Привіт, Анна з Москви!
Якщо все робити за правилами і по розуму, то старий будинок не ламається і не зноситься відразу ж, а новий зруб ставиться і відстоюється протягом певного часу, в незалежності від того, з якого він бруса зроблений (звичайного, профільованого або клеєного). При цьому продовжують жити в старому будинку і зберігають в ньому і матеріали, і інструмент, і використовують не тільки для проживання господарів, але і для тимчасового розміщення робочого колективу. Правда, іноді це буває важко по ряду причин, особливо в тому випадку, якщо місця на ділянці мало і новий зруб можна поставити тільки на місці старого будинку.
За цей час зруб повинен максимально просохнути і провітритися, дати осадку, а вона неминуча при всіх типах і видах зрубів. Що б там не говорили виробники, які стверджують, що той же клеєний брус зовсім не дає опади.
Але те, що зроблено, то зроблено. Старий будинок зламаний, новий поставлений. Судячи з усього, і перш за все по вашим описам, брус, з якого клали зруб, йшов за прискореною технологією виготовлення, що не відлежався і був підвищеної вологості. В результаті чого і пішли тріщини по його довжині.
Останнім часом критика технологічної операції з покриття дерев'яних стін антисептиками типу КСД і "сенеж" йде досить-таки масована. Думки фахівців з питання її застосування розділилися. Одні вважають що вогнебіозахист від такого покриття дуже ефективна, інші заявляють, що цей захід все одно в повній мірі не врятує дерев'яний будинок ні від того, ні від іншого.
Істина десь посередині. Але в обов'язковому порядку слід пам'ятати, що після обробки цими покриттями будь-який вид наступного фарбування по поверхнях оброблених ними, буде неміцним. Тому що в складі покриттів містяться солі, які виступають на поверхні деревини і кристалізуються. Відповідно всі наступні лакофарбові покриття починають відшаровуватися від цих кристалів.
Але це все розповідаю попутно, для інформації. А що можна зробити для видалення цвілі? В ідеалі місця її прояви необхідно просушити, проскобліть і після цього знову покрити шаром того ж "Сенежа".
Просушку можна зробити промисловим або побутовим феном. Є такі вартістю близько 1,5 - 2 тисячі рублів.
Як правило, після цього цвіль якщо і не зникає зовні повністю, то все-одно особливо не впливає на деревину і не поширюється далі.
Про клоччю і птахів
Якщо клоччя слабо укріплена, то вона служить відмінним матеріалом для гнізд всіх літаючих птахів. Вони її вищипують зі страшною силою. Тому конопатка робиться в два прийоми. Перший раз клоччя підбивають попередньо, а вдруге остаточно. Не допускається наявність волокон і ворсу, які виступають зі швів. Тому як дощ затримується на них і проникає в стики між вінцями, мочить дерево, що викликає його почорніння. Спочатку всередині, потім і по зовнішніх поверхнях.
Проконопатити шов знадобилось багато зусиль. Правильної форми шов має вигляд дуже щільною косички. Мало того, шви часто фарбуються, в результаті чого вони не вбирають вологу зовсім.
З питання утеплення зрубу зовні.
Є кілька варіантів. У їх числі і сайдинг з укладанням шару утеплювача, сендвіч-панелі деяких типів. І згадуваний вами варіант термопанелей з клінкерної плиткою.
Так, останній варіант практикується, хоча і не так давно. Але слід пам'ятати, що він влітає в копієчку. Витрати на будинок середнього розміру по матеріалу (панелі, затиральна суміш і комплектуючі), на монтажні роботи, транспорт можуть скласти близько півтора - двох мільйонів рублів.
У тій же Німеччині, з якої все це поставляється (наскільки знаю, наші хлопці ще не налагодили подібного виробництва в місцевих вітчизняних підворіттях) все значно дешевше.
Так що дивіться самі, є достатня кількість грошей - можете робити, якщо немає, то доведеться задовольнятися більш дешевими варіантами. Тим же сайдингом.
Буквально пару абзаців про сайдинг з утепленням.
Для монтажу сайдингу в комплекті з утеплювачем знадобляться наступні матеріали і комплектуючі вироби. Маяки (черепної дерев'яний брусок / обрізна дошка / перетином близько 4/5 (іноді 4/10, 4/15) сантиметрів або металевий профіль, такого типу, як під монтаж листів гіпсокартону). Цвяхи, саморізи, монтажні пластини і куточки. Вологонепроникна плівка або пергамін. Пластини сайдинга (інакше листи або панелі), різні елементи (стартові, фінішні, стикувальні, віконні, кутові).
Колір панелей - за смаком клієнта. Але яскраві і дуже світлі краще не брати. Перші вицвітають з часом, другі через електризації і накопиченню статичної електрики схильні до притягнення пилу, прилипання до них будь-якого сміття у вигляді скошеної газонокосаркою трави.
Оптимальний білоруський сайдинг. Він не дуже дорогий, досить пластичний.
Вартість сайдинга в залежності від кольору і виробника коливається близько 130 170 рублів за квадратний метр. Комплектуючі в вигляді різних елементів потягнуть ще на стільки ж. В результаті ціна квадратного метра зростає приблизно до 300 рублів за квадратний метр. Додайте вартість плівки і утеплювача. (Відчуйте різницю з термопанелями!)
Монтаж сайдинга по Московській губернії коливається у шабашників від 300 до 500 рублів за квадратний метр в залежності від сезону, висоти монтажу та ін. Факторів. Монтаж одного погонного метра лобових елементів - близько 100 рублів, підшивки карнизів і звисів - близько 250 рублів. Квадратного метра плівки в один шар близько 60 рублів, утеплювача - від 100 до 150 рублів.
/ Але все це результат домовленостей, ви спочатку питаєте ціну у керівника - "бугра", чи то пак бригадира, потім, після того, як він оголосить "вирок", порівнюєте зі своїми цифрами. Найчастіше рвачі заламують подвійні ціни. Але в результаті суперечок опускаєте їх на землю. Або шукайте інших поступливіших, але все одно умілих. /
Зазвичай листковий пиріг з сайдинга і утеплювача роблять в такій послідовності.
На стіни зрубу з бруса (сухі!) Монтують вертикально з кроком 600 міліметрів маяки (дерев'яні або металлопрфіль, як говорилося вище). Відстань диктується шириною плит або кратністю ширини рулону утеплювача. Маяки виставляють по рівню. Потім між ними укладають утеплювач. Товщина шару утеплювача коливається від 50 до 150 міліметрів. Чим товщі, тим тепліше, а й дорожче - матеріалу то більше треба. У будинках постійного проживання центральними регіонами Росії менше 100 міліметрів зазвичай не роблять.
Кріплення утеплювача саморізами довжиною не менше його товщини. На головку шурупа - пластмасову, металеву шайбу тонший, але побільше площею, близько 15 - 25 квадратних міліметрів. Або квадратний обрізок руберойду, рубемаст, стеклоизола площею в кілька разів більшою. Мета такого грибка - утримати утеплювач на вертикальній стінці зрубу. Чим щільніше утеплювач, тим краще тримається. По верху плити або обрізка рулону утеплювача слід робити невелику до 4 -5 сантиметрів припуск. Навіть при можливому сповзання зазору там тоді не буде. Кількість саморізів - близько 5 штук на квадратний метр, для утеплювача товщиною 10 сантиметрів саморіз такої ж довжини і загортають його приблизно на сантиметр в брус стіни.
Потім поверх утеплювача і маяків кріпиться плівка (пергамін). А вже потім і сайдинг.
Іноді будівельники між брусом і маяками укладають теж шар плівки (пергаміну), а поверх зовнішньої плівки ще встановлюють додатково маяки за існуючими. В результаті виходить контробрешетнік з повітряним зазором для вентиляції під сайдингом. Не забороняється, але важкувато.
Роблять і інші варіанти, так що творчість і фантазії будівельників можуть бути дуже різноманітними.
Ну а якщо все-таки термопанелі з клінкерною плиткою, то вони з утеплювачем з полістиролу при товщині від 6 до 10 сантиметрів коштують близько двох і вище тисяч рублів за квадратний метр.
З утеплювачем з поліуретану при товщині 4 - 8 сантиметрів, вартість не нижче 2,5 тисячі рублів.
Другий варіант - з поліуретаном більш кращий, міцності вище.
Монтаж панелей особливих труднощів не представляє. Пазогребневих стик досить міцне з'єднання.
Але все одно, краще запрошувати будівельників, які вже робили монтаж таких панелей і мають досвід їх складання на трьох - чотирьох будинках. Фірми, що спеціалізуються на постачанні термопанелей з клінкерної плиткою дають зрозумілі інструкції їх монтажу.
Зазвичай обходяться без будь-яких теплоізоляцоінних плівок на стінах дерев'яних зрубів.
Оскільки вага панелей невеликий, то і існуючого фундаменту вашого зрубу цілком повинно вистачити без будь-якого його посилення.
Інші питання по темі зрубів:
Заміна колод в зрубах
Про конопатці зрубів