Хочемо купити землю і закласти на ній промисловий сад на карликових або напівкарликових підщепах. Земля, яку ми знайшли, суцільний торфовище. Чи можна на ній залежить сад, і які в зв'язку з цим типом ґрунту можливі труднощі?
Взагалі-то, яблуня добре пристосовується до грунтів різного типу. Однак кращими для неї є чорноземи, суглинисті і супіщані грунти з підстилаються 40-60-сантиметровим моренним суглинком. Несприятливі для яблуні піщані і сильнооподзоленних, солонцюваті, надмірно зволожені і заболочені грунти. Причому велике значення мають підґрунтя і підстилають породи. Якщо на глибині 1,5-2 м залягають вапняки, торфовища або водонепроникні шари глини, які затримують воду, то на таких місцях висаджувати плодові дерева не можна. Тому що, досягаючи водонепроникного шару і стикаючись з поверхнею води, коренева система рослин перестає нормально функціонувати, поступово відмирає і гине. Але нам, простим людям, як то кажуть, вибирати не доводиться, яку землю дали - тієї і раді. І це тільки на перший погляд питання Ольги Анатоліївни може здатися несерйозним. Ну який може бути сад на торфовищі. А між тим, питань про те, як краще вести садівництво на заболочених землях. Деякі садівники вже пройшли непросту школу окультурення таких грунтів і отримують на них гідний урожай. Ось цей досвід ми сьогодні і узагальнимо.
По-перше, щоб з мінімальними витратами і як можна швидше зробити торф родючим, потрібно усунути всі його недоліки. І досягається це за рахунок осушення, вапнування, пісковання і внесення добрив. Тільки після цього торфові грунти проявлять своє приховане родючість в повній мірі і закладені на них сади порадують врожаями.
По-друге, слід розібратися в походженні дістався вам болота (а вони бувають верхові і низинні) і правильно визначити потужність торф'яного шару.
Зазвичай верхові болота розташовуються на рівних великих територіях з обмеженим стоком дощових і талих вод. Вода в них накопичується в основному за рахунок атмосферних опадів. Рослинність на таких болотах вкрай бідна і переважають сфагнові мохи. Торф світло-бурий або бурий з численними неперегнівшіх листям, гілочками, корінцями. Таке неповне розкладання рослинних залишків при нестачі кисню призводить до утворення шкідливих для рослин з'єднань і сильному підкислення торфу. У ньому практично немає таких важливих для рослин елементів, як кальцій, калій, фосфор.
На поверхні торф пухкий, а на глибині утворює пласти. Під торфом знаходиться мулистий шар товщиною до 15 см темно-бурого, майже чорного, кольору.
Нижче зазвичай розташовується потужний, товщиною до декількох метрів супесчано-піщаний горизонт. За потужністю торф'яного шару розрізняють три типи таких грунтів: I - із шаром торфу менше 20 см, II - від 20 до 40 см і III - з потужним шаром торфу більше 40 см.
Першим етапом окультурення торфовищ є їх осушення. Тобто необхідно знизити рівень грунтових вод для поліпшення водного режиму в кореневмісному шарі. Зазвичай осушувальну мережу влаштовують по периметру ділянки з ухилом до магістральних каналів. Якщо в канавах уздовж ділянки до кінця травня немає води, значить, осушувальна система працює нормально.
Як правило, плодові культури можна успішно вирощувати при рівні грунтових вод 1,5-2,0 м, ягідні чагарники - 0,8-1,0 м, овочі і суницю - 40-60 см. Якщо вам не вдається досягти таких результатів, то слід вирощувати плодові культури на клонових слаборослих підщепах, коренева система яких розташовується у верхніх шарах грунту, і садити плодові дерева на горбках висотою до 70 см, щорічно збільшуючи їх діаметр в міру росту дерев. Напівкарликові дерева миряться з заляганням грунтових вод на рівні 1,5 м, карлики - 1 м. Результатом осушення є те, що повітря глибоко проникає в торфові грунти, окисляє шкідливі речовини і активізує діяльність мікроорганізмів.
Після осушення торфовища починається процес розкладання торфу. Однак на ділянках верхових боліт він сильно гальмується високою кислотністю грунту - рН 2,8-3,5. У низинних болотах кислотність торф'яних грунтів часто виявляється в нормі - рН 5,0-6,5.
Зайву кислотність ґрунту усувають вапнуванням всій площі, відведеної під сад. Для цього цілком підійдуть мелений вапняк, крейда, доломітове борошно та інші матеріали, що містять 80-100% карбонату кальцію. Їх рівномірно розкидають по поверхні, а потім грунт перекопують на глибину 25 см. Доза вапна при рН 4,6-5,0 становить 100-200 г / м2; при рН 4,1-4,5 - 250-400 г / м2 і при рН 3,5-4,0 - 400-600 г / м2. Орієнтовно прийнято вважати, що внесення 50 г карбонату кальцію на 1 м2 змінює кислотність супесчаной грунту на 0,2 одиниці. З цього можна і виходити.
Дія вапна на грунт триває 8-12 років. При цьому біологічні процеси в торфі зміщуються в сприятливу для рослин сторону. Світло-бурий волокнистий торф перетворюється в темну, майже чорну, землисту грунт. При цьому важкодоступні форми елементів живлення переходять в легкозасвоювані рослинами сполуки.
І пам'ятайте, що безпосередньо при посадці плодових і ягідних культур вапно краще не вносити, так як приживлюваність рослин при цьому помітно погіршується.
Пескование є тим важливим прийомом, який значно покращує фізичні властивості торф'яних грунтів, що мають той недолік, що повільно розморожують і погано прогріваються. Однак для збільшення теплопровідності грунту пескование проводять тільки на тих ділянках верхових боліт, де шар торфу більше 40 см. На сотку вносять близько 6 т піску, його рівномірно розсипають по ділянці і перекопують, змішуючи з торфом. Дозу вапна при цьому можна зменшити наполовину.
Робити пескование необхідно і на ділянках низинних боліт, так як під невеликим шаром торфу зазвичай розташовані глинисті грунти, які при перекопуванні виявляються нагорі. При великій кількості глини піску може знадобитися до 9 т на сотку.
Останнім етапом у процесі окультурення торфовищ є внесення добрив. А справа в тому, що після проведених заходів на торфовищі в засвоювані рослинами форми переходить лише азот, а ось таких елементів, як фосфор і калій, в торфі міститься дуже мало. Так що для підвищення родючості знадобляться і органічні, і мінеральні добрива, а також мікроелементи. Спочатку краще вносити гній і гнойові компости. Щоб активізувати грунтові мікроорганізми, потрібно його 0,5-1 кг / м2 під перекопування грунту. І лише потім вносять все інше.
Терміни і способи внесення мінеральних добрив в кожному конкретному випадку визначаються потребою рослин в харчуванні і залежать від якості добрив і властивостей грунту. Основними мінеральними добривами для торф'яних грунтів є фосфорні та калійні. Бажано застосовувати прості форми цих добрив, тобто включають якийсь один поживний елемент. На сотку вносять 7-9 кг подвійного суперфосфату або 15-20 кг простого, підійде і фосфоритне борошно з розрахунку 20-25 кг. Причому на низинних торфу з невисокою кислотністю краще використовувати суперфосфат, а ось на кислих верхових торфовищах бажано застосовувати фосфоритне борошно, так як вона знижує кислотність і має тривалу дію. З калійних добрив вносять хлористий калій (з розрахунку 4 кг на сотку) або сульфат калію (5 кг).
Вносять ці добрива у другій половині літа і восени.
Азотні добрива дуже погано закріплюються в торф'яної грунті, тому їх вносять навесні і в першій половині літа, коли рослини активно розвиваються. На верхових торфовищах сечовину, наприклад, вносять протягом декількох перших років в кількості 25 г / м. Здебільшого торфові грунти бідні магнієм. Його недолік компенсують вапнуванням їх доломітового борошном або внесенням одного з магнийсодержащих добрив - калимагнезии, каинита або карналлита (3 кг на сотку), сульфату магнію (2,5 кг на сотку). Бідні торфовища і такими мікроелементами, як бор, мідь, молібден і т.д. Тому краще розсіювати по поверхні ділянки в суміші з піском в невеликих кількостях борну кислоту (60-120 г), буру (150-200 г), мідний купорос (100-200 г), молібденовокислий амоній (100-300 г на сотку).
На цьому окультурення торфовищ, звичайно, не закінчується. Підвищенням і збереженням їх родючості займаються і після посадки саду, з тією лише різницею, що в подальшому добрива вносять під кожну культуру індивідуально, залежно від її потреб.