М'яка покрівля в останні роки набрала популярність у забудовників. Але не все заздалегідь знають, що підстава, на яке зазвичай укладають бітумну черепицю, сильно відрізняється від обрешітки, на яку монтується шифер, ондулін або металочерепиця. Спробуємо розібратися, як повинна бути влаштована решетування під м'яку покрівлю і чим її монтаж відрізняється від монтажу звичайної обрешітки.
З чого починається дах
Своєрідним фундаментом для даху служить мауерлат, на який спирається вся кроквяна система. Гнучка черепиця не терпить нерівностей, непотрібних вигинів, перепадів висот і виступаючих цвяхів в підставі, на яке вона буде укладатися, тому необхідно дуже серйозно ставитися до геометричних параметрів конструкції даху з самого початку. Всі бруси мауерлата повинні лежати строго горизонтально при будь-якій конфігурації будови. А лінії, що з'єднують кінці мауерлатів на торцях будинків, повинні складати з ними кут 90 °. Якщо на торцях теж передбачається пристрій скатної покрівлі, то торцевої мауерлат повинен лежати перпендикулярно поздовжнім в одній горизонтальній площині з ними.
Крокви - каркас майбутньої даху
Якщо мауерлат покладений і закріплений правильно, то монтаж крокв, підготовлених за одним шаблоном, навіть для фігурних дахів буде нескладним. Власне кажучи, на цьому схожість з каркасом під інші покрівельні матеріали закінчується. Під жорсткі листи покрівлі обрешітку можна зробити з необрізної дошки в один шар з інтервалом між дошками в 150-400 мм. Під гнучку черепицю необхідно готувати суцільне рівне і гладке підставу в два шари:
- Власне решетування з каліброваного (однієї товщини) обрізної дошки шириною від 100 мм, яку можна монтувати з інтервалом від 100 до 400 мм.
- Суцільне основу, на яке клеїться м'яка черепиця, з фанери або плити OSB-3 (ОСБ, ОСП-3)
Фанера і / або плита ОСП-3 обов'язково повинні бути вологостійкими! Всі дерев'яні конструкції даху: мауерлат, крокви, коньковий прогін, стійки, підкоси, дошки і брус для обрешітки, повинні мати вологість не більше 20%. Розраховуючи відстань між кроквяними ногами необхідно враховувати товщину дошки, листів фанери або плит осб. Якщо крок 500 мм, то товщина дошки може бути 20 мм, а фанери або плити ОСП - 10 мм. При кроці 1000 мм товщина дошки повинна становити вже 25 мм, а фанеру або осб плиту необхідно брати товщиною 20 мм. Відстань може бути і іншим, відповідно, і товщина дощок і листів фанери, або плит ОСП-3 теж повинна братися інший. Тут треба розуміти, що дошка служить обрешетуванням для підтримки плити або фанери. Якщо відстань між дошками буде занадто великим, листовий матеріал може з часом прогнутися, провіснуть між опорами, що призведе до деформації м'якої покрівлі. Цифри по ширині дошки і товщині застосовуваних матеріалів названі мінімальні. Тому при наявності коштів можна придбати фанеру або плиту товщини більшою, ніж потрібно за розрахунками. У цьому випадку крок дошки можна трохи збільшити. При товщині меншою, ніж потрібно, обрешітку з дощок краще буде зробити суцільний. Чим це обумовлено? Справа в механічних характеристиках матеріалів:
- Дошка може десятки років зберігати свою жорсткість при правильних умовах експлуатації і буде лежати рівно навіть при кроці крокв в 1200 мм і більше. Зрозуміло, дошка повинна мати відповідну цього кроку товщину.
- Фанера і плита ОСП-3 з роками під впливом температурних перепадів і мінливої вологості може провиснути, якщо спиратиметься на точки або лінії опори з відстанню навіть 500 мм між ними.
- При всій своїй жорсткості дошку з часом може «повісті», покоробити, краю окремих дощок можуть вийти із загальної площини поверхні. А гнучка черепиця не любить цього. Вона розриватися, продавлюватися, протиратися, що викличе необхідність ремонту покрівлі.
- Очевидно, що використання тільки дошки або тільки фанери або плити осб призведе до того, що дуже скоро бітумна черепиця почне рватися по швах дошки або прогинатися разом з плитами або фанерою. А це може означати, що монтаж даху доведеться виконувати наново.
- Тільки поєднання жорсткості дошки і рівній поверхні плит ОСП або фанери додасть надійність основи для м'якої черепиці, і в ремонті даху довго не буде необхідності.
Щоб знайти оптимальний варіант, потрібно дізнатися вартість всіх матеріалів, і порахувати витрату при різних варіантах кроку. Наприклад, вартість плити ОСП-3 товщиною 20 мм майже в два рази перевищує номінальну вартість цієї плити при товщині 10 мм. Підготовка стропильних конструкцій даху до монтажу повинна проходити з урахуванням того, що дерево - матеріал горючий і схильний до гниття. Тому рекомендується провести відповідну обробку вогнезахисними просоченнями і антисептиками, а в місцях, де кроквяні ноги стикаються зі стіною, краще прокласти гідроізоляційний матеріал. Наприклад - руберойд. Під мауерлат шар гідроізоляції підкладається обов'язково.
пристрій обрешітки
Решетування під м'яку покрівлю повинна відповідати таким вимогам:
- Хмарно рівна, гладка поверхня підстави без прогинів, вибоїн, відколів, тріщин і стирчать трісок або цвяхів.
- Технічні зазори між плитами осб або листами фанери, необхідні для компенсації можливого їх розширення, не повинні перевищувати 6 мм.
- Краї листів і плит при монтажі необхідно зачистити так, щоб вони не були гострими, навіть якщо вони лежать впритул один до одного.
Тільки при дотриманні цих умов гнучка черепиця служитиме довго і надійно. Ще однією важливою умовою є можливість вентиляції підпокрівельного простору. Якщо горище буде нежитловий, то під карнизом повинна бути щілина для доступу повітря під покрівлю, а під коником - «віконця» для виходу повітря назовні. При пристрої мансарди внутрішню обшивку стін і стелі потрібно буде виконати так, щоб повітря могло вільно циркулювати в просторі між покрівельним «пирогом» і обшивкою приміщення від низу до верху. Це простір, до речі, послужить додатковим звуковий і тепловою ізоляцією мансарди. Як варіант, при початковому плануванні мансарди з додатковим утепленням, оптимальним варіантом буде пристрій гідроізоляції під покрівлею. Для цього по кроквах потрібно натягнути гідроізоляційну мембрану, закріпить її контробрешетування з бруса перерізом 50 х 30 або 50 х 50 мм і вже по контробрешетування монтувати два шари підстави для м'якої покрівлі. Зазор між мембраною і обрешетуванням з дощок буде служити вентиляційним каналом для циркуляції повітря. В цьому випадку необхідно не забути залишити продушіни у верхній частині покрівлі, щоб повітря, що надходить з-під карниза і піднімається вгору під покрівлею, мав можливість вийти назовні. Монтаж двошарового підстави під гнучку черепицю веде до подорожчання покрівлі в перерахунку на 1 м², але одночасно дозволяє заощадити на пристрої ізоляції. Завершальним штрихом влаштування основи під м'яку черепицю повинен стати монтаж карнизної планки або крапельника.
Вони послужать захистом від попадання води на дерев'яні конструкції кроквяної системи. Якщо при цьому планується монтаж ринв, то їх потрібно встановити раніше крапельника.
Схожі статті
