Дніпровські коромисла працюють запресованої в них бронзовою втулкою по нерухомій сталевий втулці, затиснутою між кронштейнами головки циліндрів без будь-якої примусової мастила. Все масло, яке приходить до них, потрапляє між втулок після того, як стікає по штангах і його залишки розбризкуються біля коромисла.
Стікати по штангах і розбризкується під клапанною кришкою на стандартному моторі, масло починає тільки через кілька хвилин після запуску. До цього воно повинно почати летіти з-під шатунів клонували, натечь по картера в штовхачі і пройти по їх отворів.
Представте собі, як мало масла потрапляє на поверхні, що труться коромисел, як не скоро це відбувається після запуску двигуна і в яких тяжких умовах доводиться працювати їх втулок.
При чому до втулкам масло потрапляє через невелике горизонтальний отвір, після всіх цих стікання та розбризкування навкруги ококло. Мало того, все, що потрапило в отвір, не обов'язково потрапить між твулок, оскільки при обертальних рухах коромисла, масло стеми покинути цей отвір, виштовхує відцентровою силою.
Як мінімум нам треба зробити так, щоб масло, що потрапило в цей отвір, не покидало його так запросто.
І зробити це зовсім не складно. Потрібно взяти сверлишка, можна трохи більше ніж отвір, і обертаючи його дрилем в отворі, почати нахиляти його так, щоб воно переміщалося і висвердлюють якусь вертикальну фаску, як показано на фото, утворюючи своєрідний кишеню для масла. Оскільки бронза більш податлива, ніж матеріал коромисла, фаска утворюється більше всередині, ніж ззовні, як нам і потрібно.
Крім цього, бажаючі можуть зробити мінішліфмашінкой або іншим інструментом ще і додатковий маслоподающій канал - глибоку подряпину, що подає масло від фаски до зони найбільших навантажень, до зони втулки з боку циліндра.
На перших фото показані трохи полегшені коромисла. Іноді з ребра-посилення матеріал знімають майже до стану ножа. Я в даному випадку не гарячкував так вже сильно - хіба мало. Матеріалами знятий на ребрі-посиленні, а також навколо отвору для регулювального болта і на кулачку. На кулачках коромисла, після недовгої роботи залишається слід від ковпачка клапана. Весь матеріалами, на якому цього сліду немає, можна сміливо знімати, якщо! ви відзначили при розбиранні звідки які деталі вийняли, і при складанні точно нічого не переплутати, і зберете всі точно так же, в тому числі шайби під і над коромислами і ЯКЩО, у вас пляма контакту кулачка було біля осі клапана.
При огляді до розбирання, або вже при складанні іноді виявляється, що кулачок коромисла натискає на тарілочку клапана не біля осі. а майже на тарілочки. Це погано для клапана, і погано для напрямних.
Не знаю як там зачищають ці кулачки, але підозрюю, що «майстри» це робили на наждаку, дуже приблизно.
По хорошому, ми знімаємо коромисло і починаємо поетапно правити його кулачок так, щоб пляма контакту змістилося до середини тарілки крапає. Чи не лінуємося перевіряти результат по ходу запиливания. І нехай краще у нас буде невелика пляма контакту, вже притреться, але нехай воно притирається там, де потрібно.
Нижче на фото видно, що праве (щодо фотографії праве) коромисло працювало або без шайби під ним, або ж шайба була тонкувата. Воно було нижче, ніж потрібно.
Сходинка, яка утворилася на п'яті коромисла, швидше за все штовхала тарілочку клапана в бік від себе, ніж, можливо, розхитувала і сам клапан в направляючої.
Слід звернути увагу на те, що важкі умови роботи втулок сприяють їх перегріву. Досвід показує, що після установки маслорадиатора втулки перестають принаймні синіти, що свідчить про зменшення теплових навантажень.
Є варіанти, коли до втулкам підводять маслоснабжающіе трубки, які поливають маслом болти. При цьому болт кріплення засверливают так, щоб масло по його осі стікало прямо до поверхонь, що труться втулок.
Я не прихильник такого доопрацювання, оскільки виготовлення фаски є достатньою умовою нормальної змащення. Тим більше, що в моєму варіанті маслосистеми, в голови вибризгивается набагато більше масла, ніж в стандарті, і не через час, а срузу після запуску. Та й отвори в розжарених болтах свердлити якось не хотілося б. У мене і так, один з болтів «порвався» - у нього відлетіла головка при затягуванні.
Якщо ж хтось захоче зробити підведення масла до коромисла саме трубками, щоб напевно, то ніяка поливання болтів не дасть того, що може запропонувати наступний красивий спосіб.
Масло підводиться по трубах в нижню частину головки. Там трубка роздвоюється, і закінчується двома деталями, схожими з тими, що показані на фото. Тільки на фото показані деталі лише для прикладу, саме ці - від камазовского паливопроводу, якщо не помиляюся, приготовані для іншої мети.
У голівці трубки своїми оконечниками надягають на болт (мідні шайби з двох сторін, гайка - само собою, як і те, що болт тепер повинен бути довшим), на тілі якого (болта) болгаркою потрібно зробити канавку по якій масло буде йти від оконечника до середині распорной втулки. У втулці робиться невеликий проріз для виходу масла в порожнину між нею і бронзовою втулкою коромисла.
Таким чином ми створюємо в даному вузлі підшипник ковзання з постійною подачею масла під тиском, і більше не сподіваємося на те масло, яке випадково «забризнется» в отвір коромисла.
Чи варто нагадувати, що масло для змащення цього вузла таким способом, слід подавть під тиском, і взяте після масляного фільтра?
Серед іншого, на коромислі слід також проконтролювати якість різьблення для регулювального болта і перпеднікулярность площині контрящім гайки і осі отвору під болт. Отвір і різьблення в самій гайці теж не повинні мати перекосів. Від якості прилягання контрящім гайки залежить можливість регулювання теплових зазорів. При неякісних деталях неможливо нормально законтрить вузол, теплові зазори можуть «спливати» в бік збільшення. Сам болт не повинен бовтатися в отворі. Якщо різьблення на ньому зношена і він закручується занадто вільно, краще такий болт замінити.
На скільки я знаю, болти з такою ж різьбленням використовуються на вологих, але в продажу я їх не бачив, тому переконатися НЕ поки не міг. Можливо вони виявилися б більш якісними.
Ще бажано простежити, щоб сталева нерухома втулка була трохи довшою, ніж коромисло з бронзовою втулкою. Інакше при складанні коромисло затисне сталевими шайбами, і навіть виставити зазор буде проблематично.
Сподіватися на те, що деталі притруться самі-собою - велика помилка. Дуже не раджу страждати такими надіями.
Не дуже гарна якість деталей мотора сприяє тому, що при занадто тугий притирання деталі не притираються, а утворюють задираки на взаємодіючих поверхнях і навіть іноді підклинюють. Збирайте мотор нормально, не лінуйтеся підганяти деталі заздалегідь.
У тому числі не лінуйтеся підібрати шайби над / під коромислом так, щоб загальна висота пакета не була набагато менше ніж відстань між вухами кріплення коромисел в голівках. У разі великого зазору можна відламати вухо головки. Живий досвід такої поломки теж є.