заміну масла відкинемо, в совок його теж треба міняти хоч зрідка в коробці, та й бенз лити. Синхрон карб особливо ні на що не впливає, мотору від цього гірше не стане, та й 20 тис фігня. А якщо інжектор то і вооще побоку, тис 50-70 можна їздити і не паритися. Ланцюг це расходник, так як і на совку. Замінив і далі поїхав. Вилка теж дурниця, на моєму мотоциклі сальники вже більше 80 тис проїхали, правда масло міняв разок. Зчеплення ще постаратися вбити треба. Все це видно при покупці, так що ось
Мотоцикл робився півстоліття назад, по допускам, актуальним в промисловості півстоліття тому і з матеріалів, доступних півстоліття тому. Їздило це чудо по дорогах, які та-дам, теж були півстоліття тому. Тому дивно дивуватися, що для доведення до стану «безпроблемна експлуатація» потрібно докласти певних зусиль.
Кавасакі Z900 в середині 70х коштував 1900 доларів, Ямаха рд 350 - 900, іж пс коштував тисячу рублів. Курс тоді був 1 рубль = 1.3 долара. Рахуйте самі, може звичайно у мене калькулятор погано працює але різниці в сотні разів я не бачу. Та й звідки ви знаєте, скільки цих хонд то залишилося? Та й немає зараз і не було двухтактників з піком потужності в 5 тис і максималкою в сто з копійками км.
Ех ностальгія.А бензин то де брати 76й что-ли? Я вже і забув який туди лити. у мня досі на дачі варто злегка розібраний Юпітер-3 73года. Ось іноді подумую а не відновити його. Коли був молодий купив у діда якогось за копійки, шкода без документів. Кілька років на ньому по городах їздив. З карбюратором постійно були проблеми + електрика, а розуму ще не було щоб конкретно зайнятися питанням. постійно зняв промив. поставив, сотні півтори проїхав і за новою.
А поршень-то з якого переляку прогоріти повинен? Більш високооктановий бензин при низькому стисненні довше горить і все. Тобто втрачаєш тягу і перегрівається вихлопне коліно.
Хочеш мати повну потужність на 92 - підніми ступінь стиснення. Заміряти і розрахувати нескладно. Я, на своїх планет спилював головку від 2,4 (на третій) до 1,7 мм (на останній п'ятірці).
Можна просто запалювання поставити раніше і паливо буде встигати згоряти ще в циліндрі.
Катайцев китайцеві ворожнечу. Мій проїхав 20 т.км. за 3,5 сезону. Серйозних конструктивних косяків там дуже багато, починаючи від конструкції фільтр боксу і закінчуючи розлітається на друзки моноаммортізатора, конструктивні косяки з кріпленням задньої зірки, не кажучи вже про «якість» підшипників, сальників, металу зірок і ланцюгів, коротше дуже багато всього, навіть з маятником схожа фігня як на іже. Ресурс двигуна якраз близько 20 виявився, зараз треба вже капиталить, ГРМ, ЦПГ, посадка корзини зчеплення все це зношене.
А пересів я на китай після Яви, на корою проїхав теж 20 т.км за 4,5 сезону. І найсерйознішою поломкою там було згорілий конденсатор в запалюванні вартістю 50 руб. Конструктивних косяків - ніяких. За весь час тільки обслуговував стандартно, масло, свічки. Ну ще один раз сальники вилки і один раз кермові підшипник (чашки) поміняти довелося (це на пробігу десь 35 т.км.) Купив з пробігом 28, продав з пробігом 48 т.км.
Що мене зараз дивує, ланцюг я підтягував 2 рази за весь час і на зовсім трохи, і що найстрашніше, можливо це стояла рідна ще ланцюг, але можливо свіжа поміняти старі господарем. 20т. для 428-й ланцюга, хоч вона і в кожусі - це дуже багато.
Ну, ви порівняли з Явою. Не дивлячись на те що Ява ніби як теж тих же самих часів - конструктивно вона набагато, повторюся - набагато більш продумано ІЖей. При огляді конструкції ІЖ є відчуття що конструктори Іжмаш брали якісь дуже сильні речовини
Думаю не могли. Не забувай, що мотоцикли це побічне виробництво військового заводу, як і Схід, як всі радянські човнові підвісні мотори. Про які вкладеннях в нові моделі могла йти мова? Тільки дрібні удосконалення того, що добули після Перемоги. Як. конструіровалі''советскіе мотоцикли, та й все інше добре описує Умілець. Так ІМЗ це спеціалізований мотозавод, а ІЖ ширвжиток ...
Не пишіть фігню. Іж був доступний ВСІМ, коштував не дорого, тому часто опинявся у малолітніх школярів, які їх дуже швидко вбивали. Ява ж - якась межа мрій, коштувала дорого і купували її люди знають, тому ставилися до неї так, як годиться - все по мануалу робили. Ну а 80-90 - це роки стрімкого занепаду СРСР, потім Росії, че там розробляти, там би вижити як ...
Для Вашого відома, в 1982р. ІЖ Планета спорт коштував рівно 1000 радянських рублів, а Ява і Че Зет 980, але Іжі припадали пилом в кожному магазині спорт товарів (саме пси-гордість Іжмаш). Щоб купити Яву треба було записуватися в чергу і чекати близько року. При однаковій ціні непорівнянне якість. Юпітер коштував приблизно стільки ж, але попитом користувався і у вільному продажу був відсутній, хоча купити було легше, ніж чеха. Школота доступу до таких апаратів не мала-дуже дорого. І якщо батьки скочували синові такі божевільні бабки, то з мотоцикла здуває пилинки, а покататися можна було тільки другим номером і то якщо щасливий господар в настрої)). А довбали діти отже убиті Мінскі і Восходи, а якщо ІЖ, то родом з шістдесятих. На Яви, та й на Іжі ми тільки кидали слюні ... Спотворювати ці прекрасні мотоцикли стали вже в перебудову. Ось це був тюнінг / колхозінг!
До речі розкажу про масло. Їздив на спеціальному двотактному (марку вже не пам'ятаю) олії з підмосковного Пушкіна, і тут з'явилося Нафтановское. Ну я поекспериментував і з ним. Різниця вийшла значна на користь нашого Нафтан. Нагар можна прати ганчірочкою, а для Пушкінського потрібна наждачка.
Чим можна замінити карбюратор на Юпітері?
Микуни, Іков 2829се-чудово працюють з них і вибирай, але якщо двигун доопрацьований, то иков трохи складніше буде настроіть.Есть китайські карби, копія Микуни, але тут вже як повезет.У мене такий карб називався «Minkui», працював, налаштовувався відмінно , але все ж багато плюються в їх сторону.Кітайская копія іков 2829се-шлак ще той або мені такий попался.Карбюратори К62-К68 така ж погань як і китайський иков-не раджу навіть якщо нові.