«Купив тахометр, а він бреше!» <
Саме так я прописував фразу в рядку пошуку Google в надії отримати гідну інформацію і грамотне рішення моєї проблеми.
Ідея установки тахометра в мій ВАЗ 2108 виношувалася вже давно. Рік проїздив без нього, в роді як і нормально, звик ..., але все одно, розумів що прилад потрібний. І ось він у мене з'явився (спасибі Папі за подарунок на день народження)! Тахометром був прилад випускається всіма улюбленої Китайською Народною Республікою KetGauge 602705 LED
діаметром 60 мм. Все сподобалося: і «висить» стрілка, і тоноване скло, і те, що підсвічування приладу включається відразу з включенням запалювання. І ось насупив довгоочікуваний момент, коли потрібно було підключати прилад до автомобіля і подивитися як же він працює. Прилад був підключений чітко по схемі в підкапотному просторі не заводячи в салон:
- червоний провід (+) до плюсової клеми АКБ;
- чорний провід (-) до маси автомобіля;
- зелений провід (сигнал) до негативного контакту котушки запалювання (клема «К»).
Для звірки правильності показань тахометра на діагностичну колодку яка знаходиться в моторному відсіку на перегородці розділяє моторний відсік та салон автомобіля був встановлений малогабаритний цифровий діагностичний прилад автолюбителя «МПА». Однією з функцій якого є «Обороти двигуна (об / хв)».
Після запуску двигуна і зчитування показань тахометра був, скажімо так, швидкоплинний шок, що супроводжується занепадом настрою і незрозумілими думками типу «... що ж не так. ». Після зняття показань було видно, що тахометр м'яко кажучи «бреше» .... По-перше - свідчення тахометра взагалі не відповідали реальності: на холостих обертах тахометр показував приблизно 200 об / хв, коли в дійсності 650-700 об / хв показуються діагностичним приладом. По-друге - рух стрілки і рухом назвати важко було ..., швидше за судорожне переміщення по циферблату з ривками і затримками. І по-третє - розкид в показаннях просто шалений. Похибка збільшувалася із зростанням оборотів двигуна просто в геометричній прогресії.
Ну що ж не так? Кілька разів перевірив підключення, пробував і перемикати тумблер в положення 4-6-8 циліндрів. Ні чого не допомагало. Було вирішено здавати прилад! В замін дали новий, такий же, мовляв це може бути прилад такої. Ну давай спробуємо. Знову підключення, заведенням, звірка, і ... і нічого, картина та сама!
Далі був зданий і цей тахометр. Ясно було одне, що це саме прилад такої. І не перший і другий, а все! Одне слово - «Китаєць». Але невже я не зможу собі поставити тахометр? Та бути такого не може! У багатьох же він працює, і напевно е правильно.
Через десь не тижнів зо два, випадково будучи на авто ринку з батьком, купую я третій тахометр - KetGauge 7705-2 LED
Суть в принципі така як у перших двох, але цей компактніше і зручніше. Купив попередньо домовившись з продавцем про те, що якщо не підійде - здам. Підключив його прямо біля базару, завів, і ... знову швидкоплинний шок ..., але хоча б тому що цей тахометр показує правильно. «Ну все ...», подумав я, «... я знайшов його!» Але, не тут то було! Не знаю як ми там на нього дивилися, але підключивши його вже вдома в гаражі, він, в своїх свідченнях абсолютно не відрізнявся від своїх побратимів. Воно й не дивно - все ж китайці.)
Не дивлячись на це, прилад був попередньо встановлений в салоні, дроти заведені в моторний відсік, і підключений вже капітально (як мені тоді здавалося). Покатавшись так пару днів розладу не було меж. Почали відвідувати різні думки, думав і цей здавати - так вже дроти порізав, а просто викинути на полицю - ну якось шкода. Та й не міг не погодиться зі словами батька мовляв «... та тільки через підсвічування його потрібно залишати». Прилад дійсно дуже підкуповував своїм дизайном. І рішення було прийнято - залишати.
І тут настали безперервні роздуми і пошуки інформації про нормалізацію роботи приладу. Ну чи здатна вона працювати правильно, повинен.
В принципі, саме ці пошуки і наштовхнули мене на написання цієї статті. Просто сказав собі, що якщо дасть Бог, у мене вийде зробити цей тахометр дійсно працюють і потрібним приладом в автомобілі, то обов'язково поділюся цією інформацією з іншими, такими ж ентузіастами своєї справи, як я. І не тому що хотів там, похвалитися або ще гірше «випендритися». Просто ці, вже в кінці порядно набридли пошуки інформації в інтернеті по суті так і не увінчалися успіхом. Щось було вичитано там, щось тут ... а хотілося прочитати, зрозуміти і зробити все за один раз, не відкладаючи цей процес на невизначений термін.
І так, ближче до суті. Далі докладний опис доробок, які проводилися для правильної роботи тахометра.
1. Етап - «Приборкання стрілки»
Хаотичний рух стрілки я вже описував вище, і з цим явно потрібно було щось робити, так як навіть якби прилад показував правильно, то при таких коливаннях стрілки, вловити точні показання було вкрай нелегко.
Для усунення цього недоліку, додатково, в ланцюг підключення приладу був встановлений конденсатор для фільтрування імпульсів подаються з котушки запалювання на тахометр. Для цього був узятий конденсатор з переривника - розподільника контактної системи запалювання ВАЗ. Він і служить саме тим фільтром, який «утихомирює» стрілку тахометра.
Установка: конденсатор своїм «вухом» кріпиться до контакту «К» котушки запалювання (туди був раніше підключений сигнальний провід тахометра), а провід конденсатора з'єднується з сигнальним проводом нашого приладу.
Що ми отримали після установки конденсатора? Відчуття їзди на іномарці! Ось що ми отримали. Стрілка рухається плавно, чітко, без ривків і затримок і при цьому відгук на педаль - миттєвий. Загалом, якщо раніше робота тахометра була неправильною і неприємною оці ..., то зараз - просто неправильна.
2. Етап. «Калібрування приладу»
Довгі роздуми і розгляду в принципі дії самого приладу (який діє за принципом амперметра) привели до тієї думки, що перемикаючи тумблер кількості циліндрів, ми робимо ні що інше, як міняємо опір силі вхідного струму, викликаного імпульсами котушки запалювання. Тобто, фактично, нам необхідно було зменшити опір на вході. Було прийнято рішення розбирати прилад! Діставши нутрощі тахометра, і повернувши їх задньою стінкою (там де тумблер) до себе, я зітхнув з обнадійливим полегшенням. Як я і сподівався, над кожним положенням тумблера був свій потенціометр, тобто резистор змінного типу з можливістю зміни опору. Кожен потенціометр має свій регулювальний гвинт (під хрестоподібну викрутку).
Для зручності калібрування приладу, в задній стінці було вирізано отвір прямокутної форми так, щоб в зібраному стані можна було робити підстроювання приладу.
Далі прилад був зібраний, і почалася калібрування самого приладу.
Експериментальним шляхом було визначено, що найточніші дані тахометр показує при САМОМУ малому опорі резистора. (Кількість циліндрів - 4, потенціометр закручений до упору за годинниковою стрілкою.)
Для звірки показань, так само, на діагностичну колодку був встановлений «МПА» і почалася відбудова приладу до 3000 об / хв. так як це оптимальний режим перемикання передач. Що ми отримали в результаті?
Далі наведені показання тахометра і діагностичного приладу на різних режимах.
І так, що ми маємо? Так, точність далеко не на 100%, але дані підігнані до круглих значень так, щоб поліпшити процес управління автомобілем, зробити його більш зручним. І в принципі - у нас вийшло!
Зараз, під час їзди, вся увага на тахометр. Для себе визначені орієнтири: 3000 об / хв на тахометрі - це приблизно 2500 об / хв двигуна, а 4000 об / хв - це 3000 об / хв двигуна.
Ну і 3-ий етап - «Установка».
Тут уже все залежить від фантазії і «прямоти» рук. Я встановив тахометр на рульову колонку, попередньо виготовивши кронштейн з пластмаси і обклеївши тахометр плівкою під шкіру (фактура така ж як і пластика рульової колонки).
Ціна питання: 600 ₽