Брусок швидше за все не досить грубий для обдирання. Той що по посиланню (100/80) для чистого шліфування, вам краще 160, 200 або навіть 250.
Водою змочують немає від видирання, а щоб брусок не забивав знятим металом. Воду краще з милом, і через 3-5 хвилин промивати камінь і ніж під краном з щіткою. Мені алмаз більше з маслом подобається (можна веретенку використовувати), промиваю спреєм ВД-40, відмінно очищає.
Не в якому разі сильно не тисніть, від цього якраз і можуть частинки алмазу видирати, крім цього кут завалити а швидкість не додатися.
Alex23. дякую за поради.
gozu писал (а): пробував на камені-човнику з хозмазі
Вам просто бракує будь-якого інструменту. Точити Бірюковскую К340 "човником" практично марно.
А алмазним бруском - чертовски важко. Мені здається, він уже втратив верхній шар зерен і тільки гладить. Спробуйте брусок нігтем - повинен чіпляти часто і міцно, якщо немає - почистіть його поверхню середньої наждачкою, покладеної на площину. Зв'язка, сточив, оголить алмази і становище поліпшиться. Тиснути взагалі шкідливо, знову облисіє.
Для обдирання без точила краще застосувати старий совковий зелений карбід кремнію 63С-64С з зерном 63..120 мкм і згадкою ГОСТу в маркуванні. Його не так шкода і оновлення гострих кромок зерен гарантовано. У хозмазі майже не зустрічається, краще відвідати розвал / пташку. Заощадите багато сил в майбутньому, повірте. працювати на ньому замочивши хвилин на 5 і змиваючи періодично шлам.
Alex_klg писал (а): Вам просто бракує будь-якого інструменту.
Спасибі камаради. Я то думав, що алмаз дере найкраще, виявляється он як.
Заінтригував наступний момент:
gozu писал (а): Ну зведення було (без РК) 0,5 мм. Зараз близько 0,3.
gozu писал (а): Я то думав, що алмаз дере найкраще
Я якось порівнював швидкість роботи алмазної пластини DMT 220 грит і зазначеного вище точильного каменю Suehiro на стороні 180 грит. Так мало того, що Suehiro працює швидше, так і на ньому приємніше працювати. Алмазні пластини гарні тільки тим, що вони завжди рівні. Все решта не дуже.
Alex23 писал (а): промиваю спреєм ВД-40, відмінно очищає.
не раджу застосовувати ВД-40 і інші засоби на основі нафтопродуктів
для зволоження і очищення алмазних брусків з вулканитовой зв'язкою
зв'язка під дією такої «хімії» може необоротно зіпсуватися.
рекомендую обмежитися мильною водою.
Nikolay_K писал (а): не раджу застосовувати ВД-40 і інші засоби на основі нафтопродуктів
для зволоження і очищення алмазних брусків з вулканитовой зв'язкою
зв'язка під дією такої «хімії» може необоротно зіпсуватися.
Це точно, про вулканітова зв'язку? Якщо можна джерело.
Вулканітова зв'язка на основі каучуку, у мене був невелике коло з такою зв'язкою, він трохи гнувся, підходив в основному для полірування, але полірував практично всі!
На жаль сучасні вітчизняні алмазні бруски йдуть без маркування, але зв'язка на вулканітова не схожа, швидше за бакелит або ще що, але не гума. Я свій алмазний брусок давно з маслом і ВД-40 використовую, негативних наслідків немає, працює відмінно, на мій погляд краще ніж з водою. Якби був каучук брусок давно б накрився, думаю навіть з першого разу застосування масла.
Алмаз пользую тільки для обдирання, за деякими сталей він поза конкуренцією. Є дуже грубий водник (suehiro 80), але він на деяких ножах відверто пасує, суспензія наводиться, форму втрачає а ефективність набагато гірше, ніж з алмазом.
Alex23 писал (а): про вулканітова зв'язку? Якщо можна джерело.
вулканітова зв'язка
Каучукова (вулканітова) зв'язка - речовина, що застосовується головним чином в алмазних колах, призначених для доводочной шліфування й полірування мармуру та граніту. Основний компонент такої зв'язки - синтетичний бутадіенстірольний каучук, здатний в залежності від складу зв'язки вулканізованої до різного ступеня еластичності і твердості, забезпечуючи цим отримання як еластичних гум, так і твердих ебоніту. Для приготування каучукової зв'язки вказаний каучук поєднують з полівінілхлоридної смолою, вулканизирующими добавками, наповнювачами, прискорювачами і т. П. Виготовлення інструменту на каучукових зв'язках включає наступні операції: приготування зв'язки, змішування алмазного порошку зі зв'язкою, вирізку заготовок, їх вулканізацію з одночасним прикріпленням до тканинної основі (між тканинної основою і алмазним шаром створюється проміжний шар гуми, що підвищує еластичність).
Перевагами інструменту на каучуковій зв'язці є значна зносостійкість, а також висока еластичність, що забезпечує підвищену якість оброблених поверхні.
Властивості SBR схожі з властивостями природного каучуку, але теплостійкість і стійкість до старіння вище. Однак відносне подовження при розриві, опір розриву і міцність гірше. Для оптимізації властивостей і ціни SBR часто подмешивается до натурального каучуку, так як коштує трохи дешевше. SBR є лише частково маслостойкостью матеріалом.
А є інформація як конкретно впливає масло на вулканітова зв'язку? Є прецеденти руйнування зв'язки алмазного бруска від масла?
Alex23 писал (а): А є інформація як конкретно впливає масло на вулканітова зв'язку?
вона набухає в маслі (також в бензині і іншої нафтохімії) і при досить тривалому впливі
починає втрачати здатність утримувати зерно.
При тривалому циклічному впливі масла може стати крихкою і сипучої.
quote:
---------------------------------
Є дуже грубий водник (suehiro 80), але він на деяких ножах відверто пасує, суспензія наводиться, форму втрачає а ефективність набагато гірше, ніж з алмазом.
---------------------------------
Часто трапляється при заточуванні м'якою (до 55HRC) нерж зерном карбіду кремнію, у нього низька межа міцності і шибко гострі грані зерен. Нержа глибоко чіпляється і відриває шматки, наводячи відразу дуже багато дрібної каші і буквально розриваючи поверхню бруска на шматки. Заточка ж помітно не просувається.
Лечу зміною каменю на корунд 24, 25А зі зв'язкою С, СТ - все встає на місця. Камінь цілий, метал ріжеться як різцем, грубо і ефективно. Алмазом пластелін - це по-багатому буде, имхо.
У мене червоний suehiro 400 з карбідом кремнію, так він ні то що китайську нерж Не бере але навіть нашу ковану 95х18 з твердістю 60 НЕ точить а дряпає. А ось натурали відмінно справляються з цією роботою.
Часто трапляється при заточуванні м'якою (до 55HRC) нерж зерном карбіду кремнію, у нього низька межа міцності і шибко гострі грані зерен. Нержа глибоко чіпляється і відриває шматки, наводячи відразу дуже багато дрібної каші і буквально розриваючи поверхню бруска на шматки. Заточка ж помітно не просувається.
Лечу зміною каменю на корунд 24, 25А зі зв'язкою С, СТ - все встає на місця. Камінь цілий, метал ріжеться як різцем, грубо і ефективно. Алмазом пластелін - це по-багатому буде, имхо.
Камінці треба мати потверже-в запасе- карбід кременю на твердій керамічній зв'язці теж пиляє нерж на раз-і при цьому делікатно
Вже у мну є предполложеніе -що не розмір зерна синтетики а струму в поєднанні з твердістю зв'язки-треба серйозно дивитися в справі заточування і доведення?
------------------
З повагою, Євген!
Гусєв писал (а): На двосторонніх алмазах зазвичай зв'язка вулканіт.Бакелітовую зв'язку не зустрічав на серійних, мені особисто під замовлення робили.
Сьогодні нарешті побачив я цей ніж і алмазний брусок.
І розібрався в суті проблеми.
ОТЖЕ, розбір причин, чому так все сталося:
Точу на алмазному бруску вже восьма година (формую РК). Сталь К340 62-63 ХРЦ.
що цікаво, ця сталь дуже добре піддається заточенню при наявності на робочій поверхні каменя суспензії потрібної консистенції.
А без суспензії можна мучитися дуже довго і безрезультатно.
Також ця сталь дуже чутлива до типу зв'язки.
М'які зв'язки на етапі обдирання цієї стали протипоказані.
NANIWA CHOSERA 400 з його твердою магнезіальною зв'язкою дуже добре себе проявив.
У мене червоний suehiro 400 з карбідом кремнію, так він ні то що китайську нерж Не бере але навіть нашу ковану 95х18 з твердістю 60 НЕ точить а дряпає. А ось натурали відмінно справляються з цією роботою.
при такому розкладі-треба "чорний список" камінчиків завести
------------------
З повагою, Євген!
мій досвід переконує мене в тому, що не так вже й багато поганих каменів серед японських, зате дуже багато невмілих і недосвідчених заточувальник серед тих хто ними користується.
-----------------------------
Купуючи в магазині китайський брусок за 20 рублів я знаю що він буде точити китайські ножі. Купуючи японця ціною від 1000 - 10000 рублів покупець поняття не має з якими сталями буде працювати даний брусок, і який абразив в бруску, яка твердість бруска. І є велика ймовірність що ті ножі які є у покупця будуть несумісні з даними бруском. Ніякі супер навички заточування тут не допоможуть.
Тому для середньостатистичного росіянина брусок в першу чергу повинен точити китайську м'яку нерж, ну а потім все інше. І тут найбільш правильні grindermanовскіе бруски з оксиду алюмінію
Ну а список потрібен - який японець чого точить щоб покупець міг правильно вибрати потрібний камінь