Яку пробку вибрати. Пробка буває з фаскою і без. Пробку з фаскою укладати легше - тому що не потрібно турбуватися про помітних стиках і про різну товщині плиток. Але витрата трохи більше (бо зміщення плиток в сусідніх рядах повинно бути строго однаково). Лаку теж знадобиться більше
Пробка може бути з предлаковим покриттям. Цей варіант - безсумнівно, краще. По-перше, той колір і той відтінок, який ви вибрали, після лакування таким і залишиться. А якщо брати непокриту пробку - після лакування вона змінить колір, і, цілком ймовірно, виявиться вже не зовсім такою, яку ви вибирали. По-друге, зовсім небагато програвши за ціною за плитку, ви помітно заощадите на лаку - його знадобиться значно менше. По-третє, на плитках з предлакіровкой значно менше дефектів (мабуть, тому що після першого шару лаку дефекти виявляються і їх легше отбраковать). По-четверте, предлаковий шар захищає пробку - при укладанні буде простіше випадково її не пошкодити (наприклад, краю не позбивати). Існують так само марки клейовий пробки, які покриті вже фінішним шаром - тоді після укладання лакування взагалі не знадобиться.
Плитку вибрали. Купуємо по площі з розрахунку 5-7% запасу (чим більше площа, тим менше відсоток відходів). При складній укладанні - відходів дещо більше.
Лак вибирайте матовий (можна тільки на останній шар). З глянцевим лаком підлогу відблискує і виглядає куди менш природно. До того ж глянцевий лак підкреслює найменші нерівності (а вони знайдуться навіть на ідеальному підлозі). Замість лаку можна покрити пробку маслом або маслом з воском (наприклад, AURO 128 або AURO 126) - в цьому випадку пробка буде виглядати і відчуватися найбільш природно, але зажадає трохи більше частого догляду).
Опис роблю для роботи з матеріалами: клей DECOLVERN, лак Lobadur WS 2k Supra. Для інших матеріалів існують свої особливості, але відмінності не принципові.
- Сталева метрова лінійка. Приклейте до неї з нижньої сторони смужку двостороннього скотчу - щоб лінійка не ковзала (а щоб липнула чи не занадто, припудріть клейкий шар пилом або, наприклад, гіпсом)
- Ніж зі змінними сегментними лезами. Беріть хороший ніж і - особливо важливо - хороші леза. Зручно, щоб у ножа був металевий хвостовик.
- Широка тонка кисть з жорстким ворсом. 120х12. Ворс потрібно підстригти - щоб залишилося сантиметра два. Найпростіше зробити так: вмочити кисть в густий шпалерний клей, дати висохнути, а потім зрізати ворс ножем навскоси - щоб кисть кілька загострилася. Промивати після цього кисть не потрібно-жорсткої пензлем працювати зручніше. І після роботи клей зчищати теж не потрібно - коли клей засохне, ви точно так же зріжете надлишки ножем. По суті, вийде вже навіть не кисть, а щось середнє між пензлем і зубчастим шпателем (ні валик, ні зубчастий шпатель, які фігурують у всіх інструкціях, в роботі незручні - валик дуже швидко забивається підсихає клеєм і перестає обертатися, справжній шпатель занадто жорсткий - їм незручно мазати краю плитки, до того ж, зуби шпателя моментально зношуються об підлогу).
- Киянка. Але взагалі-то, краще підійде просто важкий молоток, оскільки пробка сама по собі дуже пружна.
- Рулетка. Бажано довга - хоча б 5-метрова.
- Малярський олівець.
- Малярський (паперовий) скотч. В основному - просто як спосіб залишити на плитці помітну мітку.
- Широкий валик з мікрофібри (спеціальний для водних лаків). На довгій палиці. Валик обмотати звичайним широким концелярскім скотчем, а потім скотч здерти - щоб валик очистився від погано тримаються ворсинок.
- Кисть для промазування по периметру.
- Чистий широка посудина, в якій можна було б змушують необхідну кількість лаку і в яку можна було б вмочати валик.
- Точні ваги для змішування компанентов в потрібній пропорції.
- Поліетиленові пакети - щоб після того, як промиєте кисть і валик, щільно загорнути їх. Завертайте, виганяючи з-під пакета повітря (перед кожним наступним використанням валик потрібно знову промити водою іпрокатать по картонці, поки він не перестане залишати вологих слідів). Повністю відмити валик після лаку не вдасться, тому якщо не звернути його в покет, то на наступний день доведеться викинути ..
Спочатку потрібно запив все одвірки. Беремо одну плитку, і, поклавши виворотом вгору у дверного косяка, запилюють його ножівкою. Виколупуємо зайве з-під косяка вузької стамескою або прямий викруткою. Перевіряємо - плитка повинна заходити під косяк в самому «дрібному» місці мінімум на 5мм. Повторюємо для всіх косяків. Двері бажано зняти, щоб не заважали.
Укладати будемо стандартно вразбежку. Остання плитка в кожному ряду зазвичай не повна. Друга частина цієї плитки йде на початок наступного ряду. Це призводить до того, що поперечні стики не збігаються ні через ряд, ні через два. В ідеалі - закономірність зсуву плиток взагалі не повинна відчуватися - тоді поперечні стики будуть менш помітні. Потрібно тільки стежити, щоб зміщення в двох сусідніх рядах було не менше, ніж на 15 см (якщо менше, залишимо стартовий шматочок на через ряд).
Якщо у нас плитка з фаскою, то зрушення між плитками в сусідніх рядах повинен бути завжди однаковим (завдання - не приховати, а підкреслити). Зазвичай - це рівно половина плитки або рівно третина. Витрата при цьому, природно, трохи вище. Щоб не міряти кожну плитку, зробіть собі мірку потрібної довжини.
Розпаковуємо плитку. Відразу всю - щоб вона освоїлася в приміщенні (на це потрібно мінімум добу, а краще - двоє). Це потрібно, щоб після укладання не з'явилися щілини.
Перебираємо всю плитку, уважно переглядаючи і розкладаючи в три стопки: з помітними дефектами, з незначними дефектами і хороші. Поруч з кожним дефектом ліпимо шматочок паперового скотча - щоб при укладанні не вишукувати його за новою. Перша і друга стопки можуть виявитися досить значними, але не турбуйтеся - все «браковані» плитки у нас підуть :)
Незначні дефекти: вм'ятини на декоративному шарі, злегка збиті краю або куточки. Таку плитку ми будемо класти туди, де немає бокового світла (ближче до стін). Дефекти при цьому будуть абсолютно непомітні.
Помітні дефекти: відшарування декоративного шару, вибоїни, сторонні включення. Іноді просто малюнок на якийсь із плиток невдалий (матеріал-то натуральний).
«Погану» стопку витрачаємо на ті місця, де потрібна неповна плитка. Дійшовши до стіни, вимірюємо, якої довжини потрібна вставка, шукаємо в «поганий» стопці таку плитку, дефект на якій доводиться якраз на потрібне нам відстань, розрізаємо плитку прямо по дефекту - і проблемне місце виявиться захованим під плінтус. З другої частини розрізаної плитки починаємо наступний ряд.
(Плитка частіше за все не ріжеться, а надрізається десь на третину глибини і потім переламується. Але іноді потрібна рівна край, щоб укласти його встик з фабричним. Тоді кладете плитку на Кусой фанери і прорізати по ленейке за один раз.)
Тепер потрібно перевірити, щоб всі плитки були однакової товщини. Для цього знадобиться обрізок пробки еталонної товщини (відріжте від плитки з «поганий» стопки). Кладемо плитку на підлогу виворотом вгору, поруч кладемо еталонний обрізок і підставляючи до кожної сторони, перевіряємо пальцем, щоб плитка не була товщі зразка або тонше.
Знайшовши більш товсту плитку, відразу ж сошкуріваем її край з вивороту до потрібної товщини. Більш тонкі плитки просто відкладаємо в сторону - витратимо їх ближче до стіни.
Пристосування для сошкуріванія занадто товстих плиток дуже просте: шматок грубої шкурки, з приклеєним шматочком етолонной товщини. Шматочок не дасть нам сошкуріть зайвого.
Приступаємо до укладання.
Розмітка. Укладання починають за п'ять-шість (чотири, вісім) рядів від стіни (тобто, кратно ширині плитки і ближче до середини). Зазвичай укладають поздовжніми стиками по світу (але не обов'язково). Ближня до стіни плитка повинна «входити в стіну» на два-три сантиметри - тому найзручніше міряти з дверного отвору (стик повинен вийти приблизно під двері). Залишок плитки біля протилежної стіни повинен бути завширшки не менше п'яти сантиметрів. Якщо менше, посуньте наші розмічальні плитки глибше в отвір.
Поставили на підлозі точку, малюємо через неї пряму, паралельну стіні (якщо самі стіни не цілком паралельні, рівняємо по тій, на якій двері).
Малюємо ще одну лінію, на ширину двох плиток від перовой. Мажемо клеєм між розмічальними лініями. Смуга клею повинна виходити за лінії на полпліткі.
Беремо плитки з «хорошою» стопки. Зручніше за все, якщо у вас є досить великий шматок картону або оргалита, на якому можна було б розкласти 5-10 плиток одночасно. Укладаємо їх виворотом вгору широкими сторонами встик - такою собі доріжкою - і мажемо відразу по кілька штук. Зручно спочатку намазати краю "доріжки" - тоді середину можна буде мазати НЕ аккуратнічая, дуже швидко. Клей виливається прямо на плитку. Якщо потрібно домазать зовсім трошки, ллємо клей на кисть. До речі, зверніть увагу: якщо клей з банки вже не ллється, то вскойте її консервним ножнм - так клею ще на пару плиток :)
І на підлозі і на плитці клей повинен підсохнути - не менше півгодини. Коли пристосуватися, за цей час можна буде мазати підлогу і плитки далі, щоб поки ви укладаєте попередні, сохли нові. В принципі, можна мазати з великим запасом - час життя намазаного клею близько 5 годин.
Перший ряд починаємо з середини розмічальної лінії на відстані, кратному довжині плитки. Якщо перша плитка ляже хоч трішки не по лінії, то до кінця ряду може набігти дуже пристойне відхилення. А підправити приклеєну плитку - вже неможливо. Тому скористаємося таким прийомом: першої укладаємо НЕ намазати плитку. Вона лише нажівулітся - прилипне до підлоги, але потім її можна буде легко отлепить. Прикладіть до нажівуленой плитці правило (або плінтус) і переконайтеся, що лінія не йде в сторону.
Другу плитку - тепер уже намазаний - кладемо в сусідній ряд, притискаючи до краю першої. Зсув повинен бути не менше, ніж на третину плитки. Наступну плитку кладемо в кут між першою і другою і укладаємо, притискаючи до краю вже покладеної плитки. Тепер стартову нажівуленную плитку можна замінити на намазаний клеєм. Продовжуємо, укладаючи одночасно два ряди.
Дійшовши до стіни, ми відрізаємо від цілої плитки шматок потрібної довжини (нагадую - це привід зменшити "погану" стопку). З другої частини цієї плитки ми почнемо наступний ряд.
Одна тонкість: розрізана плитка клеєм НЕ намазати. Ми укладаємо її на місце тимчасово. І укладання наступного ряду починаємо з залишився шматка, який теж не намазаний.
Сформулюємо правило: якщо ряд починається з неповною плитки, укладати її потрібно на суху, тимчасово. Після укладання наступної цілої плитки жівульку потрібно вийняти (а то забудете, і залишиться вона непріклеенние). Намажете її, коли будете мазати плитки для наступного ряду.
Це важливо: плитку можна укладати остаточно не раніше, ніж буде дві сторони, в які її можна уперти. Якщо інша сторона немає, створюємо її, нажівулів поруч суху плитку.
Дійшли до останнього ряду (він у нас шириною в неповну плитку). Знову вибираємо з «поганий» стопки такі, дефекти яких можна викрасти під плінтус. Кладемо «суху» плитку виворотом вгору впритул до стіни. Кладемо зверху лінійку - щоб виступаючі краї виявилися уздовж укладеного ряду. Надрізаємо плитку ножем по лінійці і переламувати. Перевертаємо лицьовій вгору, а різаним краєм до стіни і укладаємо на місце на жівульку. Нарізавши весь ряд, виймаємо його, мажемо і укладаємо остаточно.
Як обійти трубу батареї? Як підвести плитку під косяк? Нам знадобиться шаблон - його потрібно вирізати рівно по плитці, наприклад, зі шматка шпалер.
У тому місці, де ми будемо підганяти шаблон, підлога повинна вже добре просохнути (підгадується, щоб сохло там не менше години, щоб шаблон не довелося откорябивать :) Перш ніж підганяти шаблон, потрібно підійти до проблемного місця ближче, ніж на ширину плитки. Шаблон не обов'язково повністю вирізати по місцю - в деяких випадках можна десь надірвати папір, десь просто перегнути - тоді одного шаблону вистачить на кілька разів.
Стики плитки близько труб повинні доводитися на середини цих труб. Якщо так підгадати не вдалося, просто розрізаємо плитку в цьому місці ножем. Ріжте не прямо, а навскоси - з нахилом так, щоб вставка лягала поверх основної частини, а не навпаки.
Складна плитка вирізається за шаблоном і укладається на місце на жівульку - щоб перевірити, чи все нормально, і поправити при необхідності. Потім кладеться сусідня в ряду плитка - остаточно. Виймаємо і мажемо складну плитку, а поки вона сохне, доповідаємо ряд. Ніколи не кладіть складну плитку остаточно, поки її нема в що уперти, інакше - обов'язково промахнетеся, а підправити вже не вийде.
Тепер - трохи про укладання кожної окремої плитки. Укладання потрібно робити з набігом - так, щоб двом плитках поруч було тісно. Досягається це за допомогою невеликої хвилі - плитка кладеться НЕ встик з уже приклеєною, а з нахлестом в півтора міліметра, при цьому долоня повинна бути під плиткою, щоб вона не прилипла завчасно. Потім вільний край фіксується до підлоги.
Потім плитка вправляється наместо (виходить невелика хвиля біля стику).
Вправляючи плитку наместо, перевірте пальцем з торця, щоб вона лягла врівень з попередньої:
Хвиля розганяється в сторону стику - і стик виходить дуже щільним.
Стики потрібно тчательно простукати молотком - вони повинні стати врівень. Десь, возоможно, потрібно буде піддаючись плитку хвостовиком ножа.
При такому способі укладання стики будуть щільними і непомітними
Зверніть увагу: на двох стартових рядах хвиля наганяється тільки по довжині плитки, щоб не відхилитися від прямої лінії. Але щоб два перші ряди теж вийшли з натягом, третій і четвертий ряди укладайте перед і після стартових (щоб ті виявилися затиснуті з двох сторін).
Перший шар. Якщо плитка у вас з предлакірованним шаром, цей абзац можна пропустити. Взагалі-то, за технологією, першим шаром повинна бути грунтовка. Але я такий грунтовки живцем не бачив. Можна обійтися і лаком: сильно розбавте його водою - буквально 1: 2 - і не додавайте затверджувач. Спочатку по периметру мажемо пензлем, потім катаємо валиком. Розкачати лак потрібно якомога сильніше - щоб перший шар був якомога більш тонкий. Вважайте, що це поки не лакування, а тільки грунтовка. Даємо висохнути 12 годин.
Пробку защет - можна встановлювати плінтус. Подробиці поки опускаю.
Тепер потрібно злегка прошлифовать всю поверхню дрібною шкіркою (ви відчуєте, що після першого шару лаку підлогу став дуже шорстким). Поверхня пропилососити і протерти вологою ганчіркою.
Покриваємо другим шаром. Тепер уже лак замішуємо як годиться - з дотриманням пропорцій, і при лакування не шкодуємо - все виїмки (в тому числі і фаски) повинні бути густо залиті. Лак потрібно дуже тчательно перемішати і потім у міру роботи теж постійно перемішувати - щоб матовість була рівномірною. Проходимо по периметру пензлем, злегка заходячи на плінтус. Решта закочує валиком. Щоб не було пропусків, методично прокочують ряд за рядом, за кожним місцем проводячи валиком 5-7 разів. Даємо висохнути і знову зашкуріваем.
Повторюємо стільки, скільки необхідно: для плитки з предлакіровкой - два шари, для шліфованої непокритою пробки - перший надтонкий шар (по суті, грунтовка) і ще три шари. Після кожного шару, крім останнього, підлогу потрібно зашкурить.
Якщо у кого-то залишилися питання - задаємо :)