НЕ відкручують зливної пробки ріжкові ключі або зношені шестигранник - ОБОВ'ЯЗКОВО зіпсувати.
БУВАЄ, ЩО ГРАНІ КОРКИ ВЖЕ ЗЛЕГКА зірвався і ВИМАГАЮТЬ ДУЖЕ ДОБРОГО ІНСТРУМЕНТУ, ЩОБ НЕ БУТИ зіпсовані ОСТАТОЧНО.
Було це років п'ятнадцять тому. Заїжджає за мною товариш із привабливою пропозицією з'їздити до його батьків в заміський будинок поїсти шашличка. Відчуваю підступ, але погоджуюся. Розплата за смачний шашлик не примушує себе чекати: потрібна допомога профі - після того як батько товариша сам зробив ТО недавно купленому японському бензогенераторов (а тоді така техніка була ще новиною), той геть відмовляється заводитися. Намагаюся запустити - НЕ провертається. Викручую свічку, повторюю спробу і - о жах! - пристойна порція масла вилітає з свічкового отвори як з брандспойта і розтікається жирним плямою на світлій стіні нового особняка приблизно на рівні другого поверху. Мені незручно, товариш падає від сміху, батько в подиві, а мати, насилу приховуючи лють, дивиться то на розгублених чоловіків, то на що пожирає свіжу штукатурку пляма. Виявляється, батько залив масло в картер моторчика по верхній край горловини.
А ось історія зовсім недавня і несмішний. Знайомий поскаржився на дорожнечу запасних частин для свого ATV: «Піддон картера зламався, а новий коштує вісімдесят тисяч». З'ясувалося, що він сам поміняв в моторі масло і зливну пробку затягнув від душі. Відвернувши ж її, з подивом виявив, що пробка викрутилася разом з різьбленням. Тільки не з піддону, якого тут немає, а з самого картера двигуна, який дійсно варто, як старий автомобіль. Поспівчувавши знайомому, раджу йому не засмучуватися. Адже є ще шанс полагодити мотор малою кров'ю - заклеїти епоксидкой, заварити аргоном або навіть напилити метал і відновити різьблення. Але подібних «проблем на рівному місці» можна уникнути. Як? Давайте про це і поговоримо.
Почнемо з двухтактників. Сьогодні на малокубатурних скутерах, гідроциклах і снігоходах часто застосовуються системи з примусовою змазкою. Їх характерна особливість - окремий бачок для масла, звідки магістраль веде до насоса, що знаходиться десь на моторі. Від насоса трубочка (трубочки) поставляють масло в район впускного колектора (карбюратора, упорскування). Тут масло змішується з бензином і потім згорає, так що міняти його зазвичай немає потреби, важливо лише стежити за його наявністю в баку. Але якщо все-таки потрібна заміна (наприклад, мотоцикл дуже давно не експлуатувався або в бак потрапила вода), вкрай важливо не завоздушіт' систему. На корпусі масляного насоса зазвичай є гвинтик для прокачування, який після заміни масла потрібно відкрутити і чекати поки звідти не поллється свіже. Якщо масло не надходить, доведеться зняти шланги і випустити з них повітря. Інакше він може на деякий час заблокувати подачу масла, і тоді мотор просто заклинить. Для підстраховки раджу після зміни масла в системі додати трохи і в бензобак (скажімо, в пропорції 1:60). У чотиритактних моторах зустрічаються системи з мокрим картером, з сухим і комбіновані.
ЯК ПРАВИЛО, зливної пробки - ЦЕ САМИЙ НИЖНІЙ І НАЙБІЛЬШИЙ по діаметру БОЛТ. ПІД НИМ ЗАВЖДИ Є АЛЮМІНІЄВА АБО МІДНА ШАЙБА, ЯКУ ТРЕБА МІНЯТИ - НЕХАЙ НА БУДЬ-ЯКУ ВІДПОВІДНУ, АЛЕ З ТОГО Ж МАТЕРІАЛУ.
ДВИГУНИ з мокрим Картер (WET SUMP) - найпоширеніші. Тут маслобаком є нижня частина картера двигуна, куди масло зливається, пройшовши через усі вузли, в ньому потребують. Кількість масла контролюється або через оглядове віконце, або щупом. Необхідно стежити, щоб рівень був завжди між двома мітками.
Перевіряємо рівень так:
- Ставимо мотоцикл вертикально (нема на бічну і не на центральну підставки, зручніше з помічником).
- Дивимося в віконце або на щуп.
- Якщо не бачимо масла або його рівень значно нижче норми - доливаємо до нижньої мітки.
- Заводимо двигун і прогріваємо його до робочої температури
- Глушимо двигун і чекаємо пару хвилин.
- Якщо рівень не досяг середини між нижньою і верхньою мітками, доливаємо ще трохи олії.
Важливо пам'ятати, що занадто високий рівень масла так само небезпечний, як і занадто низький. Перелив може привести до витіснення сальників або навіть до гідроударів. Низький рівень - пряма дорога до виходу з ладу всього двигуна.
ДВИГУНИ З сухим картером (DRY SUMP) відрізняються тим, що основний обсяг масла у них знаходиться в окремому бачку. Він може розташовуватися в будь-якому місці мотоцикла. На ендуро часто для маслобака використовують хребет рами, у Harley і BMW масло зазвичай живе в бачку під сидінням. Де саме цей бачок, не має значення; важливо, що дивитися рівень на таких мотоциклах потрібно трохи по-іншому.
Перевіряємо рівень так:
- Дивимося в маслобак. Якщо не бачимо масла взагалі, з'ясовуємо причину. Якщо бачимо хоча б трохи масла, переходимо до наступного пункту.
- Заводимо двигун і прогріваємо його до робочої температури.
- Глушимо мотор і відразу ж дивимося на рівень ще раз.
- Якщо рівень не досяг середини між нижньою і верхньою мітками, доливаємо масло.
Мотор з сухим картером має ряд переваг. Наприклад, він спокійно витримує трюкову їзду на задньому і передньому колесі. Йому не страшно навіть серйозне падіння рівня масла в баку - головне, щоб там його було хоч трохи. Такий двигун компактніше. Але у нього складніша конструкція і як наслідок - висока ціна.
ДВИГУНИ З КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМОЮ СМАЗКИ (SEMI DRY SUMP) мають окремий бак для масла, але при цьому він розташований в картері двигуна. Таке технічне рішення зазвичай продиктовано особливостями конструкції кривошипа (Yamaha Т-МАХ, BMW F800) або розташуванням двигуна в рамі (Kawasaki Versus, Yamaha TDM).
Процедура перевірки рівня масла в таких мотоциклах залежить від їх конструкції, і щоб не помилитися, прочитайте інструкцію виробника.
Ступінь забрудненості масла легко оцінити, якщо нанести кілька крапель на фільтрувальну папір (або навіть на щільну паперову серветку). Чим більше центральне (брудне) пляма і чим більше про нього видимих оку частинок, тим більше ступінь зносу масла.
Болт для зливу рідини знаходиться в нижній частині системи охолодження Не забудьте поміняти металеву прокладку під ним!
Болтик в кришці радіатора перешкоджає випадковому відвернення.
ЯКЩО РІВЕНЬ МАСЛА КОНТРОЛЮЄТЬСЯ по щупі, то за загальним правилом ЙОГО необхідно викрутити, протерти і вставити В ОТВІР, НЕ загортаючи. ПІСЛЯ ЧОГО ВИЙНЯТИ І ПОДИВИТИСЯ НА СЛІД ОЛІЇ.
Міняти масло в мотоциклі набагато приємніше, ніж в автомобілі. Але все одно варто відмити мотоцикл перед початком роботи, особливо його нижню частину. Після огляду переконаємося, що у нас є необхідний інструмент для відкручування зливної пробки і фільтра. Деякі фільтри можна відкрутити хомутом, розвідними кліщами або просто проткнути наскрізь викруткою і провернути. Але цей трюк проходить не завжди - іноді без спеціального інструменту не обійтися, а іноді доводиться демонтувати інші вузли (див. «Особливості зміни масла»). З пробками простіше, не рахуючи того, що не завжди ясно, який з болтів - зливний. Один товариш якось замість зливної пробки помилково відкрутив технологічну заглушку в картері свого «Голдвінга» і, побачивши, що масла витекло зовсім трохи, вирішив, що в минулому році на сервісі йому просто забули залити масло і мотору пора в капремонт. Спроби заощадити на прокладці можуть обійтися дорого - затягуючи «під зав'язку» пробку зі старою прокладкою, як раз і псують різьблення.
УНИКНУТИ ПРОБЛЕМ ІЗ СИСТЕМОЮ ОХЛАЖДЕНИЯ В НАШІ ДНІ НАБАГАТО ПРОСТІШЕ, НІЖ РАНІШЕ. ЇЇ ГЕРМЕТИЧНІСТЬ дуже високою ЗАВДЯКИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТОЧНІСТЬ У РОЗРАХУНКУ СУЧАСНОГО ДВИГАТЕЛЯ ДОЗВОЛЯЄ ЙОМУ МАЙЖЕ ЗАВЖДИ ЗНАХОДИТИСЯ В комфортний тепловий РЕЖИМІ.
Перед зливом масла, для прискорення процесу, прогріємо двигун (досить прокотитися на мотоциклі) кілька хвилин. Вимкнувши мотор, зливаємо масло і відкручуємо фільтр. Якщо ваш мотоцикл з сухим картером, знадобиться злити масло з двигуна і з бака. На новому фільтрі, якщо це металевий змінний елемент, є кільце ущільнювача. Його потрібно помазати маслом перед установкою. Рекомендований момент затяжки в 15 Нм приблизно дорівнює зусиллю руки нормального чоловіка; інструментом користуватися не варто - можна пом'яти фільтр, перекосити кільце. Зливну пробку з новою шайбою закручуємо рекомендованим моментом. Якщо даних немає, то до моменту різкого збільшення опору обертанню і ще на 1/8 обороту. Перед заливанням масла перевіряємо, щоб і пробка, і фільтр були на місці. Дивимося на глушник, на підлогу під мотоциклом і на задній балон. Якщо туди потрапило масло, ретельно протираємо. Прогріваємо мотоцикл, перевіряємо рівень і робимо пробну поїздку.
Все ж двигуни часом дивно живучі. У літню спеку приїжджає в майстерню бравий байкер на бувалому Kawasaki Vulcan 1500 і каже: - Хлопці, щось у мене з датчиком вентилятора. Зовсім перестав включатися. Я вже тут до вентилятора провід безпосередньо від акумулятора під'єднав, щоб він хоч якось працював.
- І давно ти так їздиш? - питаю його, оглядаючи наскрізь дірявий і навіть не пахне антифризом радіатор. - Так уже більше місяця, брат! Після заміни радіатора і промивання системи охолодження цей «Вулкан» і його господар ще не раз зустрічалися мені на дорозі, і двигун його продовжував неквапом обертатися, так, мабуть, і не помітивши, що більше місяця пропрацював без антифризу.
Міняти антифриз досить приблизно раз на чотири роки. Більш того, у багатьох сучасних автомобілях і мотоциклах він розрахований на весь термін служби. Але в будь-якому випадку знати основи і періодично контролювати стан системи не завадить. Перевіряйте рівень охолоджувальної рідини в розширювальному бачку - він повинен бути між мітками. Пам'ятайте, що наявність рідини в бачку ще не означає її наявності у всій системі, тому при падінні рівня відкрийте кришку радіатора. Якщо у нижнього краю горловини є антифриз, значить все в порядку; якщо немає, необхідно долити його.
Доливайте антифриз по можливості того ж кольору. Якщо міняємо його повністю, можна залити практично будь-хто. Для мотоциклів підходить і зелений G11, і червоний G12. Втім, звичайний автомобільний «Тосол» теж буде відмінно працювати. Подивіться на кришку радіатора. Всередині у неї два клапана. Якщо вони не працюють (негерметичні), мотор почне кипіти. При діагностиці проблем охолодження найкраще починати з простої заміни кришки на іншу, свідомо справну. Благо, більшість кришок взаємозамінні. Дренажна трубка розширювального бачка не повинна бути забита або перетиснута. Переконайтеся в цьому, подув у неї. Якщо зливних пробок ви не знайшли, або вони закисли, нічого страшного: просто зніміть з патрубка найнижчий шланг. Як тільки поллється рідина, відкрийте заливну горловину, щоб прискорити процес.
Мити радіатор струменем води під тиском небезпечно. Можна «укласти» тонкі пелюстки сот і закрити шлях повітрю крізь радіатор. Це саме можна сказати і до масляного радіатора. На більшості мотоциклів існує прокачного отвір для видалення повітря. Зазвичай це болтик під ключ "на 8» або «на 10» з алюмінієвою або мідною шайбою, розташований у верхній частині блоку циліндрів. Відкрутивши болт, починаємо потроху наливати рідину в радіатор. Як тільки з отвору перестануть йти бульбашки, і поллється цівка, закручуємо болтик і доливаємо антифриз до нижнього краю горловини радіатора. Після цього, не закриваючи кришки, заводимо мотоцикл і злегка додаємо оборотів двигуну. Часто це допомагає позбутися ще від пари бульбашок повітря. Закриваємо кришку радіатора і додаємо рідина в розширювальний бачок. Для більшої впевненості бажано прогріти двигун до спрацьовування вентилятора, який і сповістить нас про успішне завершення процедури.
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ ОЛІЇ У КОНКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ
Yamaha Drag Star 1100. Незручно відкручувати зливну пробку - немає місця для торцевої головки, так як пробка знаходиться близько від труби рами, а ріжковий ключ впирається в підлогу. Доведеться покликати помічника, щоб той потримав мотоцикл вертикально або навіть з нахилом вправо (що дозволить повернути ключ), адже центральної підставки у мотоцикла немає.
СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ
Більшість мотоциклів обладнані спеціальними лампочками, які повинні попереджати про проблеми в системі мастила. Однак за всю свою практику я не пригадаю жодного випадку, коли вони допомогли врятувати мотор. Та й закордонні колеги, не надто вірячи в їх ефективність, прозвали їх too late lamps. За принципом роботи вони діляться на ті, що спрацьовують при занадто низькому тиску в системі мастила (використовуються на більшості мотоциклів) і ті, що реагують на що знизився рівень масла в картері (Yamaha). Але зниження тиску, як правило, є наслідком, а не причиною серйозного зносу кривошипно-шатунного механізму двигуна, і якщо лампа загорілася, справа вже занадто погано і доливом масла не відбудешся. Якщо ж загорілася контрольна лампа на Yamaha, значить нічого страшного не сталося, потрібно просто перевірити рівень. Але якщо, наприклад, на вашій Yamaha перестав качати маслонасосів або забився один з маслопроводов (втім, це трапляється вкрай рідко), ви про це не дізнаєтеся, і двигун буде зіпсований. Так що не чекайте, коли червона лампа сповістить про закінчення вашого сезону, і частіше перевіряйте рівень масла.
Мотопортал - все про мотоцикли, ціни, відгуки, характерітсіка. Багато інформації можна знайти про скутерах, снігоходах, квадроциклах, всюдиходах, трайках і це все на одному сайті. Нові мотоцикли, огляди скутерів, снігоходів, ціни на квадроцикли, всюдиходи, побробние характеристики трайків. Каталог нових мотоциклів, б / у мотоциклів на мотобазарі, Мотоновини, страхування, тест-драйви, корисні сервіси. Ціни на нові мотоцикли в Україні та Росії.
недавньому огляді
Розробка, технічна і просування сайту від Freekay.com