а що люблю «Мінськ»? Він простий і надійний. Якщо доглядати за мотором, «пробіжить» не менше 40 тис. Км, а знадобиться капремонт, його під силу провести і новачкові в механіці. Але тонкощі в перебиранні є. Розповім про них, щоб справа йшла як по маслу.
Знадобиться специнструмент - скажімо, без знімачів вийняти кривошип з мотора непросто. Якщо не знайдете його у знайомих власників мінських і ковровского мотоциклів, пристосування можна виготовити за кресленням.
Помийте мотор: чистота - запорука успішного ремонту.
Запустіть двигун - нехай він попрацює і підсохне, потім заглушите його і злийте масло з КП.
Зніміть праву кришку картера і розберіть розташований в кришці механізм виключення зчеплення.
Від'єднайте трос, поворотну пружину, викрутити черв'ячний вал і витрусити опорний кульку. Якщо він втратив форму, замініть.
Від'єднайте проводку генератора, позначивши бирками приналежність проводів до кожної з клем.
Роз'єднувач ланцюг колісної передачі, звільніть провідну зірочку. Можете зробити й інакше - зніміть ланцюг разом із зірочкою. Для цього вирівняйте стопорну шайбу гайки зірочки, гальмами «зафіксуйте» мотоцикл, щоб уникнути його переміщень і відкрутіть гайку (обертайте її за годинниковою стрілкою - різьблення лівостороння).
Стопорну шайбу можете викинути - при складанні краще встановити нову.
Тепер гайку «наживите» на місце, щоб при знятті кришки КП з підшипника не випадав ведений вал.
Вийміть двигун з рами, витягніть шток зчеплення і проміжний кульку (він і сам викотиться, якщо нахиліть мотор на правий бік, хоча іноді движок доводиться трясти). Відкрутіть кріплення і вийміть статор генератора. За інструкцією знімати ротор з цапфи коленвала треба особливим знімачем. Але можна й інакше (цей спосіб теж рекомендується виробником мотоцикла) - відкрутити на 2-3 обороту кріплення, взятися за ротор і побити молотком по капелюшку болта.
Однак цей спосіб таїть небезпеку - ненароком можете як мінімум забити різьблення як максимум пошкодити колінвал (забити цапфу клонували). Зробіть так: викрутити стягнутий болт, в отворі ротора наріжте різьбу М10х1 (1,5). Укрутите в неї довгий болт з загостреним кінчиком (8-10 мм) - і тоді без особливих зусиль стягніть ротор з клонували. Видаливши генератор, відразу вийміть з вала сегментну шпонку.
Переходимо до циліндро-поршневої групи. Відкрутивши гайки кріплення головки циліндра, витягніть шайби, потім саму головку. Опустіть поршень в НМТ. Кілька разів злегка вдарте долонями від низу до верху по ребрах сорочки - і зможете видалити циліндр.
Прокладку під циліндром не варто берегти - заздалегідь готуйте їй заміну, як, втім, і іншим «ущільнювачів».
Пальцями розведіть (на пару міліметрів) кінці верхнього поршневого кільця і вкладіть в просвіт три тонких пластинки - так легше зняти кільце. Операцію повторіть і з нижнім кільцем. Стопори поршневого пальця витягніть шилом або заточеним цвяхом (перед цим не забудьте закрити горловину картера чистою ганчіркою - стопори зазвичай намагаються в неї впасти). Сам палець витягніть за допомогою вибивання, але перш за підкладіть під поршень (з протилежного боку) дерев'яний брусок. Дійте обережно, щоб не погнути шатун.
Користуючись каліброваним щупом, оціните стан поршня. Помітите задираки на спідниці і зазор між нею і дзеркалом циліндра більше 0,25 мм - купуйте нову деталь.
Вставте кільця в циліндр на глибину 20-30 мм і виміряйте зазор в замках. Дієздатними вважаються кільця з зазором не більше 1,0 мм. Не витрачайте час на перевірку деталей з пробігом, близьким до 30 тис. Км, - їх ресурс вироблений.
Видаліть важелі кікстартера і перемикання передач, зніміть ліву кришку картера і демонтуйте моторну передачу. Гачком (з дроту або колісної спиці) скиньте з натискного диска пружини, витягніть грибок, ведучі та ведені диски.
Перевірте стан всього набору. Зафіксуйте, щоб не провернулася, провідну зірочку якимось мідним (або алюмінієвим) прутком - вставте його між зубами і ланцюгом.
Відкрутіть гайку, що кріпить зірочку, зніміть пружинну шайбу. При складанні її бажано замінити новою - з часом пружність деталі втрачається. Зірочку строньте з посадкового конуса знімачем - для цього згодиться будь-який універсальний з двома-трьома лапками.
Під гайкою, що кріпить кошик зчеплення, розпряміть краю стопорною шайби. Одягніть на шліци внутрішньої муфти зчеплення ключ, виготовлений з вживаного веденого диска з привареною ручкою. Відкрутіть гайку з лівою різьбою на первинному валу КП - тепер моторна передача зніметься безперешкодно. Під провідною зірочкою встановлена шпонка - її витягніть і подбайте, щоб вона не «розчинилася» на верстаті. Такі ж «заходи безпеки» дотримуйтеся та по відношенні до двох шайб і втулки, що належать валу зчеплення.
Розберіть і огляньте провідну муфту з «тилу» - люфт заклепок в храповой передачі від кика неприпустимий! Перевірте і зуби шестірні, якщо вони «з'їдені», міняйте муфту в зборі. Цілі? Підтягніть заклепки за допомогою молотка, оправлення і рук досвідченого майстра.
Перед розбиранням КП скиньте взвод пружини кікстартера і вийміть сам вал. Відкрутіть кріплення і, обстуківая кришку по периметру киянкою, зніміть її. Вийміть з відсіку КП вісь вилок перемикання передач, потім рухливу шестерню з первинного вала разом з вилкою. Вийміть первинний і проміжний вали з наборами шестерень, а потім шестерню першої передачі на проміжному валу. На валу перемикання передач втопите одну з собачок в розмір отвору і вийміть вал з картера. Диск перемикання передач огляньте, не знімаючи. Якщо його канавки під шипи вилок і виступи, що контактують з собачками, не розбите, деталь ще послужить. Замініть шестерні, якщо побачите, що у них викришиться зуби або їх знос перевищує 0,3 мм по товщині. Неприпустима і вироблення на «конус» кулачків включення передач. При зносі до 0,5 мм кулачки ремонтуються - подровняйте їх тонким абразивним кругом так, щоб робочі площині кулачків становили з торцем шестерні кут 4-6 °. Вилки включення швидкостей міняйте, якщо знос площин «вусиків» перевищив 0,2 мм. Міняйте і вали, якщо їх шліци зім'яті. Замініть підшипники, в яких виявите люфт внутрішньої обойми.
У «мінської» КП є одне безперечне достоїнство: замінити частину її деталей можна, не знімаючи мотор з мотоцикла. Виняток становить провідний вал і підшипники, розташовані в картері. Тому, якщо не потрібно міняти їх, а також колінчастий вал, подальше розбирання мотора можна не проводити.
Вибийте втулки з «вух» кріплення двигуна до рами в передній частині картера. Відкрутіть всі гвинти, що стягують половинки картера. Встановіть на правій площині мотора спеціальний знімач і видавіть з підшипника цапфу кривошипа. Таким же чином або за допомогою преса зніміть ліву половину картера. Ремонт кривошипа «Мінська» довірте тільки досвідченому майстрові, який працює з необхідним обладнанням.
Вийміть з посадочних отворів сальники, підшипники, втулки і маслосгонние шайби і огляньте картер: помітите, що в його стінах, в яких пророблені отвори під вали, є тріщини, картер замініть новим. Не намагайтеся змінювати тільки одну з його половинок - осі підшипників не співпадуть.
Переборні такі дефекти: тріщини і відколи на площинах картера, незначний знос отворів під підшипники, частковий зрив різьби в отворах під шпильки і болти.
Пошкодження металу закладаються «холодної зварюванням» або епоксидною смолою з додаванням до 50% алюмінієвої пудри і невеликої кількості крохмалю або борошна. На обойми підшипників, що входять в отвори без натягу, і пронесення кріплення при складанні нанесіть препарат для фіксації різьблення (найжорсткішого класу).
Збірку двигуна ведіть в зворотному черговості, кріплення затягуйте динамометричним ключем. Зазначу деякі тонкощі монтажу деталей. На очищені площині картера нанесіть тонкий шар герметика - з ним прокладка «з'єднає» мотор надійніше. Кривошип садіть в підшипники - спочатку в праву, потім в ліву частину картера. За половинкам мотора стукайте (навколо цапф) киянкою. Сальники забивайте за допомогою оправлення - інакше погнеться їх обойми і тоді герметичність сполучення не забезпечить. Манжету правою половинки мотора надягайте на вал за допомогою направляючої втулки (її скрутіть з картону) - без неї пружинне кільце може зірватися з сальника. Перед установкою моторної передачі зведіть пружину кікстартера на один оборот, потім вставте вал в картер. В кошик зчеплення першим укладайте найтовстіша ведений диск.
КП збирайте так: змастіть посадочні місця валів «Литолом»: втопите собачки під втулки і встановіть вал перемикання передач, вмонтовуйте первинний вал з шестернею 2-ий передачі. Шестерню 1-ої передачі проміжного вала розташуйте в картері гладкою стороною в кришці КП. Одягніть на рухому шестірню проміжного вала вилку і покладіть їх у КП. Встановіть в них сам вал. Просмикуючи вісь (протокою вниз) через отвори вилок перемикання, одночасно встановіть шипи вилок в канавки диска перемикання передач. Якщо не вдасться поєднати вал вилок з отвором в кришці КП, відкрийте кришку підшипників і жалом викрутки допоможіть валу увійти на місце. Заодно перевірте відповідність товщини шайб зазорам над підшипниками. Закривши і закріпивши кришку, відрегулюйте осьовий хід валу включення передач - звільніть контргайку, закрутіть опорний гвинт до кінця, потім відкрутіть його на 1 / 4-1 / 2 обороту і затягніть його гайку.
Залийте в КП півлітра моторного масла.
Зібравши двигун, налаштуйте випередження запалювання: обертаючи кривошип, встановіть поршень в ВМТ, потім опустіть його на 2-2,5 мм (вал обертайте проти годинникової стрілки) і вставте паз на роторі з віссю сердечника датчика запалювання, потім приведіть до норми зазор «датчик -ротор »- він повинен скласти 0,3-0,5 мм.
Затягуючи кріплення деталей, стежте, щоб настройки не збилися.
Вмонтовуйте мотор в мотоцикл і приступайте до обкатці двигуна. Проводьте її обов'язково (впевнений, сама програма пілотам відома), тоді і отримаєте впевнений пробіг двигуна майже в півсотні тисяч верст.
