Наші нагороди »Опис стійок ATV
При виборі стійок в першу чергу важливі такі дані, як довжина по осях в дюймах і хід штока. Вказується приблизно так: 30х10 (1 дюйм = 2,54 см).
Обидва значення важливі! Кожна рама квадроцикла моделюється під задану довжину стійки амортизатора. При установці стійкі більшою чи меншою довжини плавність і лінійність роботи підвіски змінюються і, в окремих випадках, через зміну роботи амортизатора, трапляються поломки рами.
Від ходу штока безпосередньо залежить хід підвіски. Зауважу, що іноді амортизатори з однаковою довжиною по осях мають різну довжину штока. Наприклад, 30х10 або 30х12. Якщо рама спроектована під хід штока 12, а ми поставимо стійку з довжиною штока 10 (при однаковій довжині по осях), то хід підвіски скоротиться при незмінній геометрії квадроцикла. При установці стійки з ходом штока, що перевершує рідне значення, при пробої підвіски можливе механічне пошкодження частин рами. Наступний приклад: однаковий хід штока при різних довжинах амортизатора. Приклад: 30х12 і 32х12. У цьому випадку хід підвіски залишається практично незмінним, але зміниться геометрія.
На щастя чи на жаль, але виробники не особливо люблять публікувати свої дані і технічні характеристики. Найчастіше можна знайти товщину штока і товщину самого амортизатора (діаметри). Цей параметр відповідає за надійність самої стійки, за ті навантаження, які вона може перенести. У випадку зі спортивними квадроцикламі, де ззаду знаходиться тільки 1 амортизатор, як правило, ставлять стійку товщиною в 46 мм, якщо ж на ATV на осі використовується 2 стійки, то використовувана товщина складає 36 мм. Єдиною фірмою винятком з цього правила є WP, яка використовує стійки товщиною 40 мм.
(Якщо хід штока або довжина стійки не вказана виробником, то відповідність моделі амортизатора вашої моделі квадроцикла знаходиться по каталогу відповідності. В цьому каталозі навпроти вашої моделі квадроцикла повинна стояти модель стійки придатна і протестована саме для неї).
Поговоримо трохи про пружині для стійки амортизатора
У пружині є 5 параметрів - жорсткість, рекомендований хід штока, довжина, внутрішній і зовнішній діаметри.
Жорсткість вимірюється в lbs / inch², що означає фунт / квадратний дюйм. Це значення в більшості випадків знаходиться в діапазоні від 200 до 700 з кроком в 50 (рідко - 25). Рекомендований хід штока - це той хід штока амортизатора, на який розрахована пружина.
Найчастіше на амортизаторах пишеться: 300х10 (перше значення - жорсткість, друге - рекомендований хід штока).
Довжина пружини в першу чергу залежить від рекомендованого ходу штока. Чим він більший - тим довше пружина. Також довжина збільшується зі збільшенням жорсткості, тому що витки збільшуються в діаметрі, а відстань між ними - ні.
Внутрішній діаметр залежить від посадкового майданчика і шайби амортизатора, якими фіксується пружина. Зауважу, що дві з виду однакових пружини можуть відрізнятися по внутрішньому діаметру. Крім точної установки пружини в пази шайб амортизатора, має ще бути забезпечено достатню відстань від витоків пружини до корпусу амортизатора. В іншому випадку пружина почне протирати корпус.
Зовнішній діаметр залежить від того ж, що і внутрішній. Однак різні виробники пружин роблять пружини з різних матеріалів. З цієї причини товщина витків може перевищувати стандартне значення для рідної пружини. Вона, в одному випадку, може просто не влізти між бачком і корпусом, а з іншого - почати протирати бачок.
Чи можна поставити пружину 300х12 на амортизатор 30х10? Можна за умови того, що довжина пружини не перевищує максимальну довжину між повністю открученной шайбою і нижнім майданчиком. Якщо ж довжина пружини перевищує це значення, і для установки пружини її необхідно стиснути, що вкрай не рекомендується. Використання такої пружини в кінцевому рахунку може відірвати нижню площадку амортизатора. плюс при будь-якому відриві заднього колеса від землі кришка штока, сальник, корпус і сам шток несуть підвищене навантаження, тому що пружина постійно стиснута. У додаванні до всього пружина 300х12 важить більше, ніж 300х10.
Чи можна поставити пружину 300х8 на амортизатор 30х10? Не можна. Так як хід штока пружини менше ходу штока амортизатора. Тобто при повному спрацьовуванні підвіски витки пружини зімкнуться між собою і після цього піде руйнування майданчика і шайби амортизатора з можливим руйнуванням штока.
Ще один момент - чим жорсткіше пружина, тим товщі її витки. Оскільки відстань між витками має залишатися незмінним, щоб уникнути зіткнення витків, то збільшується довжина пружини і зовнішній діаметр. З нашого досвіду бували випадки, коли пружина 300х10 відмінно ставала в амортизатор, а пружина 850х10 перевищувала допустимий зовнішній діаметр.
При виборі пружини рекомендується користуватися даними параметрами:
По суті тиск в бачку приблизно дорівнює зміні компресії. При низькому тиску амортизатор працює найбільш плавно, краще обробляє купини. При високому тиску його робота стає жорсткішим, маслу важче протекти крізь всі отвори, в якійсь мірі він починає підтуплюємо на купині і менше пробиватися.
Запам'ятайте одну важливу річ - якщо ви накачали до 125 Psi при повністю закрученому Bottom-Out, і вирішили відкрутити Bottom-Out, то тиск в бачку впаде нижче мінімуму. Також при повністю открученную Bottom-Out і тиску 200 Psi при закручуванні Bottom-Out тиск перевищить допустиме значення. Моя порада - спочатку спустіть амортизатор, потім налаштуйте Bottom-Out і тільки потім накачайте заново.
Разом: тиск в бачку залежить від того, як ви катаєтеся. Любіть жорсткіше - тиск вище, м'якше - тиск нижче.
Регулювання відскоку.
Відскік - то час, за яке амортизатор повертається з стисненого стан в розціпленого. Багато їздите по купинах - зробіть відскік швидше, багато стрибаєте дроп - повільніше. При занадто повільному відскоку амортизатор буде не встигати розтиснути, щоб обробити наступну купину. При занадто швидкому - буде підкидати колесо зі значним погіршенням зчеплення з трасою.
Не забувайте робити відскік повільніше на дроп - при швидкому відскоку підвіска при приземленні викине вас через кермо, що часто закінчується переломами рук, ключиці і струсами мозку.
На трасах, на мій погляд, вирішальне значення має регулювання відскоку саме на амортизаторі, ніж на вилці. Незважаючи на те, що на трасі завжди є величезна кількість перешкод, зробіть відскік на 1-3 клацання повільніше оптимального значення. Це додасть стабільності.
Регулювання ProPedal.
Яка б підвіска не була у вас, амортизатор при педалюванні все одно буде розгойдуватися. Чому таке відбувається? Ноги людини не можуть крутити педалі з тією ж швидкістю і тієї ж збалансованістю, що двигун мотоцикла. Низькі обороти обертання шатунів з кареткою примушують при кожному натисканні на педаль протискуєте підвіску. За рахунок цього частина енергії втрачається на розкачку. Для цього і існує регулювання ProPedal, яка перешкоджає розгойдування. У ній 15 положень, від повністю вимкненого до повністю включеного. Здавалося б - навіщо вона взагалі потрібна, чи не можна один раз її включити, щоб ізолювати розгойдування? Ні, не можна. Незважаючи на запевнення фірми Fox про те, що включення регулювання не позначається на роботі амортизатора. це не так. Чим сильніше ви закручуєте ProPedal, тим гірше амортизатор починає обробляти купини, з'являється невеликий стукіт. Тому потрібно шукати компроміс між зменшенням розгойдування і відпрацюванням підвіски купини. Якщо траса довга і нескладна, де потрібно дуже багато крутити, Propedal може бути включений від 10 до 15 клацань. Якщо траса з величезною кількістю купин і поворотів, не вмикайте Propedal більше, ніж на 8 клацань.
Від чого може померти амортизатор?
У самому амортизаторі зламатися можуть тільки дві речі - вийти з ладу клапани і порушитися герметичність сальника штока. Якщо поломка першого роду зустрічається дуже рідко, то друга є основною і має безліч причин для походження.
Надійно працює сальник амортизатора є достатньо нетривіальну конструкторську задачу. Дійсно, його шток проходить через масляну ванну зсередини назовні, повторюючи це циклічний рух сотні тисяч разів, часто зі значними прискореннями, нагріваючись (і розширюючись), разом з нагрівається при роботі маслом.
Після рішення конструкторської завдання на перше місце виходить якість виготовлення і якість матеріалів. Не менш важливі й показники стабільності виробництва і тих допусків, посадок і відхилень, які закладаються в кожен амортизатор.
Під час роботи на квадроциклі шток амортизатора збирає весь пил і бруд, зустрінуту вами по дорозі. Вони просочуються в невеликих кількостях навіть через справний захисний кожух (пильовик). Інша справа, коли цей кожух пошкоджений або навіть частково зруйнований. Пил і бруд, потрапляючи на шток, як наждаком зрізають поверхню сальника і масло починає просочуватися назовні.
Полірована поверхня штока розрахована на багаторічну експлуатацію. З'являється на ній іржа буде свідчити, або про занадто агресивних середовищі, або про проблеми з підбором матеріалу і дотриманням якості виробництва його виробником. Раковинки іржі викликають інтенсивний знос сальника, але найприкріше, коли шток пошкоджений ще при установці горе-майстром, який використав в роботі пасатижі, струбцини або інші металеві захоплення. Подряпини на полірованій поверхні дуже скоро приведуть до руйнування сальника.
Проста регулярна перевірка цілісності й схоронності пильовика і правильна первісна установка амортизатора зможуть значно продовжити його життя.
Замовити амортизатори для свого залізного коня, під будь-які вимоги і на будь-який бюджет ви зможете в нашому розділі ТЮНІНГ ПОДВЕСКИ