Насамперед розглянемо установку дверцят. Незалежно від типу печі і розміру самої дверки послідовність дій буде завжди однакова. Після того як викладають ряд, над яким розташовується майбутня дверцята, звіряючись з кресленням, визначають точне її розташування, далі рівнем вивіряють горизонтальність ряду.
Рамку топкової дверки обертають азбестового стрічкою або залишають щілину шириною близько 4 мм, щоб при подальшому розширенні при нагріванні рамка розсунула кладку. Потім розстеляють розчин, встановлюють на нього дверку і тимчасово закріплюють її за допомогою мотузки або дроту. Користуючись схилом, дверку призводять в строго вертикальне положення і продовжують кладку. Топкові дверки кріпляться за допомогою кляммеров, про які ми говорили вище. Зверху над дверцятами можна зробити цегляну перемичку будь-яким з трьох способів: клінчатую, в замок, з напуском (рис. 35).
Мал. 35. Цегляний перемичка над топковим дверцятами: а - клинчатого; б - в замок; в - з напуском
Виділяють три види пічних труб в залежності від їх розташування:
Стінні труби прокладають усередині капітальних стін споруд. Дуже рідко їх прилаштовують зовні.
Корінні труби розташовуються окремо від печі і з'єднуються з її димарем за допомогою перекидного рукава. Рукавів може бути декілька залежно від кількості печей, приєднаних до корінної трубі.
Насадні труби спираються на пічної масив. У цьому випадку товщина стінок печі повинна становити 1/2 цегли і більше, інакше під вагою труби може розвалитися піч.
Необхідна мінімальний переріз труби - 1/2 х 1/2 цегли. Загальна схема димової труби показана на рис. 36.
Мал. 36. Пристрій димової труби: а - оголовок труби; б - шийка труби; в - цементний розчин; г - видра; д - покрівля; е - лати; ж - крокви; з - стояк труби; і - распушки; до - балка з перекриттям; л - ізоляція; м - димова засувка; н - шийка печі
Перекидний рукав, за допомогою якого піч з'єднується з корінний або віддаленої стінний трубою, викладається цеглою в футлярі з покрівельної сталі і спирається на балочки з сталевих куточків. Ті, в свою чергу, одним кінцем спираються на стінку з димоходами або на корінну трубу, а іншим - на стінку печі. Довжина рукава не повинна перевищувати 2 м. Стінки і дно рукава викладають із цегли на ложок (в 1/4 цегли), а верх рукава - з двох рядів цегли, покладених на ліжко, з ретельною перев'язкою швів.
Для видалення сажі з рукава в ньому роблять прочищувальні дверцята. Для поліпшення тяги перекидний рукав встановлюють з підйомом у бік руху газів під кутом близько 10 °. Відстань між верхом патрубка і стелею повинна бути не менше 0,4 м, якщо стеля захищений від загоряння (оштукатурений, оббитий двома шарами повсті або азбесту, а по ним - покрівельної сталлю), і не менше 0,5 м при незахищеній стелі.
Такі ж умови дотримуються при спорудженні патрубка біля стін і перегородок. Прокладати патрубок на горищі не рекомендується - це сприяє утворенню конденсату і підвищує пожежонебезпечність. Крім того, патрубки часто знижують тягу в печі.
Для кладки димових труб використовують кращий цегла, шви необхідно цілком заповнювати розчином. Це робиться з метою протипожежної безпеки, так як через трубу проходять гарячі димові гази з іскрами від палаючої сажі. До того ж тріщини і щілини в трубі призводять до зниження тяги в печі.
Внутрішню поверхню труби роблять ідеально гладкою, щоб уникнути осідання сажі, яка знижує тепловіддачу і може спалахнути. Якщо доводиться використовувати обтесані цегла, його розташовують шорсткою стороною назовні (у напрямку від димоходу).
Крім цегляних труб, іноді використовуються керамічні або азбестоцементні труби.
Разделками (распушку і видрою) називають частини кладки, розташовані в місці перетину труби з горищним перекриттям і покрівлею. Ділянка труби, що з'єднує піч і оброблення, називається шийкою, в ній встановлюються засувка і в'юшки. Висота шийки повинна становити не менше 3 рядів цегли.
Распушки є розширення труби в тому місці, де вона проходить через горищне перекриття. Її призначення - захищати дерев'яні стелі від перегрівання. Распушку викладають товщиною не менше однієї цеглини і теплоизолируют азбестовим листом або будівельним повстю, просоченою глиняним розчином.
Споруджуючи распушку, необхідно враховувати осідання стін будівлі та пічного кладки. Якщо велика осаду будівлі, распушку кладуть із запасом знизу. Коли велика осаду печі, залишають запас зверху. Простір між горищним підлогою і обробленням заповнюють бетоном або іншим негорючим матеріалом і влаштовують цементний плінтус. Частина труби, розташована між горищним перекриттям і покрівлею, називається стояком. У цьому місці товщина стінок повинна становити не менше половини цегли.
Распушки роблять також із залізобетонної плити (рис. 37, а) або у вигляді ящика з піском (рис. 37, б).
Мал. 37. Пристрій распушки: а - залізобетонна распушки; б - распушки у вигляді ящика з піском; в - послідовність кладки распушки; 1 - пічна кладка; 2 - бетон; 3 - арматура; 4 - димохід; 5 - стінки ящика; 6 - пісок
Для виготовлення залізобетонної плити споруджують опалубку. Дощата опалубка з шириною сторін в 1 1/2 цегли і висотою 5 см (товщина майбутньої плити) надійно кріпиться до стояка. Зсередини її змочують глиняним розчином, щоб уникнути прилипання до неї бетонного розчину. Для приготування розчину беруть цемент, пісок і наповнювач (щебінь, цегляний бій). Опалубку заливають бетонною сумішшю наполовину, розрівнюють і кладуть на неї арматуру зі сталевого дроту (діаметром 5-7 мм), так щоб на кожну сторону доводилося по 3-4 фрагмента. Кілька шматків арматури повинно заходити на цегляну кладку. Кінці арматури ховають всередині бетонної плити. Потім опалубку заповнюють доверху бетоном і вирівнюють поверхню. Плиту залишають в опалубці до повного затвердіння бетону. Потім опалубку знімають і на плиті викладають цегляну распушку.
Звичайна цегляна распушки викладається в такій послідовності (рис. 37, в).
1-й ряд - кладка шийки труби з 5 цегл.
2-й ряд - внутрішній периметр викладають обтесані цеглою шириною 3-3,5 см, а зовнішній - цілим.
3-й ряд - распушку розширюють на 1/4 цегли точно так же, як і в 2 м ряду.
4-й ряд - кладка в 3/4 цегли.
5-й ряд - кладка в два ряди цілого цегли.
6-й ряд - кладуть так само, як і 5-й, з обов'язковою перев'язкою швів.
7-й ряд - кладуть так само, як 1-й. З цього ряду починається стояк.
Видра являє собою розширення труби над покрівлею у вигляді напуску. Її призначення - захищати горищне простір від атмосферних опадів, які можуть проникнути через отвір між трубою і дахом будинку. Видру також роблять двома способами - з цегли або із залізобетону.
Цегляну видру кладуть в такій послідовності (рис. 38):
1-й ряд - кладка в 5 цегли.
2-й ряд - кладку розширюють на 1/4 цегли з двох сторін: 3/4 цегли з одного боку і 1/4 цегли з іншого.
3-й ряд - роблять навіс на 1/4 цегли з двох цеглин по двом сторонам труби.
4-й, 5-й, 6-й ряди - збільшують навіс.
7-й ряд - роблять навіс з трьох сторін.
8-й ряд - роблять навіс з четвертого боку.
9-й ряд - такий же, як і 8й, з перев'язкою швів.
10-й ряд - такий же, як 1й.
Мал. 38. Послідовність кладки видри
Надалі здійснюють кладку з перев'язкою швів в 1/2 цегли. На кінці труби влаштовують оголовок - розширення кладки. Для того щоб дощова вода стікала з оголовка і видри, поверх наносять цементний розчин, розрівнюють його під кутом і ретельно загладжують.
Вище покрівлі кладку ведуть з використанням цементного або вапняного розчину.
Висота труби значно впливає на силу пічної тяги. Вона повинна бути не менше 5-6 м, рахуючи від рівня зольниковой камери. Висота труби над дахом визначається відстанню між трубою і коником даху. Трубу необхідно розташовувати з таким розрахунком, щоб вона була якомога ближче до коника даху. Нормальною висотою для труб, що виходять в коник, вважається 0,5 м. У всіх інших випадках висота залежить від розташування оголовка відносно вертикальної осі коника.
Якщо відстань від оголовка до коника даху не перевищує 1,5 м, трубу виводять на 0,5 м. Якщо ця відстань становить від 1,5 до 3 м, трубу виводять на рівень коника. Якщо ж відстань від коника до оголовка перевищує 3 м, труба повинна бути не нижче прямої, проведеної від гребня вниз під кутом 10 ° до горизонтальної площини.
Це дуже суттєвий недолік, властивий деяким печей. Волога, що утворюється в результаті виділення водяної пари і пари смолистих речовин на охололи стінках труби, конденсується і з плином часу наскрізь просочує пічну кладку. Піч стає сирої, тяга істотно знижується, а кладка швидко руйнується.
Крім сильного специфічного запаху, про наявність конденсату свідчать також плями і смуги чорного кольору, які з'являються місцями на поверхні печі, іноді й більша частина поверхні печі стає чорною. Щоб видалити плями з зовнішньої сторони печі, найкраще такі місця зрубати і обштукатурити цементним розчином, але іноді простіше замінити всю кладку. Це не так складно, оскільки конденсат спочатку проявляється у верху печі і нижньої частини труби, т. Е. Там, де закінчується власне піч, в горищному або міжповерхове перекриття.
Для уникнення конденсації необхідно підтримувати підвищену температуру газів. Нормальна температура вихідних з печі газів перед виходом в трубу повинна бути не нижче 120-140 ° С, а при виході з труби в атмосферу - 100 ° С. Якщо димові гази при виході в трубу мають температуру близько 250 ° С, то виникнення конденсату НЕ відбувається, тяга зберігається хорошою, а печі швидше нагріваються при малій витраті палива.
Приблизну температуру вихідних газів можна визначити за допомогою сухої скіпки. Її кладуть поперек отвору в'юшки під час топлення на 30-40 хвилин, після чого виймають і очищають від кіптяви. Якщо колір деревини не змінився, це означає, що температура не перевищувала 150 ° С; якщо скіпа пожовкла (до кольору кірки білого хліба), значить, температура досягла 200 ° С; коричневої (кольору кірки житнього хліба) скіпа стає при температурі 250 ° С; при температурі 400 ° С вона перетворюється в вугілля. У теплу пору року конденсат або зовсім не утворюється, або утворюється в невеликій кількості і не може пошкодити печі.
Значними факторами конденсації, крім температури вихідних газів, є також розміри колосникових грат, димового каналу, товщина стінок, довжина і висота димової труби, температура її нагрівання, вологість палива і надмірна кількість димоходів в печі.
Товщину кладки стінок труби слід виконувати в півцеглини (130 мм). Більш тонкі стінки труби швидше нагріваються і швидше остигають, що призводить до утворення конденсату. Такі труби необхідно утеплювати теплоізоляційними матеріалами - шлаковатою, скловатою і т. Д. Різні тріщини в трубі і печі, крізь які проникає холодне повітря, також сприяють охолодженню гарячих газів, охолодження труби і утворення конденсату. Якщо перетин каналу труби більше необхідного для даної печі, то димові гази піднімаються по ній дуже повільно і холодне зовнішнє повітря охолоджує їх в трубі. Іноді для поліпшення пічної тяги трубу доводиться перекладати, зменшуючи розміри димоходів, змінюючи висоту труби, до тих пір поки не буде отриманий задовільний результат.
Для зменшення впливу вітру на тягу найкраще накрити трубу металевим ковпаком-парасолькою зі скошеними вниз площинами. Вдаряючись об поверхню парасольки, вітер змінює напрямок і не задуває в трубу. Крім того, ковпак охороняє верх труби і її стінки від намокання й розмивання при дощі і танення снігу; в сирих трубах тяга дуже слабка.
Велике значення для нормальної роботи печі має сам процес горіння палива. Дерево запалюється при температурі не нижче 300 ° С, кам'яне вугілля - при 600 ° С. У процесі горіння розвивається більш висока температура: для дерева - 800-900 ° С, для кам'яного вугілля - 900-1200 ° С. Нормальне безперервне горіння забезпечується при умови, що повітря (кисень) надходить в топливник без перерви і в потрібній кількості. Якщо він подається з надлишком, то топливник прохолоджується й горіння погіршується. Тому не слід топити піч при відкритих дверцятах топливника. При повному згорянні палива колір полум'я солом'яно-жовтий, а дим білий або майже прозорий. В цьому випадку сажа майже не осідає на стінках каналів печі і труби. При недостатній подачі повітря в піч паливо згоряє не повністю, дрова жевріють або горять темно-червоним полум'ям, а з труби йде чорний дим, що несе з собою дрібні незгорілі частки палива (сажу), які осідають на стінках каналів печі і в трубі, швидко засмічуючи їх. Крім того, сажа може спалахнути і стати причиною пожежі.
При спалюванні сухих осикових дров сажа практично відсутня, а якщо і випадає, то в дуже малих кількостях. Тому рекомендується періодично топити печі сухими осиковими дровами, хоча б раз на тиждень, добре - два, а в ідеалі-три. Сажа при такій топці поступово вигорає, і димоходи очищаються природним чином.