Вітаю! Досить часто ми зустрічаємося з такою проблемою, як відмова роботи приладової панелі. Без умовно це не приємно, і коштує близько 3500 руб. І крім цього напрошуються й інші проблеми як пройдений пробіг, адже важко буде при продажу авто довести який був пробіг до заміни приладової панелі. Разом зі зміною показань одометра (підженуть пройдений кілометраж з старої ПП на нову) і вийде це задоволення близько 4000. Ця сума варто того щоб спробувати реанімувати. І так розглянемо основні несправності приладової панелі. Для початку розбираємося про принцип роботи. Стрілки рухають так звані моторчики, їх принцип роботи схожий з принципом роботи приладом вимірювання температури двигуна з класики або будь-якого іншого радянського автопрому, за винятком то що в цій панелі приладів положення стрілки більше залежить не від свідчення того чи іншого датчика, від того що скаже зробити їй процесор приладової панелі. Тобто дані з датчиків приходять на процесор, а він віддає імпульс моторчику, а він і змінює положення стрілки.
Зависання стрілки, її тремтіння і зміни нульового значення
Хай вибачить мене Rayman24, тому що фото взяв з його сторінки, але ситуація схожа.
Все електрики нашого міста пророкували смерть приладової панелі, і в один голос кричали, купуй нову, або шукай таку ж але БО. Побачивши що одометр живий і нормально фіксує показання пройдених км. було зрозуміло що процесор живий. Переконатися в жвавості процесора можна і за допомогою простої команди, при вимкненому запаленні затискаємо кнопку скидання показань суточник і включаємо запалювання.
Якщо стрілки на приладовій панелі описали дугу, значить, тестовий режим запустився, далі натискаємо ще раз на кнопку одометра і бачимо версію прошивки, потім натискаємо втретє і бачимо коду помилок.
У режимі самодіагностики приладова панель видає наступні коди помилок:
2 - Надмірне напруження
3 - Помилка датчика рівня палива *
4 - Помилка датчика температури охолоджуючої рідини *
5 - Помилка датчика зовнішньої температури **
6 - Перегрів двигуна ***
7 - Аварійне тиск масла ***
8 - Дефект гальма ***
9 - Розряд батарей ***
Е - Розпізнавання помилки в пакеті даних, закладеному EEPROM
Відбувається ось така штука!
Якщо режим самодіагностики запустився, значить проц живий, і перейдемо до розбирання панелі приладів.
Беремо скальпель або що дуже міцне і тонке і акуратно розбираємо моторчик на дві половинки.
На фото показані дві з трьох поломки, які можуть бути і якісь можна з легкістю виправити. Те що обведено синім кольором - це пружина що не дозволяє шестерні редуктора не втекти вниз, і тримає постійний сопратівеленія для роботи механізму, вона повинна бути у вигляді арки. А ось червоним обведена поломка яка і привела мандрівника до мне.Відно як передавальний вал зіскочив зі своєї канавки, і тим самим не міг привести в рух редуктор. Сталося це від старості пластика, з часом відбулося старіння пластика і утворився зазор між половинками, ще це може відбуватися через надмірною силою при установки стрілок. Потрапивши в зону турболетності вал зіскочив. Буває випадки коли клин клином вибивають. Тобто повторне потрапляння в цю зону повертає життя моторедуктора, але ясна річ що це тимчасово, а з нашими дорогами це буде відбуватися нескінченно довго. А ось третя причина несправність лівого або правого обмотки, але це не ремонтується і вимагає донора.
І так акуратно чистимо шилом або чертилкой канавки під передавальний вал, кладемо сірником нову мастило (літол, шрус), головне не переборщити, і в невеликому количистве промазуємо місця показані синім кольором супер клеїмо.
Тепер приступаємо до складання, головне що тепер через проклеєних елементів, зазор утворюватися довго не буде.
І припаюємо назад на плату, але перед цим можна перевірити моторедуктор батарейкою 1,5V, поставивши стрілку на своє законне місце і підключивши батарейку по заданій на зображенні схемою, якщо все гуд, то припаюємо моторедуктор на своє законне місце.
Коли приладова панель зібрана, і настав час ставити стрілки, для правильного калібрування нам знову знадобиться тестовий режим. Поставили стрілки, запустили тестовий режим, по закінченню тестового стрілки впадуть на нуль, вам необхідно буде тільки зняти стрілку зі штока і поставити її в положенні нуль, і потім переконається в правильності запустивши повторно тестовий режим, стрілка повинна здійснювати повний хід, наприклад на спідометрі стрілка в тестовому режимі повинна з 0 і до 200 км / ч зробити, то ж коса та інших приладів.
Переконайтеся що все лапки даного стабілізатора були добре припаяні, щоб не було недокантакта.
Сподіваюся моя стати допоможе Вам. І за рахунок ваших рук заощадить гроші.