Роботи по темі viewtopic.php? F = 52t = 1868. тому в Мотовелосипеди.
Купив хромовані зірки, оскільки геометрія оцинкованих зірок залишала бажати кращого.
Що необхідно:
- видалити хром зі зірок,
- заварити кріпильні отвори, відшліфувати поверхні,
- зробити вирізи для полегшення зірок,
- просвердлити нові отвори під власний фланець і під Фрівей,
- розточити одну зірку під Фрівей,
- оцинкувати зірки.
Етап видалення хрому. Хочу стравити хром використовуючи доступні реактиви.
За запитом часто зустрічається щось типу цього:
Для видалення хрому виріб завішують на анодний штангу у ванні з 15-20- відсотковим розчином
каустичної соди (гідроксид натрію, засіб Крот). Анодное травлення виробляють при кімнатній
температурі і анодної щільності струму 10-15 а / дм2. Катодами служать сталеві пластини.
Пробую. Блок живлення ATX, реостат, сталевий катод (який був, з СТ3), струм близько 8 А.
Через годину на деталі отримую чорну, жорстку, губчасту субстанцію, яка росте в місцях дефектів і на гранях деталі.
Зчищаю чорноту сталевий щіткою і виявляю неприємний сюрприз. Хром під наростами відсутня,
але витравлені каверни на поверхні зірочки, в місцях, де були чорні нарости.
Щось не так. Спосіб не підходить. Далі буду пробувати сірчану кислоту.
_________________
Люблю ходити по дорогах, які нікуди не ведуть.
Тепер слово за сірчаною кислотою.
Електролітом служить сірчана кислота марки «хімічно чиста» або «акумуляторна». ніяких добавок
в електроліті не потрібно. Переважно застосовувати 30% кислоту, так як при цій концентрації
розчин має найвищу електропровідність, що вигідно щодо економії витрат електроенергії,
малого необхідного напруги джерела струму (досить. 6 В), підвищеної розсіює здатності,
можливості роботи при великій щільності струму (при якій нагрів джоулева теплотою невеликий внаслідок
малого провідникові розчину), і значною розчинності сірчанокислого заліза в кислоті
такої концентрації, Завдяки чому воно не випадає в осад і не заважає процесу.
Температура розчину повинна бути кімнатної (18- 20'С), допустимо перевищення до 30 ° С. При високих температурах
залізо не пассивируется. Щільність струму в акумуляторної кислоті - не нижче 10-15 А / дм.
Розбавив навпіл Електроліт кислотний коригувальний 44% (спочатку чомусь думав, що він 60%). Струм знову 8 А.
Зовнішня поверхня відразу посветлела.
Через деякий час
Через годину покриття отлущілось клаптями
Після сталевий щітки. Хороший результат навпаки катода, залишки можна і відшліфувати.
Зіпсовану лугом поверхню виправлю наварюванням і шліфуванням
Потрібна правильна сталева ванна, яка послужить катодом.
Нічого підходящого в місті не знайшов, але оскільки потрібно швидке рішення, купив в якості матеріалу
дешевий мангал 500х300х140. Сталь 0.5 мм без покриття.
Боковини, корпус
Ванна на 1.5 л вийшла як справжня.
Особливо "доставило" заварювати кутові шви, щоб не текли. Корисний досвід.
_________________
Люблю ходити по дорогах, які нікуди не ведуть.
Підвісив зірку на зварювальний дріт сталеву обміднення ф0.6 і знову запустив процес.
Через 40 хвилин перевірив. Дріт з'їло, зірка лежить на дні.
Переподвесіл на мідний дріт ф1.15. Протримав ще годину.
При струмі близько 8 А і напрузі між ванною і деталлю 0.6 В процес йде, але повільно.
Збільшилася площа катода - зменшилася щільність струму.
Пухка поверхню зірки з "вивороту" - це вроджене, що не від того, що труїть.
До максимальних 25 А, що написано на блоці живлення, підвищувати струм не хочу. Сильно починає вирувати
і смердіти кислотою. Також починає нагріватися електроліт через свого маленького 1.5 л об'єму.
Для збільшення щільності струму буду екранувати непровідним матеріалом вже очищені поверхні.
_________________
Люблю ходити по дорогах, які нікуди не ведуть.
Засоби з соляною кислотою в найближчому магазині - це Туалетні Утята всілякі і іже з ними.
Ще в мережі люди скаржаться на Каченяти, мовляв хром почорнів, або взагалі обсипався, значить справа вірне.
До речі, для мене так і залишилося без відповіді питання, чому в складі вказують 5-15% кислоти. Є підозра,
що протягом терміну зберігання кислота реагує з іншими речовинами розчину і концентрація знижується.
Купив недорогий засіб. Зазнав його відповідно до інструкції. Іржу від'їдає, значить,
кислота в ньому присутня.
Справедливості заради, засіб з ортофосфорної кислотою все-таки працює швидше.
Отже. Заливаю нову зірку засобом з соляною кислотою і залишаю на пару годин. спостерігаю
тоненькі шлейфи бульбашок, що піднімаються від граней і від дефектів покриття.
Проходив це з лугом. Хром неправильний, чи не почорнів, а може засіб неправильне.
Поки з великим відривом лідирує сірчана кислота.
_________________
Люблю ходити по дорогах, які нікуди не ведуть.
Отже, захисні гальванічні покриття можна розділити на два види.
1. Покриття металом, більш хімічно активним, ніж основний метал вироби.
2. Покриття металом, менш хімічно активним, ніж основний метал вироби.
Кількісною мірою хімічної активності металу є т. Н. "Електродний потенціал". За значенням ст. ел. потенціалу метали можуть бути збудовані в т. н. "Електрохімічний ряд напруг металів":
Li → Rb → K → Ba → Sr → Ca → Na → Mg → Al → Mn → Cr → Zn → Fe → Cd → Co → Ni → Sn → Pb → H → Sb → Bi → Cu → Hg → Ag → Pd → Pt → Au
Т. е. Найбільш активним металом виявляється літій, найменш активним - золото. Раптово серед металів виявився водень. Це означає, що метали, що стоять зліва від нього, розчиняються в кислотах з виділенням водню. Метали ж, що стоять правіше, водень з кислот не витісняють.
Якщо основний метал вироби у нас залізо, то покриття цинком відноситься до першого типу. Цинк виступає в ролі "жертовного" матеріалу: він буде піддаватися корозії, а залізо страждати не буде. Якщо оцинковане виріб занурити в розчин кислоти (соляної, сірчаної, etc), то цинк зійде, як з білих яблунь дим. Потім почне розчинятися залізо.
Покриття золотом, сріблом, нікелем відносяться до другого типу. Такі метали можуть захищати залізо за рахунок того, що самі менш хімічно активні. Таке покриття добре працює лише тоді, коли воно безпористого. При наявності часу волога проникає до поверхні заліза, утворюється гальванічна пара, в якій воно і виявляється "жертовним" матеріалом: поверхню затруює, утворюються каверни, виділяються пухкі продукти окислення, покриття здувається пухирями і відшаровується.
Здавалося б, покриття хромом має ставитися до першого типу: адже хром в ряду стоїть лівіше заліза. І здавалося б, нічого не варто хром стравити кислотою, подібно цинку. Але не тут-то було! Вступає в дію такий фактор, як "анодная пассивация". Поверхня хрому покривається тонким шаром оксиду, і подальше його окислення істотно гальмується. Хром пасивується, і хромове покриття поводиться подібно другого типу: місцеве відшарування в околицях пір, освіта каверн. Що ми і спостерігали. Якісно стравити хром сірчаної або соляної кислотою не вийде.
Але не все так погано! При впливі не дуже сильних окислювачів (сірчаної кислоти, наприклад) хром окислюється до ступеня окислення не вище +3. Саме такою є міра окислення в оксиді, який пасивує поверхню. Але якщо ми використовуємо електроліз, при якому очищається виріб є анодом, ми можемо довести потенціал анода до такого значення, при якому хром буде окислюватися до ступеня окислення +6. Утворюються хромат-іони, які переходять в розчин. Відбувається "перепассівація". На освіту хромат-іонів вказує поява характерною інтенсивно-жовтого забарвлення. Слід, правда, врахувати, що залізо в ступені окислення +3, яке також може утворюватися в цих умовах, теж дає жовте забарвлення.
Таким чином, підібравши значення анодного потенціалу (на практиці - напруги на електролізної ванні) ми, теоретично, можемо домогтися розчинення хромового покриття. Природно, поверхня заліза при цьому теж постраждає.
З приводу гальмівної рідини. Мені доводилося чути про таке явище, як "сила расклинивающего тиску". Т. е. Добре змочує рідина, через пори в покритті проникаючи за рахунок капілярних ефектів між покриттям і виробом, відшаровує це покриття. Мені доводилося спостерігати подібне з напиляним мідним покриттям на склі: занурюєш деталь в воду - мідне покриття злазить. Не думаю, однак, що у випадку з хромовим покриттям такий метод ефективний.
Соррі, що багато буків напейсал. Але, сподіваюся, ідея зрозуміла.
Щоб підвищити щільність струму, наклеїв термоклеем на готові поверхні пластикові екрани.
Після чергового сеансу хром практично пішов, в основному залишився подслой міді.
Мідь Не буду мучити сірчаною кислотою, видалю іншим засобом. Здалося, що сірчана кислота 36% не так
інтенсивно реагує з хромом, ніж 22%.
Закупив основні інгредієнти для травлення міді. Аптека і найближчий продуктовий. Їхати до хлорного заліза
довго і дорого.
_________________
Люблю ходити по дорогах, які нікуди не ведуть.
Отже, відомий всім склад для травлення мідної фольги друкованих плат:
- перекис водню 3% - 100мл з аптеки,
- лимонна кислота 30 гр з продуктового,
- кухонна сіль 5 гр з сільнички.
Що робити, якщо немає ваг. Можна використовувати шприц 20 мл і відміряти обсяг інгредієнтів. спосіб менш
точний, але на ефективність розчину не сильно впливає. Шийка шприца заткнув зубочисткою,
щоб не сипалося. Порошок "утрамбовували" постукуванням по дну шприца.
У мене вийшло:
- лимонна кислота 30 гр - 29 мл (20 + 9),
- кухонна сіль 5 гр - 3 мл.
Дослідним шляхом визначив, що потрібно 300 мл, щоб повністю закрити зірку розчином.
Засипав порошки в 0.5 л пластикову пляшку і залив перекисом. Порошок дуже добре розчиняються,
довго базікати не довелося. Тепло не виділяється. Спочатку розчин був білястий, через кілька хвилин
став прозорий.
Поклав зірку в ванну на підкладки і залив розчином. Почалася дуже інтенсивна реакція з виділенням
газу і нагріванням. Ванна початку "парити".
Можна помітити, що "Газіт", а значить труїться як мідь, так і сталь. Втім, цього слід було очікувати.
Розчин відразу убрався в колір, схожий на розчин хлорного заліза і запах нагадав хлорне залізо.
Помітив, що на деталі з'явилися дрібні вогнища рожевого кольору.
Хвилин через 20 газовиділення припинилося. Закінчив процес через годину. Залишилися осередки хрому,
відкрита мідь пішла. Відчистив зірку засобом з соляною кислотою.
Якщо бути об'єктивним, безліч експериментів зірку зіпсувало. Судячи з пошкоджень, при штампуванні
утворюються як усталені поверхні, так і більш пухкі. Відповідно, затруює поверхні
з різною швидкістю. Зараз думаю, чи варто продовжувати з другою зіркою, або купити оцинковані зірки
на 44 зуба і трохи поміняти кинематику. Стравити цинк - справа кількох хвилин.
_________________
Люблю ходити по дорогах, які нікуди не ведуть.
Хромовані зірки рівні і товщі, 3.75 мм проти 3.5 мм оцинковані (товщина на швидкість не впливає).
_________________
Люблю ходити по дорогах, які нікуди не ведуть.