Опус про пневмоподвеске і її проблеми

Саме сьогодні я напишу про (можливих) проблемах з так нами бажаною або бажаної пневмоподвеской. Це не буде каменем в город концерну і ніяк не означає, що всі катаються екземпляри мають певні проблеми. Це - лише застереження (майбутніх) власників даних авто про можливі неприємності в експлуатації, так би мовити, з перших вуст.

Сталася ця історія взимку після тривалої поїздки і хороших морозів.
По прибуттю додому на наступний ранок машина була виявлена ​​в наступному стані:

Для кого-то дана ситуація може виявитися знайомої, хтось буде в здогадах, а останні прочитають подібну запис вперше. Тому кожному вирішувати самому - бути в невіданні про чергову, на цей раз не найдешевшою болячки, або прочитати цю статтю до кінця, не загубивши жоден з пунктів.

До справи. діагностика проблеми

Система адаптивної підвіски Audi Q7 складається з безлічі різношерстих датчиків і модулів.

До основних же несправностей можна віднести:

- Проблеми з сигналами від датчиків дорожнього просвіту G78;
- подтравливания пневмобаллонов в місці контакту з клапанами залишкового тиску;
- подтравливания пневмобаллонов в місці контакту з кузовом;
- Вихід з ладу або необхідність в обслуговуванні Пневмокомпресор;
- Вихід з ладу або подтравливания блоку клапанів;
- Спорадичні помилки через вивішування коліс не в режимі домкрата;
- та інші дрібні несправності.

Про одну з цих болячок я і хочу сьогодні розповісти. Побитої темою окремих форумів стане подтравливания пневмобаллонов в місці контакту з клапанами залишкового тиску.

Зрозуміло, для діагностування перш за все знадобиться VAG-COM і досвідчений користувач.
В даному конкретному випадку помилки можуть бути зі списку наступних:

- Частий перегрів компресора
- Ненормальний стан кузова
- Крайній верхній / нижня межа підвіски перевищено
- Інші "дрібниці життя" пневноподвескі

Даний пакет опцій у мене був практично в повному складі. З цього можна було припустити або несправність будь-якого з датчиків положення кузова. або мимовільне спускання подушки.
Чому в однині - тому що, хоча машина і падає всім мостом на землю, несправної виявляється, як правило тільки одна сторона, а блок пневмопідвіски вже сам вирівнює обидві сторони, навіть на нетривалої стоянки. У підсумку, коли тиск в ресіверах вичерпується, морда або корму авто безнадійно падає на землю.

В обох варіантах мав бути процес піддомкрачування машини і огляду стійок, датчиків, роз'ємів.
Перш за все переводимо машину в режим dynamic і ставимо "режим домкрата". Повинний засвітитися жовтий значок пневмопідвіски (який ви, ймовірно, вже зустрічали):

Після на заглушеній витягуємо запобіжник на 15А з правої ніші в багажнику (крайній правий на фото):

NB1! Перед вивішуванням хоча б одного з коліс обов'язково перевести машину в Режим домкрата "! Це ж прописано і в інструкції по експлуатації.

NB2! При будь-яких маніпуляціях з пневмопідвіскою в обов'язковому порядку фіксувати машину черевиками і залишати на надійному домкраті, або працювати на підйомнику, так як в найгіршому випадку може спустити пневмобаллонамі і стійка виявиться не під тиском.

Я використовував оригінальний домкрат, що йде в комплекті, і вивішував колесо в 1см від землі.

Далі, за наявним вже досвіду, раджу звернути особливу увагу на клапана стійок. На них не повинно бути ніякого підозрілого нальоту, окису і від них не повинно доноситися шипіння повітря. Якщо останнє побоювання підтвердилося - беремо пульверизатор з мильним розчином або звичайною водою і зрошуємо весь клапан.

Нерідко виникає така несправність - подтравливания повітря з подушки в місці контакту з клапаном.
Це відбувається через те, що пневмобаллонамі і клапан зроблені з різних металів і місце стику з часом починає активно оксидоване. Найбільш згубно це позначається на крихкому металі клапана, який може прогніть наскрізь.

У моєму випадку дана проблема мала місце бути (видно бульбашки і є шипіння):

Нагадаю, місце це досить крихке, незахищене від вологи і частково каменів, тому і поводитися з цією деталлю потрібно акуратно.
При недовгому форсуванні форумів можна визначити вихід з положення, яким може бути звичайна заміна клапана на новий.
До довідки, новий оригінальний клапан коштує від 50 до 100 євро і номер його 7L0 616 813B.

Але заміна могла б виявитися безперешкодної в разі нового авто, ну або там проїхав тисяч 50-100 км по німецьких дорогах. У разі ж, коли машині ось-ось стукне 300.000км. а клапана досі стоять заводські - можна готуватися до неприємностей і переходити до наступної частини моєї розповіді.

Мозковий штурм вирішення проблеми

Отже, проблема локалізована і труїть клапан.

Виходу тут три:

- міняти клапан на новий;
- міняти гумову прокладку між клапаном і балоном
- їздити далі, як ні в чому не бувало.

Перші два варіанти мають на увазі неминуче викручування закислого клапана. Але, оскільки клапан явно не новий, то якщо таки вдалося без проблем викрутити закисший клапан, раджу не економити і міняти його на новий, обходячи поодинокі поради з форумів про зміну прокладки стороною.

Якщо ж кошти на даний момент ніяк не дозволяють такі витрати (а клапан не найдешевший), то можна ще трохи поїздити в такому стані, але не варто зловживати - компресор, що почастішала підкачки може не пробачити і перегрітися в останній раз.

Що ж трапиться, якщо клапан зірве остаточно?

За фактом, страшного нічого не станеться, але потрібно враховувати наступні моменти:

- Якщо зірве напірну трубку з клапана, то подушка почне дуже повільно спускати, так як ні одна система повністю не герметична

- Якщо клапан остаточно відламана, то подушка спуститься за 2-3 секунди. Це швидко, але досить, щоб перехопити кермо на малих швидкостях, так як машину відразу поведе в сторону і може спрацювати система курсової стійкості

- Навіть якщо клапан зірвало, в подушці є запобіжна гумова букса, якій подушка, спускаючись, падає на корпус амортизатора, що знаходиться всередині неї. Так їздити можна на малих швидкостях, по рівній дорозі і виключно до місця ремонту, так як демпфуючий елемент в цьому випадку лише пару сантиметрів завтовшки і машина буде неабияк "брикатися" передом на нерівностях.

Останній пункт актуальний тільки в разі гуми штатного розміру! Якщо вона більше - може почати чиркати по арках.

Процес заміни клапана

Отже, якщо ви зважилися на заміну клапана власними силами. Потрібно пам'ятати, що це повинна бути крайній захід, оскільки надалі машина може ще довго не піднятися на ноги колеса!

Перш за все, потрібно викрутити напірний шланг з штуцера (клапана).
Для цього знадобиться ключ на 10:

Викручувати повільно, без зайвих зусиль, так як знаходиться це все під деяким тиском, яке швидко випустити після відкручування.

Після постане така картина.

Для викручування клапанів у дилера є спеціальний ключ. Його ж можна зробити і в домашніх умовах, використовуючи накидну головку на 15мм або близько того. На ній потрібно зробити два напис таким чином, щоб залишилися два зубчики близько 3 мм завширшки і 5мм довжиною:

Ізолентою обмотуємо, щоб пропилами не вийти за рамки необхідного.
Після нескладних маніпуляцій ножівкою, отримуємо приблизно таку насадку (чорновий варіант), яка якби і продавалася в центрі, то коштувала б добрі 15-20 євро:

Ну, або намагаємося відкрутити.

Як результат (далеко не самий райдужний, але цілком передбачуваний), клапан просто розвалюється в місці стику з балоном прі не такому вже великому зусиллі.

Подушка зі свистом спускається. З тим же свистом проносяться і думки про прийдешні витратах і ремонтних роботах.

Те, що залишилося в руках:

Хвилина мовчання, завіса, наступна частина статті.

Отже, до фактичної заміни клапана не дійшло.
Варіанта було два - або міняти подушку в зборі з новим клапаном, або віддавати машину в сервіс, що спеціалізується на ремонту пневмопідвісок на відновлення різьблення і установку нового клапана.

Робота над вивінчіваніем залишків клапана не увінчалася успіхом - нагадаю, машина відкатав з ними майже 300.000км і два металу намертво вваріл один в одного. Не допомогло і вбивання різного роду викруток, насадок, шестигранників, Torx ... Всі вони просто ламалися або проверталися всередині закиснув залишків клапана.
Якщо придивитися до попереднього фото, в залишках стін клапана можна побачити тоненьке кільце сірого кольору близько 0.5мм товщиною - це і був єдиний більш-менш живий ділянку, який в свою чергу, вже затруює.

Тому мною було обрано перший варіант (так як таких сервісів у нас днем ​​з вогнем не знайдеш). Він же має на увазі чергову поживу для роздумів - міняти одну подушку або міняти обидві. І тут мною був обраний другий варіант. Чому - довго розписувати не буду. Словом, елементи ходової частини краще міняти попарно, якщо, знову ж таки, на кошти дозволяють.

Були замовлені і незабаром отримані нові подушки. Зрозуміло, не оригінал:

Нові подушки, як правило, йдуть в зборі з клапаном і в обов'язковому порядку з двома новими прокладками і пластиковою шайбою:

При погляді всередину видно страхової гумовий демпфер. про який йшла мова вище. Ще глибше, над ним на фото видніється різьблення того самого клапана:

Всі роботи по заміні подушок потрібно робити вдвох, при наявності пристойного набору інструментів.
Насамперед треба від'єднати всі електричні рз'еми від стійки і гальм:

Весь процес фотографувати вже не було можливості, так як працювали в 4 руки, тому докладніше його можна розглянути, вбивши в Google поєднання "як намалювати сову".

Таким чином, відокремлюємо стійку від кузова, відкрутивши 3 болта з підкапотного простору. Два з них цілком доступні за допомогою подовжувача, третій же знаходиться в прикритому пластиком відсіку поруч з трапецією двірників. Доступ, треба сказати, до нього ніякої. У Туарега і Каена те ж саме.

NB! Хочу звернути увагу на те, щоб зняти стійку, з неї потрібно витравити залишковий тиск (ми не дарма в dynamic машину переводили). Для цього потрібно послабити ті самі три болта під капотом і подушка розгерметизується. Для більшого ефекту варто притиснути стійку вгору якимось ломиком, щоб втопити амортизатор - інакше стійку з арки буде вкрай складно витягнути або неможливо зовсім.

По суті, підвіска на Q7 найпростіша і щось не так зібрати в зворотному порядку на кшталт встановлення правої подушки на ліву сторону (вони відрізняються, хоч і симетрично).

Сам винуватець торжества в головній ролі:

Зліва роз'єм датчика положення кузова, який є на кожній стійці, справа - клапан змінною жорсткості амортизатора адаптивної підвести. Обидва роз'єми раджу збризнути "контактом".

Далі слідувала розбирання-збирання пневмостойкі.
Зліва - амортизатор, відкатав без малого 300ткм, праворуч - нова подушка на місці.

NB! Ущільнювальні кільця обов'язково змастити литолом! В іншому випадку подушка незабаром почне пропускати вже сама, без допомоги клапана.

За всіма цими діями слідував, як годиться, процес зворотного збирання.
Оскільки елементи підвіски ми не регулювали, а лише знімали стійку в зборі, то на схід-розвал записуватися не доведеться.

Стійка на своєму рідному місці, рівно як і друга:

Після заміни подушок дуже важливо не поспішати з пожвавленням системи. Поясню чому.
Під тиском перебувають тільки задні подушки і магістраль, пов'язана з ними, вони встануть назад на землю без проблем.
Передні ж подушки (які підлягали заміні) порожні, відповідно опускати машину треба повільно, оскільки внутрішнього тиску не вистачить, щоб утримати майже півторатонний перед авто в повітрі, в буквальному сенсі.

Тому акуратно опускаємо машину, встромляємо запобіжник і підключаємо Vag-COM. Після видалення помилок (які втечуть) заводимо двигун і вимикаємо "режим домкрата" в MMI. Компресор включиться і буде хвилину-другу прокачувати подушки до потрібного рівня. Рівень не змінюємо, залишаючи машину в нижчому положенні dynamic.
Коли підвіска вирівнялася і на приборке немає помилок, стираємо ще раз Vag-Com-му залишилися і глушимо авто.
Потрібно перевірити рівень авто рулеткою, хоча б від рівної підлоги до арок. Обидві сторони мостів повинні бути симетричними. Якщо розбіжності мінімальні (менше 1 см), заводимо машину і прокачуємо в верхнє положення.

Глушимо і перевіряємо рівень. Також не завадить перевірити ще раз підводку всіх кабелів до стійок, щоб жоден із них в повороті не відірвало.

Ось, власне, і вся заміна основних елементів передньої підвіски.
На даний момент пройшло близько 3 місяців і встиг від'їздити 5000км, політ нормальний.
Ніяких змін в поведінці авто виявлено не було, за винятком первинного ефекту плацебо, що машина стала їхати м'якше, тихіше і тд. За фактом, повітря - він один і той же в подушках, що в оригіналі, що в сторонньому виробнику. Старі ж залишаться "про запас", ну або на продаж.

Народна мудрість говорить, що "машину потрібно купувати за коштами". Не виключенням є і Ауді. У кожної марки є свої слабкі місця, десь випадкові недоробки, десь умисний знос вузлів. Так чи інакше, перед покупкою варто перевірити всі болячки конкретної моделі авто і все одно запастися пристойною сумою на непередбачений ремонт. Адже не можна побачити всі недоліки, такі як мікротріщини в клапанах, якщо вони ще не труять, але ось-ось почнуть.

Цією статтею і ще однією-двома записами я хочу довести технічний стан авто до близького до ідеалу, перш ніж через 1000км відзначатимемо 300-тисячну ювілей інгольштадтська бегемота.

Читачам же бажаю обійти стороною цю проблему і вчасно стежити за пневмоподвеской. Попередній власник даного зразка не спромігся жодного разу поміняти передні клапана, а міняв тільки ззаду. По праву, деталь, підвладна постійної корозії і чималим перепадів тиску і температур, прослужила чималий термін. Тепер це історія.

Пробіг: 299000 км

Схожі статті