Всім добрий день!
Вже давненько я нічого не викладав. Те кілька місяців взагалі не заходив на драйв за деякими, не особливо приємним причин, то просто нічого значущого не було викладати в бортовому журналі. Але сьогодні привід що то запостити з'явився.
Проблема віськомуфти знайома багатьом власникам субару на механічній коробці передач. Ознаки її несправності добре відчутні в теплу пору року, після поїздки кілометрів 20 (залежить від ступеня занедбаності). При маленькій швидкості, якщо вивернути кермо майже до упору, авто починає «крокувати», смикатися, чутні стуки в коробці. Якщо я правильно розумію, то це занадто жорстко підключається задній привід при повністю прогрітій коробці передач. Причиною несправності, як правило, стає жорсткий перегрів віскомуфти в процесі експлуатації авто. Мастило, залита в муфту, підгорає і дубєєт або просто стопорне кільце з її кришки злітає і це змащення змішується з маслом коробки. Другий варіант на багато гіршими, так як злетілися кільце може потрапити на зубці шестерень валів, тим самим розлетітися на шматки і пошкодити самі зубці.
Зваживши всі плюси і мінуси всіх варіантів, а так само оцінивши свій фінансовий стан, я вибрав піти по 4 варіанту. Благо для витівки такої процедури процедури в мережі знайшлося кілька звітів, їх було досить для того щоб зрозуміти що саме потрібно буде робити і які труднощі мене будуть чекати. Залишалося тільки закупити всі необхідні витратні матеріали та матеріали.
У процесі всієї роботи мені знадобилися:
- Набір ключів. Накидні, ріжкові, головки, трещотки, подовжувачі, стане в нагоді все.
- Поліметилсилоксанові мастило 10000 (або просто ПМС-10000) 250 гр. це з запасом - 500 руб. (Брав у Foxspeed)
- Сальник хвостовика коробки передач (арт. 80673-5210) - 235 руб.
- Сальник куліси (арт. 80671-8100) - 230 руб.
- Масло в коробку Motul SAE 75W90 4 літри - 4000 руб.
- Прокладочний герметик (так як з заводу у мене не йшло прокладки між коробкою і хвостовиком) - 400 руб.
- Бензин 2-3 літри (для очищення віськомуфти і містять деталей від старого мастила)
- Купа ганчірок, рукавички, паперові рушники, пару шприців, графітова мастило, WD-40 і т.д.
Основна частина цього списку була закуплена вже ще рік тому, все ніяк не наважувався почати, так як досвіду подібного ремонту у мене не було. І тільки тиждень тому я все таки наважився, закотив форика в гараж до одного і понеслась.
Заздалегідь прошу вибачення за надані нижче, не особливо якісні, фотографії. Так як робота стояла бути брудною, то зеркалку не став брати. Фотографував на китайську екшен-камеру, так як у неї є захисний корпус і широкий кут огляду. На жаль особливо їй ще не користувався, тому не врахував її слабку світлосилу і поганий фокус під час макрозйомки.
Перед початком слід покласти під колеса підпори, поставити на нейтральну передачу і зняти з ручника.
Відкручуємо зливну пробку коробки і зливаємо старе масло. На зливний пробці була намагнічена металева струшка, це неминуча природна вироблення шестерень коробки в процесі експлуатації. Насправді думав буде набагато гірше.
Колір старого масла був не чорний, а трохи з коричневим відтінком, був невеликий запах гару. Скільки злилося не заміряв, було як то все одно.
Поки відпрацьоване масло зливається, знімаємо задню частину глушника, відкрутивши пару болтів і знявши його з чотирьох подушок кріплення (одна посередині і три біля самої бочки глушника). Відкладаємо його в сторону.
Для доступу до кардану знімаємо захист кардана (кріпиться вона на шести болтах) і тепловий екран (тримається на чотирьох болтах).
Добравшись до кардана, що не поспішаємо його знімати, необхідно позначити його місце кріплення до хвостовика. Я зробив це маркером.
Кардан кріпиться до хвостовику редуктора на чотири болтах. Домкрати одне заднє колесо і крутимо його, для того що б отримати доступ до всіх болтів. Після того як відкрутили їх, відкручуємо підвісний підшипник кардана. Тримається він на двох болтах. Далі кардан просто витягується з коробки передач.
Тепер настав час знімати балку кріплення коробки передач. Вона складається з самої балки і подушки коробки (раджу заздалегідь злазити і подивитися її цілісність, якщо буде потрібно - замовляйте нову). Роз'єднувати їх я не бачив сенсу, зняв цілком. Кріпиться все це справа в цілому на 10 болтах. Болти 1 і 6 тримають передню частину балки, болти 2,3 і 8,7 тримають задню частину. Болти 4,5 і 9,10 кріплять подушку до самої коробці. Відкручуємо їх все і витягуємо кронштейн.
Примітка: перед відкручуванням балки бажано чимось підперти коробку, що б мало чи раптом вона не впала. Це, мені здається, не більше ніж перестраховка, більшість цього не робить і я теж не став так морочитися, але все ж краще підставити що то.
Далі слід відкрутити кронштейн кріплення вихлопної системи до коробки. Тут все тримається на двох болтах (1 і 2) до коробки і на одному болті (3) до самої трубі.
Відкручуємо гайку (№1) на кінці тяги опори куліси і болт (№2) вилки перемикання передач.
Тепер для зняття кронштейна куліси необхідно вибити дві втулки (на фото не потрапили в кадр, знаходяться прямо за болтом тяги опори КПП), вони вставлені одна в іншу. Щоб вибити внутрішню втулку я використовував болт діаметром в 5 мм. Для великої втулки знайшов підходящу залізяку діаметром 8 мм. Маленька втулка у мене вискочила без особливих проблем, а от з великою довелося попотіти, ніяк не хотіла вилазити. Після того як виб'єте обидві втулки, раджу відразу покласти в який-небудь пакетик, я пару раз мало не втратив їх.
Нарешті то все зайве знято і можна приступати до зняття хвостовика коробки. Тримається все це справа на 9 болтах і двох напрямних. Після того як я відкрутив всі болти взяв невеликий дерев'яний брусок, притулив до шву і несильно бив молотком, щоб прикипіла хвостовик отлепілі від коробки. Як тільки стало проступати масло, через що з'явилася щілина, я взяв ніж і за допомогою нього почав роз'єднувати хвостовик. У хвостовику залишилося ще досить масло, на вскидку десь пів літри, так що краще почекати поки все залишки зіллються, якщо не хочете прийняти масляний душ. Взагалі зі зняттям хвостовика провозився дуже довго, все ніяк не хотів хвостовик злазити з верхньої направляючої.
Акуратно знімаємо хвостовик, так як він знімається з самої муфтою диференціала і пару валами.
Після візуального огляду віськомуфти і шестерень на валах, я був дуже радий, що все ціле. Стопорне кільце на місці і зубці всі цілі. Значить у мене не запущений варіант. Це вже добре.
Знімаємо це стопорне кільце і тут у всіх в звітах кришка віскамуфти мало не сама випадає ... у мене такого не сталося. Провозився я тут години два мінімум, вже був готовий шандарахнути її об стіну, але згадавши скільки вона коштує на екзісте моментально заспокоївся))
Було прийнято рішення їхати в найближчий сервіс до знайомого в пошуках підходящого знімача. У сервісі знайшли відповідні по товщині гачки, які змогли залізти під кришку муфти. Тягнемо вгору і з великим небажанням кришка все таки відлипає зі смачним «чпоки». Вся порожнину муфти була заповнена якимось готельному, а цей сморід словами не передати
Тепер все це справа має бути розібрати і грунтовно почистити. Акуратно все розкладаємо по порядку, що б потім при складанні нічого не переплутати.
Примітка: Всі гумки ущільнювачів слід перед промиванням бензином витягнути і прочистити просто ганчірочкою. Інакше бензин їх просто роз'їсти і ущільнювачі прийдуть в непридатність, доведеться побігати по місту в пошуках схожих.
Відмивання від паленої рідини зайняло величезну кількість часу, так я, в принципі, і не поспішав. Кожну деталь прочищати по два рази, а якщо це було потрібно, то і втретє. Різницю видно не озброєним оком.
Після ретельної прочищення та сушіння всього вмісту починаємо збираємо все назад. Усередині віскамуфти 25 фрикционов двох видів. Одні з зовнішніми зубцями, інші з внутрішніми. Так само є щось типу проставочное кілець. Укладав таким чином: на дно муфти налив трохи нової ПМС-10000, в неї встановив першим диск із зовнішніми зубцями, потім зверху поклав диск з внутрішніми зубцями, слідом кладемо проставочное кільце. Порядок укладання далі повторюється до повної укладання, час від часу пресуючи їх пальцями, щоб щільно лягали і виходили бульбашки з повітрям. Фото процесу укладання фрикционов нету, так як всі руки були ізляпани цієї мастилом.
Як все зібрали, чи не поспішаємо закривати кришку. Спочатку потрібно вибити два підшипника в ній. Це потрібно для того, щоб надлишки мастила вийшли назовні. Як тільки підшипники вибиті, закривайте щільно кришку і вставляйте стопорне кільце. Витерши надлишки мастила, беремо шприц і вставляємо його в отвір, викачуємо ще трохи рідини, що б всередині муфти залишалося трохи повітря, інакше кришку може потім видавити і доведеться все робити заново. Тепер забиваємо підшипники на свої місця і починаємо збирати все назад.
Не забудьте поміняти заздалегідь куплені сальники куліси і хвостовика коробки.
Порада: Для того що б зняти сальник куліси, можна просвердлити в ньому свердлом 0,5 дірочку і загнати в нього шуруп. Так його буде на багато легше витягти.
Після установки все на свої місця залишилося тільки залити свіженьке масло. Спочатку була зібрана одна довга трубка з двох маленьких різних діаметрів, що б нічого не розбирати в підкапотному просторі. Але швидкість заливки була дико низькою, близько 0,5 літра на годину. Після вирішив все таки зняти воздухан і насадити одну трубку на саму пляшку. Вганяємо грубку в горловину коробки і робимо викруткою дірку на дні пляшки, що б повітря потрапляв в неї, а не створювався ваккум, що сповільнював процес. Таким чином літрушка спустошувалася хвилин за 10 максимум.
Всього залив десь 3,5 літра, виставив по щупі між відмітками L і F.
Відчуття про виконану роботу:
Передачі стали встромлятися легше і чіткіше.
За тиждень їзди закушування ( «крокування») помічено не було.
Сьогодні влаштував лайтовий офф роад - повний привід гребе, закушування так само виявлено не було.
Подивимося що буде далі.
Хотілося сказати спасибі друзям - Михея, за наданий в користування гараж і фізичну і моральну допомогу, Саньку - за неоціненну допомогу, без нього я б на багато довше копирсався. А так же Foxspeed за надану мастило і слушну пораду щодо розкриття муфти в процесі ремонту (вибачай що розбудив :)), ти зберіг мої нерви і заощадив мені час.
У мене все. Дякую за увагу!
* На повноцінний гайд по перебиранні муфти диференціала не претендую. Однак, якщо компетентні люди, читаючи цей пост, помітять будь-які недоліки, помилки або просто знайдеться що доповнити - пишіть в л.с. відредагую огріхи, щоб не вводити в оману народ.
Ціна питання: 5 500 ₽