Піч «шведка» - це популярний варіант опалювального споруди для будинку. Завдяки різноманіттю своїх конструкцій, можна вибрати найоптимальнішу для будь-якого будинку. Ця піч може бути масивної або компактною, мати додаткові функції або просто опалювати кімнату. Піч шведка з каміном - одна з найбільш улюблених моделей, так як вона створить певне комфортне настрій в будинку, обігріє його, надасть можливість приготувати їжу, а також не залишить господарів без підігрітої води.
Піч шведка з каміном
Піч швидко розігрівається, а значить. в будинку буде сода потрібний мікроклімат набагато швидше, ніж від довго нагріваються великих конструкцій.
«Шведки» розташовують між житловим приміщенням і кухнею - таким чином, нагрівається відразу дві кімнати, а також йде проце сс ін иготовления їжі. Додатково до цього, камін можна затопити окремо в зручний час, наприклад, коли організовується романтичний вечір або просто хочеться посидіти в тиші біля вогню.
Історія «шведки»
З'явилася «шведка», як видно з її назви, в Швеції в середині XVIII століття, і розроблена вона була на базі печі «голландки», до неї додали плиту для більшої функціональності, ну а розробки з каміном з'явилися пізніше. За легендами, в Росії «шведка» з'явилася разом з полоненими під Полтавою шведами, і прижилася завдяки своїй економічності, компактності і функціональності.
Будова «шведки»
Вид «шведки» з обох сторін
У даній конструкції печі, можна сказати, найголовнішим і улюбленим відділенням для багатьох є камін, який повернутий в бік однієї з житлових кімнат - це може бути спальня або гостинний зал.
Варильна ж плита, топка і духовка знаходиться з протилежного до каміна боку. Таким чином, піч ділить будинок на дві зони - кухонну і житлову. Під топкою розташований зольник, а в різних частинах конструкції розміщені камери для чищення. Пічної корпус переходить в димохід.
Мабуть, недоліком даної конструкції можна назвати відсутність водогрійного бака і камери для сушки. Але, компактність печі дозволяє розмістити її в будинку, який має зовсім невелику площу, і це можна назвати її значущим перевагою.
необхідні матеріали
Для довговічною споруди «шведки» потрібно придбати якісні будівельні матеріали, причому цегла потрібно купувати з невеликим запасом, щоб в разі браку або псування, в ньому не було недостачі. Отже, для побудови печі, потрібно мати такі матеріали і металеві комплектуючі:
- Червона цегла (без урахування труби) - 717 шт.
- Білий, силікатна цегла - 154 шт.
- Решітка 20 × 30 см - 1 шт.
- Дверцята камер для чищення 14 × 14 см - 8 шт.
- Топкова дверцята 21 × 25 см - 1 шт.
- Піддувальна дверцята 14 × 14 см - 1 шт.
- Шафа-духовка 45 × 36 × 30 см - 1 шт.
- Варильна панель 41 × 71 см - 1 шт.
- Засувки 13 × 25 см - 3 шт.
- Сталеві смуги 50 × 5 × 92 - 3 шт .; 50 × 5 × 53 - 2 шт .; 50 × 5 × 48 - 2 шт.
- Сталевий куточок 50 × 50 × 5 × 102 - 2 шт.
- Решітка для каміна (її можна виготовити самостійно з арматури)
- Металевий лист (стелиться перед топкою печі і каміна) 50 × 70 см - 2 шт.
- Арматура для закладки фундаменту.
- Цемент. щебінь, пісок, глина.
- Дошки для спорудження опалубки.
- Лист руберойду, для гідроізоляції фундаменту в 2 - 3 шари
- Сталева обпаленої дріт для закріплення дверцят.
- Шматки азбесту або азбестова мотузка.
Цей варіант «шведки» має розміри 102 × 89 × 217 см, камін висунутий площині загальної конструкції на 13 см. Фундамент повинен бути трохи більше самої будови на 10 - 12 см з кожного боку підстави.
Будівництво печі «шведки»
Як і будь-яке інше будова з цегли, піч «шведка» починається з пристрою фундаменту. Він є основою і повинен бути виконаний вкрай сумлінно.
Орієнтовна схема фундаменту печі
Будова досить потужно, тому фундамент повинен бути влаштований надійно. Глибина котловану визначається в залежності від складу грунту і її промерзання, але краще, щоб вона була досить глибокою, і становила, приблизно від 60 до 80 см.- Дно котловану утрамбовується, і на нього укладається подушка з піску, заввишки 10 - 12 см.
- Наступним етапом йде засипка щебеню, його шар повинен становити не менше 15 - 17 см завтовшки.
- Після цього влаштовується монолітний фундамент. Перед його пристроєм, встановлюється опалубка з дощок, на ту його частину, яка буде підніматися над грунтом.
- На всю товщину монолітної основи встановлюється арматурна сітка (армування), яка додасть фундаменту жорсткість і надійність.
- Далі в котлован заливається бетонний розчин. Це можна робити в кілька етапів, пошарово, даючи кожному з шарів схопитися. Причому нижні шари можуть складатися з цементу та гравію, а верхні ін \ едставлять собою піщано-цементну суміш 3: 1.
- Фундамент повинен підніматися над підлогою на 5 - 7 см.
- Коли фундамент буде готовий, на нього зверху настилають лист руберойд -він буде виконувати роль гідроізоляції.
Детальна схема з розмірами і вертикальними розрізами
На докладних схемах-планах добре видно, де і як розташовуються елементи печі-каміна, а опис процесу допоможе не робити помилок під час роботи. Дуже важливим радою, який дасть новачкові досвідчений пічник, є те, що спочатку потрібно провести кладку всієї будови без розчину. Це справа трудомістка. але подібний захід допоможе розібратися у внутрішній конструкції у всіх подробицях. Інша хитрість всіх майстрів, які володіють пічним мистецтвом - це кладка і підгонка кожного ряду з порядовки також без розчину. Коли вона буде виконана, цеглу підібрані і, при необхідності, обтесані в потрібний розмір, їх відразу ж укладають набіло. Процедура трохи сповільнить роботу, але зате не доведеться переробляти всю споруду повністю через одного неправильно укладеного ряду.
Уважно слідуючи розробленій схемі, можна без труднощів власноруч поставити для свого будинку це дивно корисне споруду.
Початок кладки. Ряди 1 - 6
- Перший ряд монтується на руберойд. Щоб він був укладений рівно, так як від цього фактора буде залежати вся стрункість конструкції, спочатку краще всього зробити на аркуші гідроізолятора розмітку - для цього використовується крейда, куточок і довга лінійка. Маючи точне обрис укладання цегли, і строго дотримуючись їй, буде легко виконати роботу. Перший ряд повністю викладається цеглою, за вказаною на схемі конфігурації і розмірам.
- Другий ряд також йде за схемою, але тут вже встановлюються металеві деталі, на які пізніше буде приварена камінна решітка. або ж монтується і закріплюється вже готова декоративна решітка.
- Третій ряд викладається за схемою, і на ньому встановлюються дверцята поддувальной і очисної камер. І обкладають шматками азбесту або обмотують азбестовою мотузкою. Для закріплення металевих елементів в потрібному місці, в вушка дверцят протягується підготовлені шматки дроту, і вона фіксується розчином і тимчасово підперті цеглинами з усіх боків.
Монтаж поддувальную дверцят
- Четвертий ряд викладається за схемою, і примітний він тільки тим, що цеглини, що йдуть з двох сторін дверцят, повинні бути встановлені ідеально рівно, незважаючи на виникаючі перешкоди від металевих елементів.
- На п'ятому ряду, який найкраще викладати з вогнетривкого силікатної цегли, як і всю камеру топки, на розчин укладається кронштейн колосника і встановлюється коробка духовки. Вона також обмотується в деяких місцях азбестового мотузкою. Це добре видно на представленому фото.
Металеві деталі обов'язково обв'язують азбестом
- На шостому ряду встановлюється дверцята топки - за тим же принципом, що і дверцята піддувала і очисних камер. Її обов'язково обмотують азбестом і закріплюють дротом.
Продовження кладки - ряди 7 - 12
- На сьомому ряду слід працювати за схемою, але над топкою каміна укладається металева смуга, на яку, в наступному ряду, буде проводитися кладка цегли. Причому. вона може лежати рівно або бути вигнутою по типу полуарки.
- Восьмий і дев'ятий ряди укладаються за схемою без відступів.
- Десятий ряд зміцнюється підготовленим металевим куточком в тій частині, де потім монтується для варки плита. Під її краю також укладають шматки азбесту. На цьому ж ряду ставлять ще одну дверцята очисної камери.
- Одинадцятий і дванадцятий ряди кладуться по схемі без додаткових елементів.
Складні внутрішні канали - з 13 по 24 ряди
- З тринадцятого по п'ятнадцятий ряд кладка йде за планом.
- На шістнадцятому ряду над вручений камерою встановлюються металеві смуги - вони стануть основою для наступного суцільного ряду цегли.
- Сімнадцятий і вісімнадцятий ряд укладають, слідуючи схемою.
- На дев'ятнадцятому ряду ставлять дві дві РСІ очисних камер, закріплюючи їх так само, як попередні.
- Двадцяте і двадцять перше не мають доповнень і кладуться, згідно зі схемою.
- На двадцять другому ряду встановлюються ще дві дві скажи очисних камер.
- Двадцять третій ряд йде за планом.
Так монтуються засувки
- На двадцять четвертому ряду на розчин ставиться металева засувка.
Ряди з 25 по 33 - система засувок і перехід на димохідну трубу
- На двадцять п'ятого йде установка ще однієї засувки, по сусідству з першої.
- Остання дверцята очисної камери влаштовується на двадцять сьомому ряду.
- З двадцять восьмого по тридцятий ряд кладку виробляють, згідно зі схемою.
- На тридцять першому ряду встановлюють останню, третю засувку на димохідні отвір.
- Тридцять другий і тридцять третім ряд - це вихід на кладку труби. Труба викладається за тим же принципом, як останній ряд на схемі. Вона влаштовується до стелі.
- У горищному перекритті димохід потрібно ізолювати, насипавши навколо нього керамзит, з метою пожежної безпеки.
- Далі, оголовок труби виводиться на дах, піднімається над покрівлею не менше, ніж на півметра.
- Прохід труби через покрівлю герметизується щоб уникнути попадання в щілини вологи і пилу.
- Зверху на трубу надівається спеціальний металевий парасольку.
- Перед топками укладаються металеві листи, або ж це місце можна прикрасити вогнестійкою керамічною плиткою.
Варто відзначити ще один момент. Якщо піч буде після побудови обштукатурюватимуться або оброблятися керамічною плиткою, то шви кладки необов'язково оформляти естетично. Але, якщо планується залишити декоративним оформленням саме цегляну кладку, розшивку швів потрібно робити відразу по свіжому, що не схопився ще розчину.
Потрібно сказати, що зведення печі порівняно з мистецтвом, тому якщо немає досвіду в цій тонкій роботі, то краще запросити на допомогу майстра, який досконало знає свою справу.