Дістав дизельний звук мотора, вирішив промити всі механізми, що відповідають за зміну фаз газорозподілу, а заодно проінспектувати клапанні зазори, стан ланцюга і натяжителя. Пробіг 170 тиць, масло шелл.
Так як динаміка була останнім часом паршива, попутно промив форсунки за допомогою саморобної установки і розчинника, промив вузол дросельної заслінки з регулятором хх, а також замінив паливний фільтр.
Основна частина робіт - розбирання газорозподільного механізму і його систем. В інструкції з обслуговування настоюється, що муфта регулювання фаз газорозподілу не підлягає розбиранню, а тільки заміні. Насправді в ній складного нічого немає.
Необхідні інструменти:
1. Шило
2. Ключі на 10,12,14,22
3. Бита ts30 - п'ятипроменева зірочка - дуже велика рідкість, насилу купив через інтернет, в автосервісах, на ринках, в магазинах - відсутня.
4. Перехідник з біти на тріскачку ½ або ¼ (дивлячись яка трещотка є в наявності)
5. Не менш літра розчинника, розпилювач до нього і шприц на 20 кубиків.
6. Герметик (бажано)
1. Відкручуємо клапан OCV (розташований над генератором). Періодично подаючи 12 вольт (клапан повинен клацати), промиваємо розчинником до тих пір, поки не перестануть виходити відкладення масла.
2. Нижче клапана знаходиться його фільтр. Щоб його відкрутити, потрібно зняти ремінь генератора і генератор нахилити вперед. Промиваємо фільтр.
3. Відкручуємо кришку котушок запалювання, знімаємо котушки (ключ на 10)
4. Відкручуємо клапанну кришку, знявши справа два патрубка (хомути розпрямляються плоскогубцями, болти кришки на 12)
5. Перевіряємо збіг міток на зірочках при збігу мітки на шківі коленвала і мітки на передній кришці двигуна. Якщо мітки на шківі і кришці навпроти один одного, а на зірочках - чортзна-де, значить, поршень 1-го циліндра не перебуває у ВМТ і потрібно провернути колінвал ще на 360 градусів)
6. Перевіряємо зазори клапанів. Увага! У «камасутри» - помилки перекладу! В якому становищі клонували зазор якого клапана перевіряти - правильно відображено на зображенні, але не в тексті. Колінвал крутиться ключем на 22. У мене на пробігу в 170 тис зазори в межах допуску - 0,2 впускні клапана і 0,3 випускні).
7. Відкручуємо болт сервісного отвору на передній кришці двигуна, навпаки натяжителя. Далі потрібно в отвір вставити щось тонке. Я вставляв зігнуте шило.
8. Відкручуємо кришки на впускному распредвали.
9. Відкручуємо болт, що тримає зірочку випускного распредвала.
10. Дивимося на шток натяжителя, вважаємо що вийшли зуби штока.
11. Встромляючи шило, смикаємо туди-сюди башмак з боку натяжителя, поки шило чи не провалиться всередину. Натискаємо на черевик - він поступово втопиться. Таким чином зменшуємо натяг ланцюга.
12. Перед зняттям распредвала (розподілвалів) і ланцюги, обов'язково маркуємо ланцюг. У цей момент мітки-ризики зірочок распредвалов повинні стояти чітко один навпроти одного. На зірочках є мітки, в цей момент спрямовані вгору - навпаки міток на ланцюгу маркером помічаємо ланки. Чи не зробите позначок - при складанні без зняття передньої кришки не обійтися.
13. Знімаємо зірочку випускного распредвала, впускний распредвал.
14. відкручування кришок другого распредвала, його не відкинеш, перевірено - треба відкручувати зірочку.
15. Довгій викруткою або ключем зафіксуйте ланцюг, не дайте їй впасти всередину двигуна!
16. Також будьте уважні - не впустити всередину двигуна чогось. одного разу я три рази поспіль розбирав мотор, так як на фінальному етапі кидав всередину то болт, то гайку, то шайбу ... В крайньому випадку, якщо впало щось металеве і є зоровий контакт - використовуйте спеціальний інструмент з сильним магнітом (зазвичай це телескопічна « ручка »).
17. У момент знятого распредвала (а я навіть два знімав) можна подивитися, які склянки стоять на впускних клапанах і переписати їх маркування - стане в нагоді, коли настане час регулювання - після виміру щупом не доведеться знімати распредвал, а можна відразу замовляти склянки. До речі, багато було здогадок, що у сида штовхає клапана - шайби або циліндри ... склянки там! Кожен має маркування всередині, в залежності від розміру. Див.фото.
18. Відкручуємо болт, що тримає муфту на распредвали.
19. Затискаємо муфту струбциной або в лещатах, воротком з руків'ям не менше 40 см (я одягав трубу), з адаптером на биту ts30 (п'ятипроменева зірочка) відкручуємо 4 болта. Використовувати потрібно саме біту, у пана образного ключа ламаються межі - зусилля затяжки болтів дуже велике.
20. Відкрутивши болти, відкриваємо муфту. Намагаємося не втратити підпружинені распорткі ротора.
21. Ретельно промиваємо розчинником муфту зсередини, її канали, стопор, канали распредвала. Особливо багато бруду у мене було саме в каналах распредвала, але в самій муфті були абразивні крупиці - см. Фото.
22. Дефектуем муфту на предмет зносу. Природний знос повинен бути на статорі, там, де проходить стопор при розблокуванні під тиском масла. Якщо є задирки або серйозний знос - шліфуємо. У мене шліфування не знадобилася, хоча були сліди зносу на торцях ротора.
23. Кумедний момент - в інструкції написано, що якщо муфту упустите, вона не підлягає установці на авто, тільки заміна ... посміявся і протягом дня впустив тричі якась вона. кругла
24. При складанні муфти зверніть увагу, що ротор потрібно відцентрувати, так як він має люфт близько міліметра. В принципі, він повинен Центрованим при запуску мотора, але я на око Центрованим відразу.
25. Прикручуємо муфту на распредвал, встановлюємо распредвал і закручуємо кришки. Кришки мають нумерацію, початок нумерації - з боку ланцюга. НЕ ПЕРЕПЛУТАЙТЕ!
26. На наступному етапі бажано наявність помічника. Помічник вставляє шило в «сервісне отвір», поштовхами заганяєте черевик в глибину, помічник другою рукою його фіксує за допомогою викрутки.
27. Одягаємо зірочку випускного распредвала, накидаємо ланцюг і виставляємо мітки згідно мітках маркера.
28. Відпускаємо башмак, виймаємо шило. Натягувач повинен висунути шток, контролюємо кількість зубів.
29. Робимо два рази оборот коленвала на 360 градусів за допомогою ключа, перевіряємо збіг всіх міток.
30. Перевіряємо люфт черевика - наскільки натяжітель добре натягнув ланцюг. У моєму випадку є момент (два роки тому було так само), черевик люфтить, люфт близько 1 см, ланцюг ризикувала перескочити, так як при провороте клонували ланцюг «плескала» між розподільними. Взяв довгу викрутку, натиснув на шток натяжителя в сторону ланцюга - щось клацнуло і натягувач вийшов ще на один зуб. Ланцюг натяглася.
31. Про всяк випадок прокручуємо мотор стартером, ще раз звіряємо мітки.
32. Закручуємо болт «сервісного» отвори. В інструкції пишеться, що він одноразовий. Думаю, чергова помилка перекладу - болт звичайний, не з м'якого сплаву.
33. Перед установкою клапанної кришки перевіряємо прокладку, очищаємо від бруду. Вона також нібито одноразова, але у мене пережила вже 5 знять-установок. У двох точках дотику передній кришки двигуна з блоком двигуна наносимо по краплині герметика, які потім пригорнуться прокладкою.
34. Збираємо все в зворотній послідовності.
ось так виглядає шток натяжителя в робочому стані. забагато зубців вийшло - і це не є добре.
Результат проведених робіт:
Динаміка машини як у нової, пропав дизельний звук, але на підвищених обертах присутній торохтіння - все-таки, ланцюг і натяжитель вимагають заміни.
Що цікаво - після складання на одному випускному клапані зазор змінився - був 0,3 став 0,25.
Зірочки мали сліди зносу, але сходинок не виявлено, черевики візуально без зносу. Проте, в наступний раз заміню. Прикидав по exist.ua, для заміни натяжителя, ланцюги і т.п. на сьогодні потрібно близько 2500 грн. Муфта - 1800 грн. Плюс антифриз.
