Якщо у Вас в кутку майстерні накопичилося неймовірна кількість мертвих модулів запалювання і видався вільний вечір, можна спробувати відновити кілька примірників хоча б для того, що б не витрачатися на "підмінний фонд". Для цього "трупак" необхідно розсортувати. Тобто в одну купку скласти модулі імовірно з межвиткового КЗ, вони будуть "донорами" плат управління, в іншу - відповідно, імовірно з несправними платами, з них можна брати котушки. Якщо модулів мало, то плату електроніки можна спробувати відновити.
Далі йде етап попередньої ретельної підготовки. Нам знадобляться:
1. Плоска викрутка - ламати модуль.
2. Паяльник - відповідно, паяти.
3. Провід МГТФ, найтонший, що знайдете (я знаходив тонкий в чорному фторопласті)
4. бормашинки, чистити місця передбачуваних пайок.
5. Набір флюсоф для пайки.
6. Який-нить побутової нагрівальний елемент.
7. Інший інструмент радиомонтажника, про всяк випадок.
Розтин "пацієнта" особливих проблем не доставляє - потрібно просто підчепити алюмінієву пластину гострої викруткою і вийняти її, відірвавши, природно, все провідники, що сполучає плату комутаторів із зовнішнім світом. Далі найприємніша частина роботи - очищення плати від прозорого силікону і герметика. Після цієї процедури перед Вами постане весь багатий внутрішній світ комутатора у всій красі - тобто двох абсолютно ідентичних каналів управління, що складаються з комутатора L497D1 (SO16, SGS Thomson) і вихідного транзистора BU931R (кристал, SGS Thomson). Сигнал з ЕБУ надходить на комутатор через транзистор, від якого використовується тільки один перехід, тобто в якості діода.
У нас ще залишилися котушки. Якщо під рукою є відповідна вимірювальна апаратура, буде зовсім непогано перевірити котушки на обрив (зовсім просто) і на межвитковое замикання. Несправні котушки можна сміливо викинути - ніде в господарстві вони вже не можуть стати в нагоді, з огляду на свою повну нерозбірну. Обірвані провідники потрібно видалити зовсім, а місця, де вони були приварені потрібно підготувати до пайки. Якщо є флюс по алюмінію, можна спробувати паяти з ним, якщо немає - обробити майданчики бормашинкой до міді. Вся плата комутатора має відмінний тепловідвід, тому перед пайкою пластину потрібно нагріти до температури градусів в 150-180, інакше надійно припаяти провідники буде практично неможливо. Місця пайки потрібно покрити будь-яким лаком щоб уникнути появи корозії. Закінчивши пайку провідників ми отримуємо (сподіваюся) робочий МОЗ. До остаточного складання його непогано перевірити на стенді.
Якщо МОЗ все-таки не працює, то необхідний ремонт плати комутатора (якщо, природно, у Вас свідомо справні котушки). Необхідно перевірити проходження сигналу від входу до виходу. L497D1, якщо буде потрібно заміна, коштує близько 3 уе, BU931 - близько 6 у.о. але намагатися міняти потужний транзистор у виконанні "на кристалі" недоцільно, а міняти на корпусних практично немає сенсу - буде важко забезпечити гарне охолодження і цей МОЗ все одно трохи пізніше згорить. Для розбираються в електронікою приведена схема комутатора МОЗ. Правда, відразу попереджаю - невідомо від якого з численних варіантів.
Якщо в результаті досліджень залишилася робоча плата комутатора без відповідної пари котушок - не варто впадати у відчай, на її основі можна зробити прекрасний тестер котушок запалювання. Потрібно тільки зробити невеликий генератор з регульованою частотою і оформити виріб в красиву коробочку. Тепер Ви можете перевіряти котушки від ГАЗ і ВАЗ (як відомо, всі "нові" моделі ВАЗ 21114, 21124, 11183, 11193 комплектуються котушками або індивідуальними котушками на свічці.)
Котушка МЗ (їх в модулі дві) є звичайним підвищує трансформатором. Нижче на фото Ви можете ознайомитися з його конструкцією.