Венето - це своєрідний освіжаючий коктейль, практично як знаменитий на весь світ «Белліні» з персикового соку з місцевим ігристим просекко.
Ми продовжуємо публікацію альтернативного путівника по Італії, написаного Дариною Сиротіної. Попередню його частину можна прочитати тут - ред.
Близькість моря відчувається навіть у далеких від узбережжя містах, наповнених зеленню, світлом і кольором. У свідомості уважного мандрівника регіон відразу ж забарвиться в приємні пастельні тони, так разюче відрізняються від густих жовто-червоних фарб сусідній Емілії-Романьї.
Венето до того ж дивно єдиний в своєму архітектурному образі і зобов'язаний їм об'єднуюча сила Венеції.
орієнтовні ціни
Двомісний номер в готелі 4 * недалеко від Сан-Марко у Венеції - від 130 євро
Прокат машини в Венето, наприклад, Fiat 500 1.2 - від 100 євро
Пляшка граппи - від 3 євро
Морозиво - 1,5-2 євро
Поїздка на вапоретто - 6 євро, квиток на цілий день - 10 євро
Саме роки її заступництва і впливу стали для Верони, Віченци і Падуї золотими. Венеціанська Республіка була одним з могутніх держав свого часу. За розкоші двору, ритуалів і звичаїв з нею, мабуть, не міг змагатися жоден інший італійський регіон. Венеціанці могли все: влаштовувати карнавали та бали, бути непереможними на море, протегувати живопису та архітектури, свого часу венеціанська делегація навіть викрала останки апостола Марка, покровителя міста, у єгиптян, замаскувавши їх свининою.
Звичайно, головне блюдо в цих краях - Венеція.
Однак важко скласти єдино вірний маршрут і вирішити, чим же насолодитися в першу чергу. Що краще: побачити спочатку Венецію, а потім дізнаватися її риси в інших містах або ж спочатку відвідати Верону, Падую і Виченцу, а вже потім відправитися до Венеції, сприйнявши її як кульмінаційну точку подорожі? Одне абсолютно точно: знайомство з Венето не повинно закінчитися на Венеції, в маршрут абсолютно необхідно додати хоча б один з перерахованих вище (і нижче) міст.
Верона еклектична. Широкі бульвари віддають класичної красою Франції; витягнута Piazza delle Erbe з фресками на стінах палаццо і з незмінним левом на кам'яному стовпі нагадує Венецію; потужна кріпосна стіна - спадщина суворого середньовіччя; амфітеатр, який так часто на фотографіях приймають за Колізей, залишився з античних часів; прекрасний замок на пагорбі в закруті річки Адідже - спадщина імперії Габсбургів. Словом, це Європа в мініатюрі.
Місто за його стратегічне значення в давні часи називали piccola Roma, тобто маленьким Римом. Зараз же Верона відома в першу чергу по знаменитій в шекспірівському викладі історії Ромео і Джульєтти. Події, описані в п'єсі, припали на 13 і 14 століття, коли містом правила сім'я делла Скала.
Нещасні закохані, на мій погляд, це останнє, заради чого варто сюди їхати.
Будинок Джульєтти, вірніше, його двір, як і всі розкручені туристичні місця, сповнений людей. Стіни арки списані зізнаннями в коханні і обліплені любовними записками, прикріпленими на жуйку. Героїню найніжнішою і трагічну історію кохання щодня тискають натовпу людей: бідна Джульєтта, а саме права сторона її бюста, відполірована до блиску мільйонами людських долонь.
Влада міста всіляко заохочують туристичний інтерес і недавно почали надавати послугу одруження на балконі Джульєтти за ціною близько 700 євро для жителів міста і в два рази більше для гостей. Деяким це здається романтичним. Чарльз Діккенс в своїх «картин Італії» писав про будинок Джульєтти так: ». тепер це жалюгідна харчевня. Двір був повний старих екіпажів, возів, гусей і свиней, і ноги по щиколотку йшли в бруд і гній. Сад відгороджений стіною, і на його місці споруджено будинки. Ніщо не нагадує тут про колишніх його мешканців. »Грязі зараз, звичайно, немає, але загальний настрій залишилося. Ви можете відвідати і будинок Джульєтти (via Cappello, 23), і її могилу (vai del Pontiere, 35), заплативши за кілька євро за це сумнівне задоволення.
Верону часто порівнюють з палацом, у якого замість даху небо.
Причиною цього поетичного порівняння є мармур, з якого виконані багато архітектурних ансамблів. Це унікальний камінь красивого рожевого кольору, позбавлений лиску, матовий, як ніби припорошений пилом часів. Фрески, які таїлися раніше в покоях правителів і багатих городян, у Вероні виходять назовні, на стіни будинків. Численні кафе, що розкинулися на мостових, тільки підсилюють відчуття палацу під відкритим небом. Дух імперського пишноти витає над містом.
Серце міста - це piazza delle Erbe, колишня спочатку частиною романського форуму.
На ній і зараз працює ринок і збираються городяни, правда, вже не для обговорення політичних питань, а для прогулянок і інших задоволень. Тут же розташована одна з найкрасивіших будівель міста - будинок сім'ї делла Скала Casa Mazzanti з витончено декорованим фресками фасадом. Тема фресок триває в двох церквах: Св. Анастасії (piazza di Sant'Anastasia) і Сан-Дзено (piazza San Zeno), прикрашених роботами Пізанелло і Мантеньи відповідно.
Piazza delle Erbe плавно переходить в piazza dei Signori. Їх розділяє цікава арка з підвішеною під нею кісткою кита. Легенда свідчить, що кістка нібито повинна була впасти на першого праведника, що пройшов під нею. Судячи з того, що релікт все ще знаходиться на своєму місці, праведники на землі перевелися. На площі шукайте поглядом високу вежу Torre dei Lamberti, на чию оглядовий майданчик можна потрапити за пару євро і зробити чимало знімків міста з висоти.
Друга точка з панорамним оглядом розташована біля стін замку на протилежному боці річки Адідже:
під ногами розгортається картина бурхливої річки в оковах кам'яних берегів і мостів, традиційних червоних дахів, високих веж, різнокольорових стін будинків. Зовсім сивої давнини відсилає туристів Arena di Verona, перше в світі споруда для проведення розважальних заходів, що функціонує, між іншим, до цих пір. Щоліта тут проводиться знаменитий оперний фестиваль. Глядачі сидять на тих же самих мармурових сидіннях, на яких сиділи любителі мистецтва пару тисячоліть тому. Якщо вирішите відвідати кілька подань, то обов'язково візьміть з собою подушку: висидіти дві-три години на мармурових плитах те саме випробування.
Для огляду визначних пам'яток має сенс купити Verona Card, яка діє 1 або 3 дні і коштує 8 або 12 євро.
Одна з найбільш атмосферних остерій в місті називається Al Carroarmato (vicolo Gatto, 2a) та займає просторий, з високою стелею зал, заповнений грубими дерев'яними столами і лавками. Любителям усамітнення та крохмальних серветок сюди не треба: сподобається тут тим, хто любить просту, але смачну їжу і хоче пообідати так, як обідають італійці. Обов'язково спробуйте сирну тарілку, де асорті з найкращих італійських сирів супроводжує мостарда - пікантний, з нотами часнику і хрону фруктовий мармелад. До неї рекомендую келих вальполічелли, місцевого червоного.
Кращий вибір вина в місті знайдете в Bottega del Vino (vicolo Scudo di Francia, 3a). Заклад не з дешевих, проте винна карта практично нескінченна. Більш демократичний варіант для знайомства з винами Венето - остерия Sottoriva (Via Sottoriva, 9a), де вино подають келихами.
Багато італійських міста схожі на шкатулки: вузькі вулиці, суворий камінь будинків, мінімум зелені і відритих просторів. Віченца зовсім інша. Це місто наповнений не тільки чудовою архітектурою роботи видатного Андреа Палладіо, але сповнений зелені та дихає природою.
Від Верони до Віченци менше години поїздом (вартість квитка - від 4 євро). Вийшовши з будівлі вокзалу, відразу потрапляєш в парк. Навіть на станції перебувати дуже приємно: вона розташована біля підніжжя пагорба, вкритого зеленню і увінчаного церквою і симпатичною, майже іграшкової віллою. З пагорба цього відкривається приголомшливий вид на місто, так що обов'язково потрібно залишити сили на сходження. Якщо від вокзалу піти прямо, минути пару садів, пройти під старовинною аркою, то опинишся в одному з миловидної італійських міст.
Палладіо називають одним з найбільш впливових архітекторів світу. Будучи майстром пізнього Відродження, він творив під впливом кращих зразків античної архітектури, надаючи класичних елементів нового звучання.
Фактично, він став родоначальником всієї тієї архітектури класицизму і більш пізніх течій, яку ми дуже багато і пишності спостерігаємо по всьому світу. Більш того, Палладіо звертав велику увагу на поєднання споруди і ландшафту, так що всі представники модної нині професії ландшафтного дизайнера своїми заробітками зобов'язані йому.
Вдалося архітектору і вміло поєднувати функції громадського та приватного будинку, створивши новий тип міського будинку, нині відомий як палаццо. Відзначився Палладіо і в області театральної архітектури: задуманий і початий ним Teatro Olimpico - один з перших європейських зразків критого театру. Ну і, нарешті, Андреа Палладіо успішно працював над віллами для венеціанської знаті: вони в безлічі розкидані по горбах Венето. Заслуги архітектора визнані і сучасниками, і нащадками. Його роботи в Віченці і околицях внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Знайомство з містом потрібно почати з туристичного офісу (piazza dei Signori, 8, piazza Matteoti, 12), де варто взяти карту з зазначеними на ній палладіанським будівлями, хоча, в принципі, будь-яке його творіння впізнається завдяки неодмінною натовпі туристів перед ним.
Моє найулюбленіше місце в Віченці - це Teatro Olimpico, невеликий, як ніби іграшковий театр з тінистим маленьким садом, де під ногами хрустить гравій, по стінах в'ється зелень, дзюрчить вода фонтану, в листі ховаються білобокі скульптури.
Палладіо розробив не тільки зовнішній, а й внутрішній дизайн будинку. Порівняно невеликі зал для глядачів і сцена обертаються на ділі практично нескінченної перспективою портиків і стін. На жаль, майстер не встиг добудувати своє творіння, роботу закінчував його учень Скамоцци. Театр діє до сих пір, якщо пощастить, то можна застати уявлення.
Одна з новацій Палладіо полягала в тому, що він не побоявся оформити колонами не тільки перший, але і другий ярус будівлі, причому (що теж було в 16 столітті нововведенням) використовував аж два типи колон - і доричні, і іонічні. Вийшло Palazzo Barban da Porto (Contra Potri, 11). Нововведенням було і зведення купола над будівлею, яка не є церковною спорудою. Йдеться про найвідомішу віллу - La Rotonda, побудовану архітектором в околицях Віченци (автобус 8, проїзд від 1,5 євро, йде з зупинки Via Roma в Віченці). Фахівці вважають її однією з найбільш значущих будівель в історії європейської архітектури. Будівель, побудованих в більш пізній час, під впливом архітектури вілли безліч. Виною тому ідеальна симетрія, фасад з портиком, витончений купол.
По місту приємно і просто гуляти, роздивлятися навколо.
Виченцу перетинає кілька каналів і річок, через які перекинуті кумедні горбаті містки. На головній площі височіє на стовпі традиційний венеціанський лев, розкинуті тенти кафе, публіка п'є просекко і їсть морозиво. Найкраще один день присвятити місту, а на інший взяти напрокат машину, озброїтися картою і відправитися оглядати палладіанським вілли, яких налічується не один десяток. На машині просто дістатися і до міста Бассано дель Граппа, де на via Gamba, 6 знаходиться музей граппи і відмінний магазин.
У Віченці я рекомендую ресторан Zi Teresa (Contra San Antonio, 1), який особливо сподобається втомленим від маленьких рукописних меню і простацького інтер'єру туристам: класичний зал з прикрашеними писаними тарілками і картинами стінами, білі скатертини, досить велике меню, в якому і піца, і паста, і морепродукти. Типову кухню півночі Італії (Венето, Трентіно-Альто-Адідже) пропонують гостям в тратторії Ponte Delle Belle (contra Ponte delle Belle, 5). В меню шукайте bigoli - тип пасти на зразок спагетті, домашні десерти і зверніть увагу більш ніж на 60 видів граппа і настоянок.
У Падуї Шекспір переніс дію своєї п'єси «Приборкання норовливої». У місті здавна було багато англійців - в першу чергу завдяки місцевому університету, славився своїм медичним факультетом. Кажуть, що міська влада з метою залучення студентів прийняли рішення не четвертувати злочинців, щоб в учнів були матеріали для навчання в стані кондиції, якщо можна так сказати, і тут був відкритий перший в Європі анатомічний театр. В університеті Падуї читав лекції Галілео Галілей.
Головна будівля університету palazzo Bо на via VIII Febbraio відкрито для відвідування.
Як і в Вероні, в Падуї є своя piazza delle Erbe (в перекладі «площа Трав»). Більш того, тут є і piazza dellа Frutta. На обох з часів середньовіччя працює ринок. Особливо мальовничим він виглядає в суботу та неділю: на прилавках виставлені не тільки овочі і фрукти, а й величезні головки сиру, свинячі ноги, мед, вино, сувеніри та різні дрібнички.
Їжею тілесної в Падуї обмежуватися просто злочинно, адже тут знаходиться cappella degli Scrovegni, прикрашена всередині фресками Джотто.
Найвідоміше кафе міста - це Caffe Pedrocchi (via VIII Febbraio, 15), що прославилося як місце зборів учасників руху за об'єднання Італії і як одне з улюблених місць Стендаля. Це класичне кафе з кавою та солодощами. На грунтовний вечеря коштує відправитися в La Finestra, сімейний ресторан на via dei Tadi, 15. Акцент в ресторані робиться на сезонні продукти, причому не тільки на італійські. Рівень ресторану підтверджується його згадкою в гідах Michellin і Gambero Rosso. Врахуйте, проте, що, як і багато інших закладу в Італії, La Finestra закрита в понеділок і ввечері в неділю, а в обід працює тільки за попереднім записом. Словом, візьміть собі за правило завжди бронювати столик заздалегідь або хоча б уточнювати час роботи закладів. Раджу не пропустити Желатерія (місце, де роблять і продають морозиво) під назвою Grom на via Roma, 101, бо потім в Венеції на шляху буде потрапляти виключно паскудне морозиво.
Про Венецію писано-переписано всього: і жахлива вона, і прекрасна, і людна, і канали пахнуть, і маленька, і дорога, і дивно красива. Все правда. Найголовніше - вона єдина, незважаючи на десяток місць, які називають другою Венецією. Бути на півночі і не заїхати сюди не можна, хоча б тому, що абсолютно необхідно скласти власну думку про це місто.
Я не буду зупинятися на хрестоматійних венеціанських пам'ятки: про Сан-Марко, про канали, про Міст Зітхань, про кафе Florian знають майже всі.
Мій рецепт знайомства з містом - спробувати проникнути в його повсякденне життя, тримати вухо гостро, а фотоапарат напоготові і не давати собі довше поніжитися в ліжку. Приїхати в місто краще пізно увечері, зупинитися в готелі недалеко від Сан-Марко, встати рано вранці, годині о п'ятій, ну, в крайньому випадку в шість, і відправитися гуляти по прокидається місту, не намагаючись розібратися в картах. Ноги самі принесуть до рибного ринку і кошиках зі свіжим уловом, до сонних ще кафе і літнім бариста, які роблять свій перший кави, до атласною блакитному воді лагуни, до via Garibaldi і вічно суша на мотузках білизні.
Як тільки на piazzale Roma автобуси виплюнуть перших туристів, потрібно взяти квиток на вапоретто в напрямку острова Мурано. Вийдіть на Сан-Мікеле, острові-цвинтарі, де покояться Бродський і Дягілєв, знайдіть знамениті могили, походіть уздовж масивних стін. Можна піддатися вмовлянням путівника і доплисти до Мурано, купити скла і повернутися в місто, покататися по Гранд Каналу, а потім постаратися, поблукати, але все ж знайти нетуристичний ресторан. Наприклад, Antica Adelaide (Calle Priulli, 3728), який під різними іменами працює з 18 століття, або Il Ridotto (Campo San Filippo e Giacomo), де кухар і власник Джанні виходить в зал з питанням «Чого зволите?», А після відправляється на кухню готувати.
Головне - пам'ятати, що чим більше чекаєш від міста, тим більше він може розчарувати. Не чекайте від Венеції нічого, хоч це і важко, і тоді вона вас вразить.