1. Стояк відключати можна. Це в Дуке або якщо у вас ТСЖ- у відповідній організації узгоджується.
2. Треба просто вгадати час, щоб домовитися із слюсарями і під'їхали до вас сантехніки. Стояк взимку відключати законно.
3. Якщо це правда засмічення, це знаходиться години за 2 - за цей час система охолонути не встигне і буде запущена.
Система хоч і однотрубна, але стояки в кожній кімнаті свої. Вона не закольцована - всіх сусідів Ви не вимкнете. Ви вимкніть один стояк - у всіх по одній кімнаті.
Я сподіваюся, що вона не закольцована.
Визиают Дук, пишіть заявку. Тільки слюсар Дук знає як у вас подача йде. ¶
Caesar писав
Тільки слюсар Дук знає як у вас подача йде
Для несмещённого незауженного байпаса (як на фото) немає ніякої різниці, як йде подача, справа наліво або зліва направо. ¶
Відключати то один хер треба. Нехай навіть на годину, щоб перевірити. а для цього і потрібен слюсар. Сам будеш лазити? Простіше дяді Васі дати на пляшку, щоб він на годину вентиль закрив ¶
Думаю, відключати для початку не треба.
1. Закрити обидва вентилі.
2. Відкрутити повністю Маєвського зверху.
3. Організувати слив з верхнього колектора: надійно, акуратно, так щоб не обшпаритися! Шланг від старого пилососа у великій таз або ще що-небудь в цьому роді.
4. Відкривати по черзі вентилі - потоком їх промиє. ¶
Я б не став брати на себе таку відповідальність. Краще все таки перебздеть, ніж недобздеть ¶
Досить давати шкідницькі поради!
Байпаси перед радіаторами вирішують два завдання:
1. Збереження загальної циркуляції по всьому П-образним стояку в разі засмічення в процесі експлуатації радіаторів шламом (технічної брудом всередині труб). Нормальна циркуляція забезпечує доставку до далеких радіаторів теплоносія все ще достатньої температури.
2. Через один радіатор проходить тільки частина загального потоку теплоносія (води), інша частина йде повз радіатора, зберігаючи тепло для обігріву наступних квартир.
Проектна потужність насоса в тепловому пункті не розрахована на те, що обсяг теплоносія, достатній для радіаторів ВСЬОГО стояка примусово пустять через один радіатор. Гідравлічний опір стояка різко зростає, зменшується ЗАГАЛЬНИЙ обсяг циркулюючого через ВЕСЬ стояк теплоносія (та ще в будинку як правило кілька стояків - при зростанні опору одного з них теплоносій перерозподіляється в сусідні, що не завужені і не покалічені). Погіршується тепловіддача ВСІХ радіаторів, підключених до цього стояка на ВСІХ поверхах. Наприклад, в разі 5-поверхового будинку гірше будуть гріти відразу 10 радіаторів.
Ще парадокс: з огляду на конфігурацію П-образного стояка, вандал з краном на байпасе злегка збільшує нагрівання в одній кімнаті і псує, навіть без урахування всіх сусідів, своє ж опалення в інший.
На жаль, господарі зазвичай не розуміють, що займаються крадіжкою у своїх сусідів по стояку, і що подібне шкідництво їм же і відгукнеться. А лже-сантехнікам, які це роблять, взагалі наплювати - після них хоч потоп.
Далі може піти ланцюгова реакція: інші мешканці починають так само безграмотно міняти, нарощувати радіатори і ставити крани на байпасах. Що призводить вже до глобального колапсу опалення по всьому стояку, аж до кімнатної температури найдальших від подачі радіаторів (це, на жаль, не перебільшення і не жарт - особисто був свідком). ¶
У мене в квартирі теж однотрубна система, без всяких байпасів. ¶
Чавунні радіатори без запірної арматури - так, спочатку ставилися в П-образні стояки.
Малий гідравлічний опір чавуну з величезним перетином каналів і відсутність можливості будь-якого мешканця відключити весь стояк одним поворотом крана дозволяли таку розкіш.
Також і циркуляційні насоси проектувалися під таку схему. А не під біметал з мізерними перетинами, у якого опір в 6,5 раз більше, ніж у будь-якого конвектора.
Якщо ж система побудована спочатку з байпасами у радіаторів - їх перекриття загрожує тотальним лайном для всіх квартир від верху до низу - причини чітко описані вище. ¶
Тому що і раніше вона працювала, і зараз працює як гравітаційний насос:
Остигає в радіаторі теплоносій прагне вниз, так як має більшою щільністю (питомою вагою) щодо більш гарячого теплоносія. У підсумку з нижнього колектора радіатора охолоджений теплоносій виштовхується в стояк, і одночасно в верхній колектор радіатора з стояка надходить більш гарячий теплоносій. Який знову охолоджується і йде вниз - отримуємо <<гравитационный насос>>.
Тільки щось змінилося:
а.) Впала температура в стояку і Вам відповідно здається, що батарея гірше гріє. Виміряйте температуру стояка і кожного з двох вентилів (але не пластин радіатора! Градієнт температур алюмінієвих пластин <<внизу холоднее, вверху горячее>> Є абсолютно нормальним, т. К. Верх прогрівається потоком вже підігрітого повітря з усієї площі радіатора, а низ ефективно охолоджується повітрям кімнатної температури.).
б.) Забився шламом радіатор (малоймовірно).
в.) Забився шламом один з вентилів (які у Вас стоять прямо скажемо не самі підходящі - при подібній схемі вкрай бажано застосовувати повнопрохідними арматуру, а не те що я бачу у Вас - вентилі для двухтрубкі). ¶
Закрийте всі крани. Скиньте тиск. Відкрийте - закрийте кран. Спочатку нижній, при закритому верху, потім верхній при споді закритому. Так кілька разів. Швидше за все верх. Може засмічення полетить. Заодно порівняйте тиск, може де слабше - там і підбило. Якщо так, то за крутите цей кран.
Якщо не допоможе, то.
Зніміть батарею. Батарею в ванну промити.
Під крани відро і відкрити, злити води, перевірити на предмет засмічення.
Якщо все нормально, то зібрати назад, відкрити нижній і заповнити батарею. Стравити воздех. Відкрити верхній. Смотеть результат.
Якщо у вас відключали стояк, то можливо, що бруд підняли з розливу.
П.С. можливо при зніманні гумки доведеться на американках міняти. 8 років термін. ¶
betcy.nn писала
Підкажіть, що я роблю не так
У Вас є термометр? Можете виміряти температуру верхнього і нижнього вентилів?
При відкритті крана Маєвського відразу вода йде? ¶