Сорти овочевого перцю стають все різноманітніше. Особливо популярні м'ясисті товстостінні, що мають форму кубика.
Вони хоч і не підходять для фарширування через розмірів, зате найсолодші і соковиті. Для салатів, лечо та нарізки їм немає рівних. Але щоб отримати вагомий врожай плодів-кубиків, необхідно знати особливості їх вирощування.
Сорт має вагу
Вибираючи насіння перців, майте на увазі, що для отримання справжніх важковаговиків (200-250 г) слід вибирати среднеранние і середньостиглі сорти і гібриди. У більш «швидких» ранніх перців стінки, як правило, тонкі, а плоди дрібні (70-120 г). До того ж вони не такі ароматні і солодкі.
Серед гібридів з плодами-кубиками (або, як їх називають фахівці, блочного типу: у них довжина приблизно дорівнює діаметру) в моїх улюбленців всі дев'ять Зірок сходу F1 (від Седекії), Червоний, Жовтий і Помаранчевий бики F1 і Червоний куб F1 (від Гавриша), Геракл F1, Ерлі Сансейшн F1 і Помаранчеве диво F1 (від Пошуку) і Мазурка (від Rijk Zwaan).
Розсаду кубоподібного перцю вирощую так само, як і будь-якого іншого, основна вимога: вона повинна бути дорослою. Я зазвичай висаджую 60-65-денну, як раз в цей час на рослинах стає видним перший бутон.
Бережи перець з молоду
При догляді за перцем важливо вберегти його від стресових ситуацій. Культура ця настільки чутлива до агротехніки, що причиною втрат і недобору врожаю часто стають навіть найдрібніші недоліки.
Перець дуже любить тепло. Особливо чутлива до холоду його коренева система. Перед тим як висадити розсаду, треба переконатися, що температура грунту не нижче 15-16 ° С. Це той випадок, коли з посадкою краще почекати, ніж поспішити. Висаджені в холодний грунт рослини відразу ж влаштовують страйк і потім ще довго сидять без руху навіть після підвищення температури. Щоб грунт в парнику перед посадкою добре прогрілася, за тиждень до цього заходу її накривають чорною плівкою.
Висаджують перці на таку ж глибину, як вони росли в стаканчиках, не глибше навіть на міліметр, максимально зберігаючи земляний кому, щоб не пошкодити коріння. У цієї культури вони залягають близько до поверхні грунту, тому рихлити її необхідно, але дуже обережно.
Забезпечувати оптимальні умови для розвитку перців в теплиці мені було просто: полила теплою водою зі шланга і відкрила або закрила кватирки в залежності від погоди. Щоб домогтися тих же результатів в парнику, спочатку доводилося щоразу знімати, а потім повертати укриття назад.
Причиною осипання квіток і зав'язі, а також формування безнасінних плодів- «пуфів» можуть стати три причини:
- низькі (особливо на початку росту) або занадто високі температури, їх перепади або нестача світла;
- недолік вологи під час цвітіння і зав'язування перців;
- стрес від перевантаження рослин урожаєм.
Підживлення залежить від віку
Склад поживних сумішей, що застосовуються для підгодівлі перцю, багато в чому залежить від віку і погоди. Слід враховувати і те, що якщо рослинам не вистачатиме поживних речовин, то товстостінних, соковитих і солодких кубиків не одержати.
У період активного росту стебел і листя перцям потрібен азот. Фосфор вони споживають весь сезон - від перших сходів до утворення плодів. Ця речовина необхідно і для прискорення росту, і для розвитку повноцінної кореневої системи. Магній і кальцій, як і мікроелементи, однаково потрібні протягом усього вегетаційного періоду і в будь-яку погоду.
Дозу калію, навпаки, слід зменшувати в сонячні дні і збільшувати в похмурі.
На відміну від мінеральних добрив, органіка використовується під перці незалежно від стану ґрунту і швидкості росту кущів. Вона корисна весь період вегетації, але вносити її потрібно невеликими дозами. Не слід застосовувати тільки свіжий гній, який перцями сприймається погано.
З особистого досвіду
Перш ніж приступити до висадки розсади перцю, вношу на гряду наступні добрива: сульфат калію (1 ч. Ложка); суперфосфат (1 ст. ложка); деревну золу (1 склянка); перегній або компост (піввідра). Все це кількість ділю на 4 лунки.
Підгодовувати перець починаю, як тільки він рушає в зростання і з'являється новий лист. Для першої підгодівлі добре використовувати розчин пташиного посліду в воді (1:15), який настоявся не менш 5 днів, або рідкий коров'як (1:10), настояний протягом тижня.
Якщо органічних добрив немає, в 10 л теплої і відстояної води розчиняю по 40 г суперфосфату і аміачної селітри, додаю 20 г сірчанокислого калію.
Другу підгодівлю перцю проводжу під час його масового цвітіння, для чого в 10 л води розводжу 1 ч. Ложку сульфату калію, стільки ж сечовини і 2 ст. ложки суперфосфату. Дозування - 1 л під кущ.
Коли плоди починають наливатися, готую такий розчин: на бочку об'ємом 200 л засинаю 500 г нітрофоски або 300 г дженджик Універсал і заливаю відро коров'яку (якщо його немає, все добрива змішую з трав'яним настоєм). Все добре перемішую і наполягаю протягом тижня. Під кожну рослину вношу 2 л настою.
Формувати обов'язково!
У нашій кліматичній зоні навіть при вирощуванні в теплицях (але без обігріву) теплолюбні культури просто не встигають довести все утворилися плоди до біологічної стиглості. Тому доводиться обмежувати їх кількість. Робиться це за допомогою формування кущів.
Перець не може одночасно цвісти і нарощувати плоди. Плодоношення йде хвилями: спочатку цвітіння, потім налив плодів. Після першого збору знову масова освіта квітів і так далі.
Тому якщо ми не обірвемо перший (коронний) квітка, то нові будуть зав'язуватися слабо, поки не зірвемо який із нього плід. Краще обірвати цю квітку ще в розсаді, щоб в першу хвилю цвітіння на рослині було якомога більше квітів.
У прищипування, обрізанні та видаленні зайвих пагонів потребують переважно високорослі сорти солодкого перцю. У среднерослих видаляють тільки безплідні і нижні пагони, щоб позбавити кущ від що не приносять плоди «дармоїдів» і поліпшити його вентиляцію і освітленість. Низькорослі сорти прекрасно плодоносять і без формування. Застосовувати його доводиться тільки в тому випадку, якщо перці занадто щільно посаджені і затінюють один одного.
