Дуже багато суперечок в конференції з приводу доцільності даної процедури. Я вирішив прокачувати стійки з двох міркувань:
- немає грошей на нові стійки зовсім
- дуже цікаво самому спробувати.
Перше питання: яку рідину лити?
На форумі питання не викликало ажіотажу і відповіді сильно різнилися: від соняшникової :) до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLUID 08886-00805. Є ще варіант, опис в faq - dextron. Але так як це не спец. рідина для амортизаторів, то розгляду тривали.
Подальша опрацювання питання виявила, що крім цих крайнощів існують цілком доступні за ціною вітчизняні спец. рідини - АЖ-12Т і МГП-10. Похід в Автоград змусив приземлитися - продавці і не чули ні про які спец. рідинах фірми Toyota. Особливо просунуті пропонували декстрон. Випадково в одному з кіосків купив останню баночку рідини АЖ-12Т. 45 рублів за літровий бутилек.
У вихідний заїхав в бокс. Зняття стійки на Карині Е складнощів не викликає. На схід-розвал теж не впливає, тому що немає ексцентричних болтів. При складанні все стає чітко на свої місця.
1. Потрібно зірвати гайку на штоку амортизатора і провернути її на один-два оберти. Головка на 19, бажано з подовжувачем.
2. Потім знімаємо колесо. Відкручуємо гальмівний шланг від корпусу стійки ключем на 14. На цьому фото видно, що стійка тече.
3. Відкручуємо стійку від маточини двома накидними ключами на 19.
4. Потім відкручуємо верхню опору стійки головкою на 14. Влітку міняв цю верхню опору на корейську RBI - якість гуми не надто. На морозі дубєєт сильніше, ніж рідна, по поверхні поповзли "зморшки". Хоча підшипник працює вже 15 т.км. Подивимося, наскільки його вистачить.
5. Потім акуратно, щоб не пошкодити зовнішній пильовик приводу, опускаємо стійку вниз і дістаємо її. На збільшеному фото видно, що відбійник стійки зовсім розвалився.
6. Встановлюємо стяжки для пружин, підтискаємо пружину, потім відкручуємо до кінця верхню гайку на штоку.
7. Знімаємо опору стійки, пружину, пильовики. З'ясовується, що стійка вже зроблена розбірною російськими умільцями. Так що залишається тільки затиснути гайку в лещатах (за браком ключа на 52) і повільно обертаючи стійку, відкрутити її. Різьба нормальна, чи не зворотна.
8. Ось причина патьоків стійки:
9. Дістаємо нутрощі і зливаємо старе масло:
Тут виникає питання: скільки рідини заливати? Залили і прокачали стійку до повністю утопленого штока.
10. Закрутили гайку назад. Подумалося, що в цьому випадку стійка буде "пробивати", так як в такому положенні їй працювати не вдасться через відбійника і пружини, тобто вони їй ніколи не дадуть стиснутися до крайнього положення, отже вона занадто легко буде стискатися і розтискати в нормальному положенні. Тому витягли шток на довжину відбійника + ще 4 см. Долили рідина і зібрали стійку в зворотному порядку.
Відбійник відмінно підходить від ВАЗ 2109:
- Стійка працює: Стискається легко, з невеликим опором. Назад витягується з серйозним зусиллям, дуже повільно.
- Вражає працездатність японської стійки. Сальник не змінювали, тільки поправили пружинку. Шток без пошкоджень, радує своєю дзеркальною поверхнею.
- Все-таки цій стійці далеко до характеристик Bilstein газ + масло;)
Під час написання даної статті дуже цінне зауваження вніс Warrior на форумі Auto.vl.ru:
Те Sergey 38:
Ви мене звичайно вибачте, але марки масел наступні - АЖ-12Т і МГП-10. Причому цифри позначають в'язкість масла в сантистоксах при +50 градусів Цельсія. Тому АЖ-12 "жорсткіше", в'язкість у неї вище. Але за те температура застигання у АЖ-12Т цілих -52 градуса, а у МГП-10 - всього -40. У АЖ-12Т в'язкість при -40 - 6500 сантістокс, при +100 - 3,6. МГП-10 в'язкість при -40 і +100 не нормується.
Або може я чогось плутаю.
Ось і порівняйте наші і не наші. У першому наближенні, звичайно щось схоже, особливо при плюсових температурах. Але тільки ІМХО для нашого клімату важливою характеристикою є в'язкості при низьких температурах, а тут наші масла не на висоті.
ІМХО з вітчизняних гідравлічних масел мені більше подобається авіаційне - АМГ-10, воно при -40 не така дубове і його можна порівняти з імпортними. Тільки потрібно перевірити його на сумісність з матеріалом сальніков- деякі несумісні і починають сопліветь. Ну і ще питання, а де Ви АМГ-10 візьмете?
І дозвольте зустрічне запитання, а як Ви в стійку 5 атмосфер газу (азот, хладон-фреон і т.д.) закачаєте? Штатна стійка під тиском, інакше стійка нормально працювати не буде, точніше клапан, він спочатку розрахований на роботу при наявності наддуву.
Тому згоден з тайфуном, потекли - міняти потрібно, парою.
Безумовно згоден, що нові стійки будуть краще ремонтованих, тим більше, що як Ви правильно помітили, тиск закачати проблематично. Хоча на багатьох машинах бачив, що впаивают сосок від камери. Похід по Автоград показав, що рідин спеціальних в продажу немає зовсім. Знайшов тільки АЖ-12Т. Та й в принципі, напевно нецікаво купувати імпортну рідину, тому що вартість роботи з прокачування стійки + рідина буде близька до нової стійці.
4. Часто змінюють не цілком стійку, а ставлять в стару картридж. У цьому випадку внутрішній циліндр з поршнем виймають і в зовнішній циліндр вставляють той самий картридж. Тут є одна тонкість, про яку часто забувають і через це картридж вмирає раніше, ніж міг би, смерть настає найчастіше влітку.
Так ось, коли картридж вже вставлений, то в порожнину між цим самим картриджем і стінкою старої стійки потрібно залити будь-яке масло, хоч відпрацювання. А сенс то цього в тому, що поставивши картридж в стійку без масла ми отримаємо як би термос. Картридж при їзді буде грітися, між ним і зовнішньою стінкою знаходиться повітря, який як відомо поганий провідник тепла, тобто картридж тепло нікуди передавати не зможе, буде грітися, грітися, ну і перегріється до поломки. Коли ми в цей простінок наллємо масло, то тепло від картриджа через масло буде передаватися до зовнішньої стінки і розсіюватися в навколишнє нас природу.