Весь світ-гра, зіграємо ж гідно.
Пластики: що, як, куди і для чого
1.Для чого,
власне, має сенс використовувати пластик:
- для невеликих виробів
з сільновираженние деталізацією
- для згладжування фактури і закладення
тріщин у виробах з пап'є-маше
- для додання потрібного обсягу
виробам з картону
- для додавання "витребеньок" на плоскі деталі,
а також для виготовлення дрібних деталей і подальшого їх прілепліванія
на великі (наприклад, на ту ж маску)
Для чого не має сенсу
використовувати пластик:
- для дуже великих виробів
- для
виготовлення всієї маски цілком
- для виготовлення виробів, які
ви потім плануєте кидати, жбурляти або ще якось впливати на
них механічно. Є особливо міцні пластики, але взагалі такими речами
краще не ризикувати - пластикова деталь цілком здатна розбитися або
розкришитися, якщо поводитися з нею неакуратно.
2.Свойства
пластика: про що слід пам'ятати, працюючи з цим матеріалом.
- пластик
дуже добре вбирає в себе пил і бруд з повітря. Ми цю пил не
бачимо, але вона є. І на руках теж. Тому необхідно купити вологі
серветки, і перед роботою протерти руки і інструменти, якими
збираєтеся працювати. (Як інструменти можна використовувати
скульптурні стеки, а ще металеві палички, схожі на стоматологічні
- в Мск вони продаються в "Ляльковому домі" або в будь-якому магазині для
любителів "Вархаммера" Для подальшого вигладжування пластика (на ньому
залишається все підряд, аж до відбитків пальців) можна використовувати ті
ж вологі серветки, намотані на палець, а для тих місць, куди палець не
пролазить, підійде ластик-олівець, якщо його відповідним чином
заточити, а потім згладити шляхом витирання про папірець.
-
більшість пластиків не варто накладати шаром більше 0,5 см, інакше
при засиханні / запіканні він може піти тріщинами. І тоді вийде
приблизно наступна картина:
щоб
цього уникнути, основу вироби можна сформувати зі звичайної фольги.
Якщо у виробі є довгі видатні деталі, то в них для більшої
міцності можна зробити дротяний каркас. Для цього треба взяти
дріт в пластиковій ізоляції, тому що до просто залізної пластик
ризикує не приклеїтися, і тоді основа буде всередині бовтатися, і толку
від неї не буде.
Якщо ми про це забули, і тріщини вже з'явилися, їх
можна замазати. У моєму випадку потрісканим пластиком був Ефапласт, а
тріщини я замазувала запікати фімо. При цьому Ефапласт цілком
витримав нагрівання в духовці до 130 градусів, і результат вийшов
приблизно таким:
місця,
де були тріщини, все ще помітні, але після грунтовки і розпису їх
стало зовсім не видно.
Підсумковий результат був такий:
якщо
деталь, яку вам потрібно виліпити, занадто складна, її можна зробити
складовою, запекти всі деталі окремо, а потім склеїти. пластикові
деталі добре приклеюються один до одного тим же Моментом. Я зазвичай
використовую прозорий Момент-Кристал.
3.Види пластиків
В
цілому, пластики можна розділити на дві великі групи: самоотвердевающей
і запікати.
На упаковці запікати пластиків написаний
необхідний температурний режим і час, протягом якого їх слід
запікати в духовці. Цей режим краще не порушувати, тому що при занадто
низькій температурі пластик до кінця не пропечеться, буде неміцним,
може почати кришитися, а при дуже високій температурі, виріб може
"Поплисти" ще в духовці, обгоріти, змінити форму і колір. А ще горілий
пластик преотвратно смердить
для запікання
пластика найкраще використовувати електричну духовку, в якій можна
відключити режим конвекції повітря (а попросту кажучи, без вентилятора).
При працюючому вентиляторі виріб може покритися "лускою". це
відбувається тому, що при ліпленні в виріб потрапляють бульбашки повітря, а
потім вже в духовці повітря нагрівається, і бульбашки прориваються назовні.
самоотвердевающей
пластики не вимагають запікання, але у них є інший недолік - вони
досить швидко починають схоплюватися на повітрі, тому ліпити з
них треба чим швидше, тим краще. Деякі самозастигаюча пластики в
процесі роботи можна розмочувати у воді, тоді вони будуть схоплюватися
не так швидко.
Самоотвердевающей пластики:
паперклей
швидко
засихає, але розмочувати його можна. Краще відразу поставити собі
невелику ємність з водою і регулярно змочувати там пальці. після
засихання прекрасно піддається ошкурювання і шліфовці. Для шліфування можна
намочити його верхній шар і відшліфувати губкою. По фактурі нагадав мені
глину. Коли засихає, стає дуже легким і нагадує пап'є-маше.
Добре підходить для вирівнювання фактури масок і інших виробів з
пап'є маше.
Хінт: якщо пофарбувати засохлий паперклей морилкою і
покрити лаком, можна отримати ефект вироби з дерева. Тільки не беріть
морилку "під червоне дерево" - вийде просто пластик, фарбований в
червоний колір.
Існує паперклей-лайт. (На упаковці написано
Delight) Буває різних кольорів. При застиганні схожий на
пенополіуретановий туристичний килимок - злегка пружний матеріал. при
ліплення неопходімо розмочувати, інакше деталі не будуть лепіться один до
одному.
Виглядає він ось так:
паперклей
прекрасно фарбується акрилом, маслом, гуашшю і покривається лаком.
ось
меч, у якого гарда зроблена з паперклею (якість фотографії,
звичайно, зовсім фігове, прошу вибачення - інший поки немає)
Ефапласт
за
порівняно з паперклею здався мені більш легким в ліпленні, але з ним
треба бути дуже уважним, тому що тріскається, негідник. На одній з
попередніх фото потріскана маска - це як раз Ефапласт. має
трохи шорстку структуру, але також легко шліфується і допрацьовується
напилком. Розмочується трохи гірше, ніж паперклей. засохлий ефапласт
мені не вдалося розмочити до легкотравного стану.
також буває
Ефапласт лайт. У роботі не сильно відрізняється від звичайного ефапласта, в
застиглому вигляді легше.
Не рекомендується робити з ефапласта деталі,
які будуть бовтатися на поясі, стикатися з чим небудь і тертися -
тому що навіть на засохлому ефапласте залишаються відмітини від простого
натискання нігтем. Те ж саме стосується і паперклею.
Ефапласт і
паперклей добре взаємодіють з пап'є-маше (для загладжування
нерівностей) і з картоном.
Наприклад, ось цей блічовий шеврон зроблений
з картону, окантовка - з ефапласта, все висушене, заґрунтована і
пофарбовано акрилом.
Green
Staff, в просторіччі "зеленка"
Двофазний пластик, складається з
жовтої і синьої частини, що не засихає, поки не змішані, при
змішуванні дають насичений зелений колір. Матеріал на основі епоскідкі.
Дуже міцний. З нього можна не тільки ліпити, але і з його допомогою
склеювати деталі. Як недолік: швидке засихання і "погана
пам'ять "матеріалу. Дрібні деталі мають властивість" розправлятися ", тому
всі рельєфи варто робити глибше, ніж вони повинні бути в оригіналі. після
засихання з ним можна робити все, що завгодно - хоч цвяхи забивати. В
ліплення він вельми проблемний, але якщо нагострив, то можна робити навіть
дуже дрібні штучки. Легко фарбується акрилом. Шліфувати безглуздо,
потрібно вигладжувати відразу. Дрібні деталі досить погано приліплюються
друг до друга. Взагалі по консистенції схожий на щільну гуму.
вироби
з нього виходять приблизно такі:
запікати
пластики:
Super Sculpey
Пластичний, добре тримає форму, міг
б бути ідеальним варіантом, якби не був так крихкий після запікання.
Не рекомендую використовувати його окремо, він добре йде тільки в суміші з
яким-небудь іншим пластиком, наприклад, з Цернітом.
Cernit
церніт
- дуже красивий пластик, але має погану "пам'яттю". Дрібні деталі
розправляються прямо на очах. Зате він дуже міцний і має гарну
текстуру (трохи схожий на опал, такий матово-прозорий). складний в
ліплення і має невеликий глянець після запікання. Добре змішується з
Скалпеем.
Premo
Напівпрозорий, по відчуттях кілька
"Восковий". Стає більш прозорим при запіканні. Погано прилипає до
дроті, при порушенні температурного режиму запікання дає багато
луски. Може і при нормальному режимі піти лускою. Від цього ефекту
можна позбутися невеликим додаванням Церніта. Незважаючи на те що
етотпластік запікати, ліпити з нього потрібно швидко - протягом однієї
тижні, інакше при запіканні він може потріскатися. За міцністю поступається
церніту, але набагато міцніше Скалпея.
Fimo
Мій самий
улюблений в роботі запікати пластик. З недоліків поки помічений
тільки два - Фимо крихкий, якщо його недозапечь. Тому, зберігаючи
градусність, написану на упаковці, можна на 10 хвилин продовжити
запікання. Другий недолік - Фимо дуже добре ловить пить з повітря,
тому потребує постійного протирання вологою серветкою. В іншому
претензій до нього не маю. Добре підходить для зовсім дрібних детальок.
Наприклад, ось витребеньки на цій прикрасі.
Усе
виріб розміром десь з п'ятирублеву монету.
Всі детальки добре
примазуються один до одного.
Ось на цьому черепі, наприклад, кожна
чешуйка виліплює окремо і наклеювалася на крило: все прекрасно
тримається.
фимо
також прекрасний тим, що у нього велика кольорова гама, і деякі
речі можна не фарбувати, а відразу ліпити з того кольору, який потрібен.
наприклад, в гамі присутні навіть срібний і золотий фимо.
для
великих деталей самозапекающіеся пластики важкуваті, навіть якщо більшу
частина основи становить фольга. Мабуть, з того, що я робила, саме
велике, для чого був використаний самозапекающійся пластик - це ось
такі роги.
потім
їх насаджували на обруч. Приклеюватися Моментом вони вже не побажали, і
весь час норовили відвалитися. А оскільки воно було потрібно в режимі
"Бігом", то довелося закріплювати їх ще й скотчем, що не додало
витонченості виробу. Потім прийшла ідея, що крім клею можна використовувати
додатково монтажний скотч, який взагалі фіг отдерешь.
якщо
ви вже запекли деталь, а потім виявили на ній якась вада і
помилку ліплення, то поправити його дуже складно. Якщо вада невеликий, то
проблемне місце можна трохи розчинити ацетоном, а потім зашліфувати.
Ацетон має властивість злегка подплавляет пластик.
Якщо ви ліпіть
з запікати пластику окремі деталі - наприклад, для маски - то
деталі доведеться запікати, а потім приклеювати до маски окремо - самі
вони не пріляпанних, структура у них неспоріднена. Добре підходять для
всяких зубів-ріжок і інших подібних деталей.
І останні пару
слів про пітерської "Пластику". Не знаю, як у вас, а у мене вона викликала
лише одну, але полум'яну емоцію: "і більше ніколи!". Коротше, працювати з
цим матеріалом не раджу, бо геморой не варта свічок.