Вибір місця установки антени й грозозахист
Даним матеріалом спробуємо висвітлити невелику частину всіх питань які вам необхідно знати при установці антени на даху свого або багатоквартирного будинку, щоб уникнути різних конфліктів з різними організаціями виробляють ремонт і обслуговування даху - колективних антен, радіотрансляційної мережі і т.д. а також питань пов'язаних з захистом від блискавки індивідуальних антен встановлених в сільській місцевості. В основному з усіх будівель вашого подвір'я найвищою точкою, як правило, є ваша антена встановлена на щоглі, яка в разі грози може служити гарні блискавковідводом з правильно обладнаним заземленням. Дані вимоги універсальні для всіх типів антен і призначення, як прийомних, так і передавальних.
Правильний вибір місця для установки ТЛ на садових ділянках в більшості випадків стає вирішальною умовою отримання хороших результатів при прийомі телесигналів, якісного зображення і звуку. Всі зовнішні ТЛ повинні встановлюватися так, щоб вони забезпечували прийом корисних сигналів, що приходять від ТЦ або ретранслятора, і максимально послаблювали дію перешкод. При описі конкретних антен розглядалися питання орієнтації і особливості їх конструктивних рішень, що впливають на отримання найкращих електричних параметрів і характеристик.
Вибір місця установки і монтаж антени, а також її орієнтування визначаються багатьма факторами. Нагадаємо основні: тип антени, географічне положення садівництва, характер навколишнього середовища і місцевості, вид і рівень зовнішніх перешкод, в тому числі і індустріальних, що переважають у районі прийому, видалення від ТЦ. У деяких випадках електромагнітні перешкоди, видимі на екрані, проникають через мережу змінного струму, антенно-фідерне пристрій і безпосередньо через електронні каскади телевізора. Вони не тільки знижують якість зображення, але в ряді випадків роблять телеприйом абсолютно неможливим.
На садових ділянках антени розміщують або на даху будинку, або на окремій щоглі. На даху будинку або хозблока встановлюють, як правило, невисоку щоглу з тонкостінної трубки діаметром 35 - 40 мм, на якій і кріпиться антена, але частіше за все щоглу виготовляють з стройового лісу, у вигляді довгих стійок або брусків перетину 50 х 50 або трохи більше. Щоглу кріплять до крокв або кроквяної балки, але в будь-якому випадку висота антени над коником даху повинна бути не менше 2 м.
Кріплення проводиться за допомогою скоб, хомутів і болтових з'єднань таким чином, щоб щогла своїм нижнім кінцем спиралася на підп'ятник встановлений на кронштейні. Таке кріплення дозволить повертати щоглу навколо своєї осі при орієнтуванні на ТЦ. Кронштейн, що є головною несучої деталлю антенного споруди, повинен мати достатню міцність і забезпечувати надійність експлуатації. Найкраще зміцнити кронштейн на фронтоні будинку, поблизу слухового вікна.
На даху будинку щогла зазвичай встановлюється висотою до 3 - 5 м, при цьому діаметр верхньої частини дерев'яного жердини повинен бути не менше 5 - 8 см, а діаметр основи - близько 10 см. Для запобігання нижньої частини щогли від розколювання її обмотують декількома шарами дроту діаметром 3 - 4 мм. Можна встановити щоглу на дерев'яній площадці з гніздом, по діаметру рівним основи щогли. Антена повинна утримуватися у вертикальному положенні за допомогою відтяжок зі сталевого дроту діаметром 3-4 мм.
При виборі найбільш підходящого місця для установки антени (де будуть максимально ослаблені відбиті сигнали) необхідно, перш за все знати напрямки на що відображає об'єкт і найближчий ТЦ. Направлення на що відображає об'єкт визначається шляхом обертання антени в горизонтальній площині. Найкраще це виконувати остронаправленной антеною. При обертанні антени можна знайти кілька напрямків, звідки йдуть електромагнітні перешкоди, причому інтенсивність відбитих сигналів може бути абсолютно різною: вона залежить від розмірів об'єктів, що відображають сигнал, від матеріалу, з якого вони виготовлені, а також від розташування щодо ТЦ.
При установці антени на дереві потрібно враховувати, що при сильному вітрі воно буде розгойдуватися, погіршуючи тим самим якість зображення. В цьому випадку антена повинна підніматися над верхівкою дерева не менше ніж на 1 м і жодним чином не торкатися гілок. Для запобігання кабелю зниження від розриву і надмірного провисання можна застосувати натягач. Кабель зниження необхідно кріпити до щогли або підвішувати на тросі, щоб він не витягувався під власною вагою. Це особливо важливо для антен, що мають велику висоту.
У передмістях можна побачити і наземні щогли антен. Вони зазвичай виготовляються висотою до 15 м. Щогла складається з двох-трьох жердин, з'єднаних між собою. Як наземна, так і антена, що встановлюється на даху, при великій висоті утримуються у вертикальному положенні розтяжками зі сталевого дроту діаметром до 5 мм.
Увага: При установці будь ТА розтяжки не можна кріпити поблизу вібраторів антен, електричної проводки, на підвіконнях і до ринв.
Краще виготовляти розтяжки з шматків дроту по 1,5 м, поєднуючи їх між собою за допомогою ізоляторів (за деякими джерелами, шматки дроту можуть бути по 0,6 - 0,7 м). При установці дуже високих антен розтяжки роблять в кілька рядів. Один ряд розтяжок зміцнюють на відстані 1 м від вершини щогли. Якщо щогла складена з декількох частин, то кінці розтяжок необхідно обмотати навколо тих ділянок щогли, де вона має стик. Щогла повинна мати високу міцність, тому її краще виготовляти з ялинових або соснових жердин. Розтяжки у верхній частині антени кріпляться за допомогою хомутів з отворами, за які закріплюються дроти розтяжки, які утримують антену.
При значній відстані від ТЦ антену доводиться дуже часто піднімати над землею на 20 - 25 м. В цьому випадку щоглу антени краще робити зі сталевих труб. У нижній частині застосовуються труби діаметром 50 - 60 мм, а у верхній - 35 - 40 мм і в самому верху - 20 - 25 мм. На верхньому кінці щогли встановлюється кронштейн у вигляді стріли, на кінці якої зміцнюються два ролика, а через них пропускають трос, з допомогою якого полотно антени і піднімається. Таке пристосування дозволяє в будь-який час опустити антену для огляду, ремонту та налаштування.
Для закріплення нижніх кінців розтяжок застосовуються спеціальні якоря, в якості яких можуть бути використані закопані в землю шматки труб, шпал або колод довжиною 1,5 - 2 м. Глибина закопку таких якорів повинна забезпечувати надійну і довготривалу експлуатацію антен при будь-яких механічних і кліматичних навантаженнях.
Перед закопку якоря на ньому міцно закріплюють дротяну петлю зі сталевого дроту або каната, що виходить на поверхню землі. До цієї петлі згодом кріплять розтяжки. Закапувати якір в землю потрібно під кутом до поверхні за допомогою садового бура. Перед установкою на землю нижній кінець щогли необхідно просмолити (проти гниття), а в якості опори, щоб щогла не продавлюються в землю, треба покласти шматок просмоленому товстої дошки. П'ятої опори щогли може служити бетонна плита розмірами 50 x 50 х 30 см, покрита двома шарами руберойду.
Грозозащіте на садових ділянках має бути приділена особлива увага. Все ТА потребують грозозащіте, якщо вони не розташовані в зоні дії громовідводу. Металеві щогли, на яких встановлюються антени, обов'язково заземлюються.
Спосіб виконання грозозахисту залежить від конструкції щогли антени, місця її установки і покрівлі будинку. Якщо антена розташовується на заземленою металевою покрівлі, то її заземлення забезпечується з'єднанням нижній частині металевої щогли з покрівлею. Так як в антенах найбільш часто застосовується в якості УСС петлевий вібратор, який в своїй середній точці з'єднаний з металевою стрілою, а стріла з металевої щоглою, то необхідно заземлити щоглу.
У загальному випадку система грозозахисту складається з токоотвода і заземлюючих пристроїв, якi яка не повинна порушувати нормальну роботу антени. Тому провід токоотвода з'єднатися з точкою нульового потенціалу. Точкою нульового потенціалу антени можуть бути середина неразрезанной трубки петлевого вібратора, середина шунта діапазонного шунтового вібратора, короткозамикающего перемичка четвертьволнового містка розрізного лінійного вібратора, металева стріла і т. Д. При відсутності точки нульового потенціалу в схему антени включається дросель великий індуктивності, який приєднується до спеціальних клем антени. Тут середина відведення дроселя буде точкою нульового потенціалу.
Якщо щогла антени дерев'яна, то по ній необхідно прокласти товстий мідний або сталевий дріт струмовідводу діаметром не менше 5 мм. Замість дроту можна використовувати металеву шину такого ж поперечного перерізу. Екран кабелю зниження також з'єднується з точкою нульового потенціалу антени. До щоглі кабель зниження кріпиться за допомогою скоб і бандажів. Другий кінець дроту заземлення повинен бути з'єднаний із заземлювачем, в якості якого може бути використаний як сам провід або шина, так і спеціально закопані в землю металеві деталі.
Якщо антена встановлюється на неметаллическую покрівлю, то металеву щоглу потрібно з'єднати в її верхній частині з екранами кабелів і з точкою нульового потенціалу антени. До нижньої частини щогли підключити провід токоотвода, проклавши його уздовж стіни будинку, і заземлити, уклавши по дну траншеї на глибині 1 м. При цьому довжина горизонтального заземлюючого відведення повинна бути: для глинистого грунту - не менше 2 м, для суглинку - 4м, для чорнозему - не менше 6 м, для кам'янистого грунту - 10 м, для піщаного ґрунту - 12 м.
На рис.1 наведені варіанти заземлення антен, найбільш часто застосовуються в заміській місцевості. Тут слід зазначити, що заземляти необхідно тільки металеві частини антени. Не можна заземлювати електроприлади і електровиробів, у яких шасі пов'язане з одним з проводів живильної мережі змінного струму. Якщо такий виріб виявиться з'єднаним з незаземленим проводом мережі то приєднання зовнішнього заземлення призведе до короткого замикання.
Найпростішими заземлювачами можуть бути металеві листи, предмети, що використовувався в господарстві (тази, відра и.т. д.), Труби, товстий металевий дріт і ін. Для влаштування заземлення поблизу будинку або місця, де встановлена антена, виривається яма глибиною до 2 м , в неї поміщається заземлитель, до якого попередньо вже приварений сталевий провідник діаметром не менше 5 мм.
Якщо в якості заземлювача використовується сталевий дріт, то необхідно закопати його в вигляді мотка діаметром 1 м на глибину 2 м. Довжина проводу в мотку повинна бути не менше 20 - 25 м. Кращим заземлителем можна вважати відрізок товстостінної труби довжиною 1,5 - 2 м , закопаний на глибину 2 - 3 м. у всіх випадках кінець провідника від заземлювача, закопаного в землю, можна зміцнити на стіні будинку за допомогою скоб, до нього в подальшому приєднується дріт заземлення від антени. Всі з'єднання в системі грозозахисту необхідно виконувати максимально надійно: за допомогою зварювання, пайки або в крайньому випадку за допомогою різьбових з'єднань.