Моя витівка з бюджетним ліфтом підвіски нарешті стала набувати більш-менш закінчені контури.
Ключове слово тут - бюджет! Це накладає на реалізацію обмеження і в кінцевому результаті є споконвічно закладені обмеження. Це важливо розуміти!
Ця повість - скоріше про те, як зробив я, а не як це треба по фен-шую і ні в якому разі не рекомендація! Конструктивна критика, обмін досвідом та ін. Вітається. Любителів демагогії, холіваров прошу проходити мимо, куди йшли.
Перед процесом і в ході нього я вивчав і переймав досвід інших людей; вдячний тим, хто допоміг радою очно і заочно. Є ціла гілка обговорень на pajero4x4. в к-й Turezkiy оч добре впорядкував досвід багатьох. Також, багато звітів на драйві, перераховувати не буду.
Я переслідував такі цілі:
1. збільшити кліренс
Збільшення кліренсу на машині з хоча б одним нерозрізним мостом можливо тільки за рахунок збільшення радіусу коліс. Як відомо, R16 265/75 входять без будь-яких переробок. Я на таких відкатав кілька років, а тепер захотілося 33 '. Це і було зроблено. Зараз у мене BFGoodrich Mud-Terrain R16 255/85 (див. Тут). Щоб такий розмір увійшов, як мінімум, потрібно спереду більше місця під аркою. Позаду - не знаю, чи увійдуть такі колеса в арки зі штатною підвіскою, але у мене в будь-якому випадку була необхідність заміни пружин і ін. Але про це нижче.
2. збільшити просвіт передка
Крім того, що це входить як подзадача в п.1, просто підняти передок вище хотілося вже давно. Кліренс - кліренсом, але як відомо, саме через "лижі" від захисту картера, що закриває в т.ч. і передній міст, передок у авто з незалежною підвіскою спочатку зависає, наприклад, на сипучих або рідких грунтах (сніг, пісок, жижа) або в колії, а потім і залипає (зірвати прилиплу всієї "лижею" авто набагато важче, ніж якщо б це був нерозрізний міст). Тому, навіть з урахуванням того, що у нас найнижчою точкою з т.з. кліренсу є редуктор заднього моста, піднятий передок у МПС - це дуже гарне додаток до прохідності.
3. зробити задумане бюджетно з мінімумом переробок
Відразу скажу, що правильним рішенням вважаю бодік і ліфт підвіски. Але через необхідність мінімізації витрат я від Бодик відмовився (по кр.мере поки). Т.ч. все, чого можна досягти в плані зростання авто, довелося домагатися за рахунок ліфта підвіски. При цьому я не застосував проставки під кульові (рішення неоднозначне і недешеве).
1. Передня підвіска:
- затягування тріснув
Написано про це багато (тут у Білого Вовка. Там на Pajero4x4 та ін.), Переказувати особливо не буду.
Торсіони у мене переставлені на один зубець, накручені так, щоб відстань між верхнім важелем і відбійником було
20-30 мм (на малюнку - це A).
Відбійник і верхній важіль
- підрізання відбійників
Щоб опускання важелів підвіски було по можливості максимальним, але залишався ще й мінімальний хід підвіски вниз, у мене підрізані верхні відбійники. Вийшло так:
Підтятий верхній відбійник
Підсумкове відстань між верхнім важелем і відбійником зазначено вище. Таких відбійників по 2 шт. на кожному з 2-х важелів.
Увага! Саме це рішення є найбільш спірним (після проставок під кульові ;-)) і воно безпосередньо впливає на поведінку авто на ямах. Це важливо розуміти, враховувати при їзді і коригувати керування автомобілем. Без включення Думалка при керуванні авто така переробка може дорого коштувати ...
- установка проставок під верхні кульові опори, 25 мм
Через рік експлуатації моєї проліфтованной авто без проставок я зважився на проставки, бо колеса на купині шкрябати про арку, а торсіони опускати вже більше було нікуди (до відбійників залишалося мінімальна відстань, через що при попаданні коліс в ями, відбувалися дошкульних ударів верхніх важелів про відбійники). Про проставки тут.
- підрізання колісних арок
Ще не зроблено, але планую.
Як багато разів сказано різними гуру - опускання важелів вниз за рахунок накручування тріснув не їсти повноцінний ліфт, тому що ніщо не заважає важелю піднятися, хоч він і був спочатку опущений за рахунок накручування тріснув (тобто коли машина максимально просяде). Все питання лише в необхідної для цього навантаженні. Тому, якщо хвацько сайгачіть по путівцем, або крутити кермом на сильно стиснуті колесі (на пересеченке), колеса шкрябати об щось ... Це "щось" треба виявити і скоригувати ;-) Займуся цим при заміні штатних розширювачів арок на гумки. Нічого не підрізав, а лише замінив пластикові розширювачі на спортивні гумові. Звіт про це буде пізніше
- Установка проставок під поперечний стабілізатор
Важелі після зазначених вище маніпуляцій опускаються вниз, відповідно, і положення спокою поперечного стабілізатора потребує коригування. На закінчення кожної з двох стійок стаб, під кріплення втулок зроблені проставки з металевого квадрата перетином 20x20, см. Фото:
Проставка на стійку переднього стабілізатора
Кріплення стаб до важелів залишені без змін.
- Амортизатори
Я поки залишив штатні амортизатори. З огляду на, що задні померли, можливо і передні скоро доведеться міняти. МОЖЛИВО, заміна аморт на більш жорсткі нівелює шкрябаніе коліс об арки при динамічних навантаженнях (на стиснуті купиною колесо це звичайно не вплине).
- Регулювання розвалу-сходження
Після налаштувань необхідне коригування розвалу-сходження.
2. Задня підвіска
При роботі з задньою підвіскою я в переважній більшості питань керувався рекомендаціями з відповідною теми на pajero4x4
- Заміна пружин
Я використовував пружини виробництва Kayaba модель RD 5963, довжина 405 мм, товщина дроту по паспорту 15,75 / 16 мм, тип пружини AB. Це посилена спортивна пружина (видно по товщині дроту) з максимальною товщиною з відомих мені підходять під МПС1 (KYB RD 5961 - 13,5 мм і RD 5964 - 14,5 мм). Тобто вона найменше буде стискатися (тобто теоретично вона і жорсткіше інших.
- Установка проставок під пружини
Почасти це рудимент попередніх експериментів ще з рідними просевшими пружинами, а й при заміні на посилені я проставки вирішив залишити. Проставки виконані з капролона (килимки такі були на бігових доріжках радянських стадіонів, на заводах як захисне покриття використовувалося) товщиною 30 мм. Вони являють собою кільце з шириною стінки
20 мм (це кільце має стати в верхнє посадочне місце замість пружини). З встановленої проставкой посадочне місце зайняте і пружина вже не топиться і не утримується від горизонтального зсуву. Щоб не з'їжджала - зроблена з бляшанки імпровізована кришка-насадка. Схематично зображено на рис. нижче.
Схематично креслення (від руки): бляшана насадка на кільце-проставлення під пружину
Кришка-насадка під верхнє посадочне місце для пружини
За рахунок проставок коли машина не навантажена і в стоячому положенні, у неї задок щодо передка піднятий, а коли багажник забитий експедиційним шмурдяком, то становище майже вирівнюється.
Виглядає приблизно так:
Загальний вигляд авто з ненавантаженим задком
- Заміна амортизаторів
Найскладнішим для мене виявилося питання вибору амортизаторів, к-е з технічної т.з. повинні були підійти мені по габаритам, посадочних місць і динамічними характеристиками (коротше, жорсткості). А подумати було над чим - за габаритами з урахуванням моїх проставок під пружини у мене були сумніви щодо пропонованих в згаданій вище темі на pajero4x4. Почав лопатити інші форуми (уазбуку і ін.) І сайти виробників (Kayaba, IronMan, Monroe, Rancho, Mando, Gabriel), але підібрати щось під себе чисто по посадкових місцях і розмірами (не кажучи вже про газ / масло / Газмяс та ін. характеристики) виявилося майже не реально (по кр.мере для мене) - просто актуальні каталоги працюють виходячи з конкретної моделі машини і точка (але у мене то розміри вже не штатні), а якщо шерстити просто поспіль, то вилазять ще характеристики (наприклад, амерікосовскій стандарти за кріпленнями, яких туєва хуча). Саме свій випадок в чиєму-небудь досвіді я не зустрів, але маючи відправні точки у вигляді зазначеної вище теми на форумі pajero4x4 і рулетку я прийшов до висновку, що мені швидше за все підійдуть аморти від Delica (KYB Gas-a-Just 553211) та від - УВАГА - ГАЗелі Нехта! Я майже зважився на легендарні від Delic'і, але ціна зіграла свою роль і я взяв від ГАЗелі (A21R232915004, Газмяс) по 1280 руб. за шт. в Автодок виробництва кетайщіни "автомагнати".
Коробка від Аморта
Взагалі, я сподівався, що прийде заОЕМлений для ГАЗелі корейський Mando, але вийшло інакше ... грят, що ці мовляв тож на конвеєр ГАЗу йдуть. Подивимося, скільки проходять!
Розміри (рулеткою) газелевской Аморта: 360 мм стислий і 580 мм розціплений, проти оригінального: 330 і 535 відповідно.
Зліва аморт від ГАЗелі Next, праворуч - оригінальний
У мене була думка, додатково знизу наростити аморт "сережкою" для більшого максимального розміру на разжатии, але фактичні виміри і тест на підйомнику показав, що при довжині потенційного Аморта в 610 мм моя пружина вже бовтається і вибивається легким ударом кулака, що вельми небезпечно в польових умовах. Плюс до цього, рішення з "сережками" взагалі неоднозначне з т.з. зміни характеристик ходу Аморта вгору і вниз. Так що, я вирішив, що 3 см до потенційного вильоту - це невиправдані ризик і навороти, і в підсумку встановлені аморти від ГАЗель Next як вони є. Для установки тільки потрібно спиляти у нижнього вушка на Аморт болгаркою виступаючі з сайлент-блоку краю металевої втулки і при необхідності додатково молотком підбити (розсунути) стінки посадкового місця для Аморта (толстоват він і мало не влазив навіть з відпиляними виступами):
Нижнє кріплення Аморта
Нижче фото клейма старого оригінального Аморта, якраз того, к-й потік. Саме через його несправність, він був постійно в маслі, через що клеймо добре збереглося (в порівнянні з іншим, робочим) :-)))
Клеймо на оригінальному амортизаторі MR448499
- Заміна томозние шланга
Слухаючи порад, я замінив тромозной шланг на більш довгий і на додаток з посиленою металевою опліткою - MR 129793.
Подовжений гальмівний шланг
і не дарма! Нижче видно, як майже натягується подовжений шланг при вивішуванні моста:
Вивішений на підйомнику задній міст
- Заміна відбійників всередині пружин
Рідні відбійники зносилися, перетворилися частково в труху і один уже деякий час просто вже мирно лежав всередині пружини ;-)
Згнилий і розбитий за 8 років оригінальний відбійник
За рекомендаціями Білого Вовка вони були замінені на відбійники для передніх ресор ГАЗелі - парт номер 14291622.
Відбійник передньої ресори ГАЗелі в пружині МПС1
Оскільки пружина зверху (з боку кузова) коштує на проставке, та й посилена пружина підняла авто, то відбійник, к-й закріплений на штатному місці ( "на кузові") не працюватиме при екстримальних стисканні пружини. Швидше або пружина складеться, або аморт стукне. Ні того, ні іншого мені не треба, тому потрібно або відбійник опустити, або знизу всередині пружини якось наростити майданчик. Думаю, зробити це за допомогою нутрощі того кільця, з до-го проставка зверху під пружину зроблена. Див. На фото нижче.
Проставка всередину пружини для роботи відбійника
Нарощування майданчики під відбійник
Нарощування майданчики під відбійник. кріплення
Ну, напевно буде щось типо частини 2 з описом ходових якостей з новою підвіскою. Слідкуйте за аноносом)))