головний винуватець торжества на цей раз - пильовик рульової рейки.
боян порвався, і напустив пилу в рейку.
гуляти так гуляти))
для ревізії було закуплених:
масло ATF Mannol 1 літр AP10107 340 руб.
кермові наконечники Fenox 2 шт SP32091 і SP31093 по 326 руб.
Шарнір рульової рейки пара в пак. 2110-3414070 ВАЗ - 129 руб. пара.
Втулка рульової рейки GM 07834425 - 103 рубля (не придалася)
бінокль GM 90135890 в строк не прийшов, де загубився, а коли прийшов виявився не від тієї рейки, в результаті просто подарували спробувати "лівий" бінокль (на фото) (зламався, не знадобився)
гармошка рульової рейки. lemforder 3024401, ціна 400 руб.
знімаємо рейку. порядок:
домкрати, ставимо морду на підставки. знімаємо колеса, витягуємо кермові наконечники з кулака. відкручуємо гайки розширювального бачка, відводимо його на шлангах в сторону. ліземо під машину, біля радіатора шланг гура з хомутом, зливаємо стару жижу. слив жижу, знімаємо бачок гура. під бачком гура, стик магістралі високого тиску - різьбове з'єднання - відкручуємо. знімаємо кермові тяги від бінокля, щоб не заважали. в салоні під педалями відкручуємо болт хрестовина-рейка. відкручуємо скоби кріплять рейку до кузова, рейку зриваємо, але ще не дістаємо. знімаємо пильовик "рейка-салон". від рейки відкручуємо підвідний і відвідний шланги, обов'язково, інакше рейка поки не пролізе. дістаємо рейку через ПРАВОЕ вікно для рульової тяги.
все, рейка в руках, можна далі розбирати. я розбирав в повному обсязі. щоб не збити положення шестерень, але цього вистачить щоб підлікувати рейку.
часткове розбирання рейки з ГУР Ланос
-чистимо від зовнішньої бруду
-відкручуємо дві трубки які на рейці
-знімаємо пильовик і гумове кільце на якому він кріпиться
-відкручуємо контргайку кришки
-відкручуємо кришку, дістаємо пружинку, сухар-опору.
змастили. тепер потрібно підібрати сухар.
перша причина стуку:
знос рейки нерівномірний, в тому місці де кермо прямо - більше, до упору по сторонам - менше.
сухар підпирається пружиною, з часом через зносу, зусилля стає недостатньо, і рейка починає стукати зуб про зуб, і просто "підстрибувати" під дією рульових тяг, і цей весь стукіт йде в кермо.
підтягуємо пружину. скільки? потрібно вибрати люфт шестірні, підібгавши пружину так, щоб по краях не закушують, а в середині не бовтатися. можна зробити щоб по краях було мало тугіше, але без фанатизму.
перевіряється тут же на місці, гайковим ключем на 14 крутимо за вал, і порівнюємо.
затягнули, контр. Усе.
далі. бінокль
він є друга можлива причина стуку, але, так вийшло що новий бінокль до моменту ремонту не встиг, а той що дали не влазять в рейку (він на 1.3 мм товще оригіналу) і при насильницької примірці він просто лопнув -_-
довелося ставити той що був, ІІІ! на підтягнутому сухарі він не стукає!
да, можуть бути випадки ще більш жорсткого зносу, там можливий так званий стукіт. але, у мене що то тиша.
так само до проблеми стуку бінокля можна віднести погану затягування болтів. парадокс, укручені в рейку порожній болт (без шайб, без сайлентблока тяги) має дуже великий люфт. він фактично хитається в рейці. висновок - при будь-якої усадки бутерброда "рейка-бінокль-пильовик-шайба-сайлент-залізяка-болт", болт зараза починає стукати.
да, і тут є явний претендент на "ухуденіе", це пильовик рейки. він потрапляє між шайбою і біноклем, ну і з часом утрамбовується. Усе. фінал. стукає.
ось порівняння з Сайлент від десятки, так відрізняється: