Микола Никоненко, 35 років
Я їжджу на ЗАЗ 968 Мустанг -Альбінос
Комсомольськ-на-Амурі, Росія
Всім доброго часу доби
Ні для кого не секрет що капиталка двигуна архіважливе справу, але найчастіше перебравши движок забувають про таку дрібницю як маслонасос- зняв, а після ремонту поставив ... А зря- адже не тільки від стану підшипників коленвала залежить тиск в маслосистемі але і від справності самого маслонасоса. Дефектів в ньому зазвичай трохи, і працює він довго без втручань, але бувають різні речі як то сколювання зуб шестерень від попадання хутро домішок або закоксовиваніє редукційного клапана від неякісного масла або якщо масло зовсім не змінюється.
Вобщем почнемо розбір польотів
Спочатку знімаємо кришку, відокремлюємо маслопріёмнік, розбираємо редукційний клапан і маркером робимо позначки на шестернях як вони сопряжени- щоб при складанні поставити їх точно також-це зменшить подальший знос при заробляння зубів шестерень після ремонту.
Кришка- потрібно по повірочної плиті прішабріть її площину і прибрати ось ці кола від торців шестерень
Далі корпус і шестерні, перевіряємо зазор між торцем корпусу і торцем шестерень. для цього прикладаємо перевірочну лінійку (я використовую штангенциркуль) і щупом дивимося зазор він повинен побут ьв межах 0,06-0,07 мм а у мене він склав 0,12 + якщо врахувати яка вироблення на кришці то там в сумі вийде більше 0, 15 мм
зазор 0,12 (на фото видно не шестернях по одній білій точке- це маркер- відзначено сполучення зубів до зняття шестерень)
Тепер перевіряємо зазор між шесетрнямі і корпусом по колу, у мене він склав 0,1 мм по кругу- на межі, але міняти нечем- залишаємо (норма 0,035-0,065, межа не більше 0,10)
Наступний на черзі зазор між зубами шестерень, у мене він 0,25 що не могло не порадувати (допуск 0,12-0,30. Межа 0,35)
Ну і на останок перевіряємо люфти шестерень на осях. Відома шестерня на осі не має люфту, сидить щільно, чи не заїдає. Провідна шестерня в корпусі люфту не має, сидить щільно, чи не заїдає, а ось в кришці має люфт близько 0,05 мм-що погано але не крітічно- втулку (вона ж заглушка) в кришці міняти не буду.
Ну що ж поїхали чистити і Шабр
площину приєднання до блоку- прибираємо прокладку, зчищають бруд, вирівнюємо
Далі по повірочної плиті перевіряємо роз'єм, прибираємо шишки
Далі я притер притиром, так як не збирався ставити прокладки, можна імпользовать ту ж саму наждачку покладену на перевірочну плиту як підстава
ось що вийшло
Тепер звертаємося до редукційне клапану- особливу увагу пружінке- вона не повинна мати потертостей на витках і чи заломов- тому як в подальшому обов'язково зламається. Шарік- не повинен мати раковин корозії або прилип шламу, кільцевих наклёпов- в іншому випадку міняємо, сідло кульки зазвичай не зношується так як корпус алюмінієвий але перевірити щоб не було вм'ятин від сторонніх предметів треба.
Тепер все промиваємо, продуваємо і збираємо.
при складанні не забуваємо поєднувати мітки шестерень
Особливу увагу шайбі під гайкою редукционного клапана- міняти її товщину можна-інакше редукціоннік буде спрацьовувати при іншому тиску
збираємо редукціоннік- незабутній і не втрачаємо алюміновую шаёлбочку))
Після обтягування кришки виявилося що я пролетів з зазором- довелося таки ставити прокладку 0,05 мм)))
Устранено- на суху є невелике підклинювання, але налив чуйна масла- обертання стало щільним але равномерним- притреться
Встановлюємо приймальний маслопровід з сіткою. Природно гумова манжета яка стоїть на патрубку задубела- міняємо, а замінити її можна манжетою ГТЦ (можна Б / Вушний) самої крайней- вона буває цільна а буває з канавкою
ущільнюємо манжетою ГТЦ
Ну і власне результат
кожен з яких забезпечить упевнений тиск масла в один міжремонтний період
На цьому все.
Успіху вам у ваших починаннях