У попередніх двох записах було все підготовлено для апсайзінга і, начебто, справа за малим - поставити поршневу, але це далеко не так ...
Для початку була знята поршнева, що вимагає заміни. Відвертаємо головку, виставляємо поршень в ВМТ і бачимо ...
Недохід 1.5 міліметра і просто кучіща нагару на днище поршня (любителям лити М8В в бенз привіт). Голівки не сфоткали в цей момент, але, як не дивно, нагару на ній такого не було - був просто наліт, який змився очищувачем для карба.
Хону немає, задираки і царапки присутні
Знімаємо поршень з шатуна ...
Прихоплювало його неодноразово, прімём особливо жорстоко з боку впуску і це дуже дивно ...
Впринципі пофик, тому що циліндр всерівно в розточення буду віддавати, а поршень на металобрухт. У нас є нова поршнева, яку потрібно готувати до установки, а готувати там чимало
Перше, що було зроблено - збільшено продувні вікно в поршні. У стоці воно 17мм, але з допомогою розгорток, напилків і шкурки збільшуємо його до 22мм
Це зовсім небагато поліпшить наповнення горючою смессью камери клонували, тому що НЕ буде моментів, коли впускний вікно в гільзі буде закрито
Потім встановлюємо тимчасово поршень на шатун, накидаємо на нього циліндр, переводимо в ВМТ, і, відзначаємо як потрібно підпиляти спідницю поршня, щоб в ВМТ впускний вікно було повністю відкрито. Знімаємо, підпилюємо, знову ставимо і радіємо з того, що з поршнем ми розібралися
В результаті спідниця була подпіслена на 1мм. Як видно на фото, в ВМТ впускний вікно повністю відкрито
Далі почалися роботи з циліндром ...
Оскільки збірка конвеєрна, то звичайно у всіх Делаль ні про яку підгонці говорити не можна, тому потрібно було поєднати продувальні канали горловини картера і сорочки циліндра, а також прибрати "зайву" дюраль у впускному каналі, яка є трохи (по 1мм з кожного боку) закривала продувні вікно в гільзі. Оскільки у мене немає бор-машинки, то довелося все робити старим дорим провереннийм напилком, а точніше надфілями. Все впринципі досить просто, але це довго і клопітно. Фотки "до і після" не робив. На цю роботу пішло кілька довгих зимових вечорів
Також не варто забувати, що шпішькі, на які кріпиться циліндр в діаметрі 10мм, а ось отвори для цих шпильок в самому циліндрі 11мм, і, соостветственно, навіть поєднавши канали, при установці циліндр трохи зрушиться і вся наша робота піде коту під хвіст. Щоб цього не сталося, були виточені шпильки з розширенням у нижньої основи
Далі потрібно було вирішити питання з головками. Їх у мене дві різні за обсягом, але ніодна з них не підходила під новий циліндр, тому що на ньому гільза над сорочкою виступала за все 1,5мм, а прівалочная площину на обох голівках була втоплена в тіло на 3 мм, і при установки головка тілом впиралася в сорочку циліндра і прівалочная площину не торкалася гільзи
Спочатку я спробувала все це справа поправити точильним каменем ... 5 вечорів шорканья їм дали результат - я сточив 0,4мм. Тут я зрозумів, що для приведення однієї головки в потрібне стан мені потрібно не менше 25 днів, а головок у мене дві ... Вобщем я почав шукати майстерні по ремонту гбц, щоб мені фрезернулі головки на верстатах. І тут виявилося найкумедніше те, що якщо на сайті такої компанії вказано без прайса "робимо будь-які роботи", то ці компанії ніфіка не вміють, ну або не хочуть вміти) Таких виявилося 3 штуки - всі вони мене послали зі словами "ну ми не знаємо як закріпити ці головки в верстаті ". Остання четверта виявилося не такою - на сайті був прайс-лист на роботи без всяких "робимо все", але я вирішив ризикнути і поїхати туди. Майстер побачивши головок від мого мопеда, трохи витріщив очі, запитав від чого сеї залізяки і здивувався, що ще хтось колупає такий металобрухт так ретельно) Потім запитав що саме потрібно зробити, зазначив все маркером, написав записочки і встромив їх у свічкові отвори кожної головки. Потім зі словами "я смутно уявляю як їх кріпити в верстаті, але завтра прийдуть хлопці, які що-нть придумають". Щастя моєму не було меж)
На наступний день вже забрав відфрезеровані деталі
Тепер, коли все готово, потрібно визначитися з тим якої товщини прокладку потрібно виготовити під циліндр. Беремо параніт довільної товщини і вирізам прокладку, ставимо порщень на шатун, накидаємо циліндр і дивимося, щоб не доходячи поршня не було зовсім, а в НМТ нижні кромки продувних і випускного каналів були врівень з днищем поршня
Мені пощастило з першого разу і мене підійшла прокладка з параніту товщиною 0.4мм
Після того, як прокладка підігнана, можна збирати і приміряти головку.
Укручуємо шпильки, мажемо герметиком горловину картера (необов'язково), одягаємо прокладку, мажемо прокладку герметиком (необов'язково), одягаємо кільця на поршень, мажемо канавки кілець маслом (обов'язково), мажемо гільзу маслом (обов'язково) і одягаємо гільзу на поршень
Одягаємо головку ... Ось тут, то і сталося те, що я і припускав ... 175-ая головка не підходить, якщо все робити по-феншую, описаного абзацом вище. Оскільки прівалочная площину цього головки 6мм, а товщина стінок гільзи 4 мм, то 2 мм плівалочной площині стирчать в циліндр і поршень в ВМТ впирається в ці 2 мм привалочной площині. Виходи з цієї ситуації такі:
- Підкласти мідне (аналогічно попередньому пункту, тобто кільце товщиною в 1мм)
- Зробити недохід (досвідченим шляхом з'ясувалося, що потрібен недохід в 1 мм)
- Поставити 200-ую головку
Всі варіанти мені не подобалися, тому що у всіх випадках я отримував зменшення ступеня стиснення, а вона мені потрібна не менше 11-ти. Але робити нічого, і тому математично все вираховувати мені було дуже небажанням, то я вдався до старого перевіреного способу - перевірити маслом)
Перший варіант (недохід + 175-ая головка) найпростіший - виразаем прокладку потрібної товщини з параніту, збираємо ЦПГ, ставимо поршень в ВМТ і через отвір свічки шприцом заливаємо масло в камеру згоряння. Було залито щось близько 18 кубів (точно не пам'ятаю), і ступінь стиснення при такій КС буде близько 10,5. Нам цього мало і через більш товстої прокладки поршень на 1мм йшов нижче нижніх крайок продувних вікон, а з цього випливало, що корисний хід поршня зменшився на 1мм. Іншими словами - цей варіант повний відстій
Другий варіант (мідне кільце + 175-ая головка) за ступенем стиснення також вийде 10,5, але в ньому хоча б з корисним ходом все нормально, тобто канали відкриваються рівно на стільки на скільки потрібно. Разом - варіант краще ніж перший, але теж не подобається
Також обидва ці варіанти погані тим, що між днищем поршня і виступає привалочной площиною в ВМТ виникає детонаційна щілину, що може привести до негативних наслідків
Третій варіант (200-ая головка) виявився несподіваним, тому що в КС залилося всього 17 кубиків масла і ступінь стиснення вийшла 11,5, тобто какраз рівно стільки скільки мені і треба. Несподівано в тому плані, що при математичному розрахунку в пердидущей записи я не врахував, що днище поршня сферичне, тобто посути днище поршня ще й є витіснювачем, і ступінь стиснення 9,5, зазначена в паспорті, виходить тільки при недеходе в 1.5мм + мідне кільце 0.5мм. А це рівно стільки був недохід на старій поршневий (див. Перше фото)
В результаті було вирішено відмовитися Від 175-ой головки і поставить 200-ую, тому що з нею я отримую потрібну ступінь стиснення і красиву, рівну камеру згоряння без детонаційних щілин
Фото остаточно зібраного мотора не робив, тому що сенсу немає, бо він точно такий же вигляд як і був раніше)
Ціна питання: 6000 рублів