Сучасні топкові оснащені датчиками витоку газу, і все ж газ - справа тонка, небезпечне, тому для обладнання часто будують власний будинок. Опалювальний агрегат, бойлер, систему водоочищення - все можна зібрати в окремій котельні. Такий варіант хороший і для будинків без підвалу - навряд чи комусь сподобається мати на першому поверсі, який вважається парадним, простору топкові. Технічне приміщення з'їсть квадратні метри, зажадає облаштування окремого входу (інакше БТІ не прийме будинок). Сучасне обладнання працює тихо, але при поломки видає жахливі крики - це ще одна причина, по якій котел коштує «засунути».
Якщо у вас дизельний агрегат, значить, поруч повинна розташовуватися ємність з соляркою, яку періодично доведеться поповнювати. Це брудна робота, і витоку запахів гарантовані. Так що дизельний котел теж видаляємо від будинку.
По-перше, будівництво нехай невеликого, але окремого будиночка вимагає грошових вливань. Котельня повинна відповідати стилю, в якому побудований будинок, що здорожує зовнішню обробку.
Ще одним недоліком можна вважати теплотрасу, яка потягнеться від котельні до будинку. Ось чому не потрібно заганяти топкові в ведмежий кут - ви витратите ще на підводку труб до будинку і втратите тепло, яке при подачі гарячої води буде віддаватися землі.
Небезпека замерзання труб - ще один недолік. Якщо котел зупиниться в морози, теплотраса опиниться під загрозою. Втім, сучасні труби дозволять системі протриматися деякий час.
Так, на облаштування окремої споруди ви витратите гроші. Але є ситуації, в яких котельня-одинак стане найкращим рішенням:
- У вас невеликий котедж, і необхідно заощадити внутрішній простір.
- У вас стара дача, і газ підвели тільки недавно - тоді топкові просто неможливо буде обладнати.
- На ділянці кілька будівель, які потребують опалення та гаряче водопостачання: при такому розкладі в будь-якому випадку доведеться робити теплотрасу. В цьому випадку топкові або завадять в окремий будинок, або прилаштовують до одного з опалювальних будівель.
- Ви не хочете платити гроші за провід газової труби до будинку і плануєте установку електричної плити.
- Ви хочете, щоб під час вашої відсутності хтось стежив за котлом, але не хочете пускати чужих людей в будинок.
Перед тим як приступити до будівництва котельні, фахівці радять зробити її проект (спільно з проектом опалення в головному будинку). Коштувати це може близько 10 тис.руб. (Котельня) і 296 руб. за 1 кв. м будинку (включаючи проектування котельні). Монтаж і проектні роботи краще довірити одній команді. Власники куплених проектів роблять перепланування, вносять якісь зміни, до того ж в залежності від розташування будинку на ділянці деякі стіни виявляться особливо холодними і потребуватимуть додаткових радіаторах. Є ймовірність, що вам буде потрібно більше радіаторів, ви захочете зробити теплі підлоги - через це знадобиться котел більшої потужності, що спричинить за собою розширення котельні. Словом, необхідно відкоригувати проект.
Зовні котельня може бути звичайним будиночком 3 × 4 м, обробленим на ваш смак, але є вимоги СНиП, при недотриманні яких газ вам не підключать. Ось основні з них.
- Висота стель повинна складати не менше 2,4 м (2,2 м при потужності котла менше 60 кВт).
- Вікно (обов'язково з кватиркою) повинно мати площу скління з розрахунку 0,03 кв. м на 1 куб. м об'єму приміщення, але не менше 0,8 кв. м.
- Обсяг приміщення на 1 котел - зручний для обслуговування, але не менше 7,5 куб. м. на 2 котла - не менше 15 куб. м.
- При встановленні котлів потужністю понад 60 кВт - сигналізатор загазованості.
- При встановленні котлів в цокольних поверхах, в окремо стоячих топкових - сигналізатор загазованості.
В котельні розташовані один або два котла, які працюють окремо один від одного або в каскадному режимі, бойлер, система водоочистки. Якщо котел працює на дизельному паливі, поруч розташовується і ємність для зберігання солярки. Від котельні до будівель тягнеться теплотраса. Століття металевих труб давно пройшов, сьогодні використовують поліетиленові труби, укладені в одну теплоизолированную гофровану трубу. Їх необов'язково сильно заглиблювати - глибина траншеї може бути 0,4-1,2 м. Але проводити земляні роботи слід в той момент, коли ви готові прокласти труби і підключити систему. В іншому випадку рів заповниться водою, краю його обсиплються. Теоретично труби можна укладати і в воду, але хто захоче займатися такою брудною роботою? Для більшої надійності добре в траншею насипати пісок, закривши їм теплоизолирующую трубу - робиться це для щільності засипки (глина ляже грудками, які потім дадуть нерівну усадку). Тепловтрати при таких трубах становлять 1,5-2%.
Труби входять в будинок через фундамент (вхід теплоизолируют). Усередині котеджу монтується тепловий вузол (для цього буде потрібно зовсім невелике приміщення). У будинку труби замінюються на інші. Для теплотраси ідеально підходять фінські Uponor і російські «Альтерпласт». При цьому труби для гарячого водопостачання розраховані на одну температуру, а для холодного - на іншу. Усередині хорошим рішенням стануть зшиті поліетиленові труби від Rehau. Прокладати теплотрасу можна в будь-який час року, але краще уникати сильних морозів.