Проконсультируйте. сплав троянді. сплав вуда - чим -то типу флюсу треба. змочувати поверхні які будуть з ним контактувати (для кращого зчеплення з поверхнею. У моєму. конкретному випадку необхідно домогтися гарного затікання в вузьку щілину - заливка канави заглушки в компресорі ппп (іж 38. 53 і мр 512 (от не повірите. з вставною заглушкою Папа - по кр. мере канава є. І дно з "вихопити" металу (глибину промерял - на саморобну вставку-п'ятак не схожа!)).
Навряд чи вже актуально. Флюс - треба. Щодо затікання в вузьку необлуженную щілину без попередньої підготовки поверхні - сумнівно.
Принаймні у сплаву Розі є (іноді істотний) недолік - набагато "тендітніші" звичайних ПОСов. Ет просто до слова.
Актуально. актуально. Я не хочу напортачить. ось і штудирую літературу і форум. Про крихкість - пофігу - у мене ж воно ні чого не тримає. Флюс-то який брати / робити. Є спирто-каніфольного. соляна к-та з цинком. для пайки алюмінію. ну і можу ацетілсоліціловий намішати.
Будь-який припій, але одним з найважливіших умов є прогрів спаюється деталей (або хоча б зони пайки) до температури не те що плавлення припою, а його впевненою плинності (солидус, ликвидус - в це я не вдавався). Те, що припій прилипає і відвалюється від клацання, одна з ознак недостатньої температури. Щоб з'єднання вийшло хоч якось надійним, припій повинен "проникнути" в поверхню (там розмова-то, про мікрони, напевно, але все ж) і після цього його доведеться відривати зі значним зусиллям.
Флюс в даному випадку краще (ИМХО) активний, тобто той же хлористий цинк, паяльна кислота, ортофосфорна. Я тут тільки що облуди 2 "деталі" з різних нержавеек за допомогою ортофосфорної кислоти - аж здивувався як легко вийшло. До речі, флюс для пайки алюмінію нехай для алюмінію і залишається. З його особливостями вже стикався - перегрів він дуже не любить, не завжди з ним краще облужівают, та й алюміній він любить гладкий, а не після грубої шліфовки. Ще й полуду на "довгограючих" жалах (типу як на паяльних станціях) зжирає, так що краще працювати чисто мідним жалом. Але якщо все дотримати - лудітся відмінно! Можливо, мені такий флюс попався.
Крім цього підготовка поверхонь. Я б спробував тонкими алмазними циліндричними і / або конічними шарошками "розбити" і вичистити отвори і щілини до деякої відчутною глибини, припустимо, пару мм, і вже ці канавки облужівать і заповнювати припоєм тонким жалом (природно з додатковим нагріванням). Але це вже, скоріше, радикальні заходи - можливо просто не вистачає хорошого прогріву і обробки активним флюсом. Тут говорили, що ортофосфорна кислота та воронение зжирає, так що обережно з нею.
Однак, залишки активного флюсу дуже бажано вичистити - залишки флюсу будуть і "перед припоєм", в даному випадку по щілини вглиб аж до виходу всередину циліндра, якщо вона наскрізна.
Ви б тему почитали - все це обговорювалося.
ЗИ. Циліндри я не паял (тільки епоксидкой діри заливав на ІЖ-53 старовинному), так що все це теорія заснована на практиці в інших сферах. Мені в основному доводиться паяти кольорові метали і ту ж РЕА.
ЗЗИ. До теми. Ті самі "деталі". З'єднання додатково не оброблялися (тільки від флюсу відмив). Нержавійка, сплав Розе, хороший паяльник ват 80, термовоздушка + пальник від неї ж з тонким жалом для облуговування внутрішньої поверхні, ортофосфорна кислота та щодо нейтральний (особливо для нержавійки) флюс для пайки BGA. Тут треба зазначити, що поверхні спочатку облужівают, потім споювали вже очищені від залишків кислоти за допомогою нейтрального флюсу щоб і активні залишки не залишалися і кордон полуди НЕ розмазувалася.
Купив сьогодні. Попередній більш простий олівець прийняв іслам.
Іванович писав (а): Так про про срібний 45 ніхто і не згадав.
Чому це не згадав. я тільки їм і паяю. Відмінно працює на сталях, включаючи нержавіючу сталь і медносодержащіх металах.
Що для цього потрібно.
-Сам припій. Буває різних марок на різну температуру плавлення. ПСр45 - одна з різновидів.
-Флюс. Найпоширеніший - бура. На мій погляд найкращий - 209.
-Пара - трійка вогнетривких шамотних цеглин, краще легковажних. Це на чому паяти. Найпростіший варіант. Зараз можна знайти більш сучасні вогнетриви. Так, азбест - найгірший варіант.
-Пінцет.
-Сантиметрів 20 ніхромового дроту 1-2мм. Заточити шилом, на кінці для зручності зробити колечко сантима 2 в діаметрі.
- Пальник. Простіше - газова, у мене - воднева Ліга.
Як паяти.
Спаюється деталі добре підігнати один до одного і викласти на цеглу так, як вони повинні виглядати в спаяному вигляді. Другий цегла поставити за споюють деталями. Це буде екран прискорює прогрів. Якщо спаюється деталі складної форми і погано викладаються можна нарізати з легковеса звичайною ножівкою різні підкладки / упори.
Підготувати припій. Якщо в прутки - нарізати шматочки по 1-2-3мм в залежності від розміру шва. Можна і не різати і Тиркало прутком в шов, але тоді є великий шанець насрати.
Греєм деталі до світло вишневого кольору.
Греєм наше шило з ніхрому і занурюємо його на 1см у флюс. Флюс прилипає до Шилу.
Проводимо шилом по шву. Флюс з шила затікає практично тільки в шов і не паскудить на інших поверхнях. Якщо шов великий - повторюємо.
Догріває деталі до світло червоного, майже оранжевого кольору. Слідкуйте за тим, щоб температура деталей була однаковою.
Беремо пінцет і кидаємо на шов шматочок припою. Якщо все зробили правильно і температура достатня - він практично відразу затікає в шов. Якщо не потрапили в шов - не біда, підправте шилом. Пам'ятайте - припій завжди біжить в бік деталі з більш високою температурою.
Перевіряємо чи весь шов пропаян провівши по йому шилом з краплею флюсу. Шов повністю повинен бути заповнений припоєм.
Нічого не чіпаючи даємо охолонути згуртованою деталі до темно вишневого кольору і тягнемо її під струмінь холодної води. Практично весь флюс - вимиється і у вас буде чиста деталь. Так, флюс оччччень гигроскопичен, тримайте його завжди закритим. Купувати його краще в скляній банці, ви ж туди будете Тиркало розпечене шило.
І на останок як самому зварити припій. Буде потрібно 2 монети старі 5 копійок 61 року і срібний полтинник. Монети викласти на цеглу нагріти і активно профлюсіть. Гріти далі постійно додаючи флюс до тих пір, поки не вийде крапля і її поверхня як би не почне обертатися. Покласти на краплю масивний сталевий предмет. Це розкачати краплю в млинець зручний для подальшої різання.
До речі сказати. Якщо взяти просто 5г срібла і 5г 59 латуні (ті самі матеріали з яких і робилися монети) - результат чомусь виявляється гірше, припой виходить з більшою температурою плавлення.
krysoboj писал (а): грію пропаном аж до светложёлтого. з бурою. крапля припою крутиться і переливається як наднова, а не затікає. які можуть бути ашіпкі?
Який припой? Якщо олов'яний, так він при такій Т не те що кипіти, а відразу випаровуватися починає, з цього і не прилипає, а метал (деталь) окислюється хоч і нержавіюча сталь.
Подивися "робочу Т" свого припою і грей. ну на 100град. більше робочої Т припою, і все вийде.
Лебовські писал (а): Подивися на мапгазе дешевого
че-то не очень дешево. в 5 разів як мінімум дорожче. ну кит. чим відрізняється щось? а зайвих 10 т.р. за бренд у мене нетнд.
паяешь МАПП? - викладай досвід.
я ось ужо на вихідних алюміній спробую запаяти-рамку для дзеркала-відзвітуюся.
Спочатку написано krysoboj:
[B]
че-то не очень дешево. в 5 разів як мінімум дорожче. ну кит. чим відрізняється щось? а зайвих 10 т.р. за бренд у мене нетнд.
паяешь МАПП? - викладай досвід.
я ось ужо на вихідних алюміній спробую запаяти-рамку для дзеркала-відзвітуюся.
Чому дорожче, яка позиція дорожче і в порівнянні з чим? Сам газ то не дешевий