Найпростіше - дістати трохи насіння, зробити борозенки, посипати їх перегноєм або торфом. Якщо посіяти восени, стратифікація не потрібна, насіння пройдуть її самостійно в грунті.
Відрізки горизонтальних коренів теж можуть сформуватися в окремі саджанці; після їх дорощування в розсаднику рослини висаджують на постійне місце.
Непогано розмножується смородина відводками, але для цього потрібно добре розвинене маточне рослина, плодоносить хоча б один раз.
Задовільно вкорінюються і однорічні живці. Можна викопати доросла рослина і розділити кущ на кілька частин, не ламаючи, а обережно розрізаючи кореневу систему.
Червона і біла смородина вкорінюються гірше, ніж чорна, але це залежить від способу розмноження.
Якщо брати здерев'янілих живців без попередньої обробки ростовими речовинами, то з червоної і білої смородини виникнуть проблеми; коріння не будуть формуватися.
Розмноження дугастими відводками
Можна поступити наступним чином. Нарізати довгі черешки, наскільки дозволить приріст поточного року.
Вирити ямки глибиною не менше 35-40 см, посадити в них живці, видаливши всі бічні листя, за винятком двох верхніх. Весь держак закривають землею, зверху мульчують торфом або перегноєм після попереднього поливу, верхнє міжвузля треба залишити відкритим. Таким способом можна отримати невелику кількість саджанців, тому що занадто великий витрата зрізаних живців.
Розмноження смородини горизонтальними відводками
Більш ефективно розмноження горизонтальними відводками, але для цього потрібні маткові рослини.
Можна розмножувати смородину способом зеленого живцювання.
Живці заготовляють на ділянці або набувають в інших господарствах, якщо маточника немає. Але виникає нова складність. Необхідно споруджувати тепличку або плівкове укриття з штучним туманом, розпилювачами та іншим обладнанням, що занадто складно і невигідно.
Зелене живцювання застосовують найчастіше там, де розмноження червоною, чорної і білої смородини має великі обсяги
На обраному під ягідники ділянці спочатку необхідно вирити шурфи і визначити рівень грунтових вод. Якщо вода підходить до поверхні грунту на відстань ближче, ніж 1,5 м, садити смородину можна, так як коріння її проникають в грунт на глибину 2 м і більше.
На кислих грунтах проводять вапнування.
Грунт можна обробляти перед посадкою плугом, але не можна допускати при оранці вивертання підзоли. На сотку вносять по 8-10 кг фосфоритного борошна, 2 кг калію і 400-600 кг гною.
Перед посадкою складають план розміщення запилюють сортів і запилювачів.
Садять смородину восени, але можна і навесні. Спочатку розставляють кілки для визначення рядів.
Відстань між кущами має бути 0,6-1,5 м, а між рядами - 1,87-2,5 м.
Червону смородину садять так, що б и коренева шийка перебувала на рівні ґрунту, чорну - глибше на 5-7 см і похило, що сприяє активному утворенню додаткових коренів.
Після поливу грунт мульчують шаром торфу товщиною 3-5 см.
Дворічні саджанці з розсадника обрізають до 10-15 см. Така обрізка дозволить привести у відповідність кореневу і надземну систему і надалі сформувати сильноразвитой кущі. На кожному пагоні залишають по 3-4 бруньки, з яких розвиваються повноцінні пагони.
Щоб не пересохли коріння, перед посадкою їх треба вмочити в бовтанку, приготовану з глини і коров'яку.
Догляд за смородиною
Якщо кущі посаджені восени, їх підгортають.
Ранньою весною, як тільки підсохне грунт, її розпушують навколо кущів на глибину 8-10 см. Після розпушування мульчують. Мульча з торфу, гною або компосту розсипається шаром 8 см. Ріст рослин при цьому значно посилюється.
Розпушування і культивацію в рядах проводять дещо глибше, ніж біля кущів, на глибину 10-12 см.
Догляд за плодоносному смородиною має велике значення для врожаю.
Глибина обробки біля куща - 4-7 см, до середини міжрядь - 9-12 см.
Не допускається тривале зберігання будь-якої смородини відкритими корінням загинання коренів при посадці
Чорну смородину обов'язково поливають 2-3 рази - в період активного росту, після збору врожаю. Після 2-3 поливів міжряддя культивують.
Можна дати кілька порад, виконання яких гарантує збільшення врожаю, якщо, звичайно, кущі здорові і не травмовані заморозками.
Слід звернути увагу на рельєф ґрунту.
Може бути, ділянка закрита з усіх боків лісом, будівлями, що перешкоджають відтоку холодного повітря в період весняних заморозків, і холодні потоки вбивають квіткові бруньки.
Якщо ділянку для вирощування цієї культури обраний правильно, і є південний або південно-західний схил, потрібно поліпшити догляд за смородиною. Перш за все замульчувати прікустовиє зону перегноєм або, на худий кінець, соломою. Таке мульчування за рахунок нормалізації витрачання вологи, поліпшення харчового режиму, збільшення кількості рухомого фосфору і калію, а також нітратного гною від перегною обов'язково підвищить врожайність смородини.
Мульчування перегноєм дозволяє отримувати надбавку врожаю ягід смородини не менше 7 ц з 1 га.
З боку постійно дме вітру слід посадити швидкозростаючі дерева і кущі бузку або жовтої акації, щоб він не травмував зав'язі і квітки.
Успіх вирощування смородини чорної, червоної, білої та золотистої багато в чому залежить від кореневого живлення рослин. Задерніння грунту (штучне або природне) неприпустимо, так як бур'яни і задернітелі будуть віднімати у неглибоко залягає кореневої системи поживні речовини, що призведе до пригнічення росту, скидання листя до початку листопада, ослаблення прикореневих пагонів і зниження стійкості кущів до хвороб, шкідників і несприятливих грунтово -кліматіческім умов.
Якщо добрива вносять щорічно, т о за рекомендаціями Мічурінського науково-дослідного інституту плодівництва під кожен кущ дорослої рослини смородини вносять 5-7 кг гною або компосту, бажано в осінній час.
У перший рік вносять 8-10 кг гною, на другий до цієї дозі додають мінеральні добрива - 100-150 г ягідної суміші з обов'язковою компонентом фосфору. На третій рік фосфор не вносять, а кількість органіки залишається таким же - 8-10 кг. На четвертому і п'ятому році гній не вноситься, а кількість мінеральної суміші збільшується до 250-300 г. При цьому на четвертому році мінеральної суміші бажано мати в 1,5 рази більше, ніж на п'ятому. На шостому році гній вносять по 8-10 кг і по 150-180 г ягідної суміші; на сьомому-восьмому роках органіку виключають, вносять тільки ягідну суміш (250 г під кущ).
На дев'ятому році удобрюють гноєм і вносять по 150-180 г ягідної суміші.
Літні підгодівлі дуже ефективні: вчені-мічуринці рекомендують вносити під кущ або на 10 л води для підживлення 30-50 г аміачної селітри, 50-80 г суперфосфату і 20-30 г калійних добрив, що не містять хлору.
Навколо куща викопують 4-6 лунок на відстані 0,5 м; глибина лунок - 20 см.
Процес формування кущів і дерев - найскладніший серед всіх інших агромероприятий. Слід підготувати гострий секатор, садовий ніж і видалити зайві гілки і пагони.
Якщо кущ молодий, то після посадки треба вирізати прикореневі пагони, щорічно залишаючи не більше 3 найсильніших і розташованих в різних сторонах.
Всього на дорослому кущі треба зберігати 12 гілок різного віку.
Так як смородина червона і біла задовільно плодоносять до 5-7 років, то гілки старше цього віку вирізують гострим секатором і в цьому ж році навесні виділяють їм нову заміну з прикореневих.
Кущ чорної смородини в віці трьох років: 1 - гілки першого порядку; 2 - другого; 3 - плодові гілочки
Необхідно стежити за освітленістю куща, центр повинен бути досить зрідженим, щоб ягоди добре формувалися і визрівали.
На відміну від чорної смородини на червоній і белої не вкорочують пагони, щоб не обрізати майбутній урожай.
Обрізати треба щорічно, осіння обрізка небажана, краще рання весняна. Поки нирки не рушили в зростання, зрізають хворі, сухі, поламані, старі, непродуктивні гілки на рівні землі. Пеньки не залишають над поверхнею грунту ніколи. Якщо гілка вже старіє, але ще дає пристойний урожай, її не видаляють, а тільки обрізають верхівку над сильним боковим відгалуженням.
Формування і обрізка куща: а - перший рік після посадки; б - другий рік після посадки; в - третій рік після посадки; г - четвертий рік після посадки