Насправді все дуже просто.
Приклад. Ваша ванна кімната має розмір 1.7 на 1.7, висота 2.5 метра.
Периметр 6.8 погонних метрів (1.7 * 4) множимо на 2.5 вийшло 17 кв.м.
Віднімаємо площа дверного отвору, як правило двері стандартні у всіх 0.6 см на 2 метри (без наличників), вийшло 1.2. віднімаємо з 17 вийшло 15.8 кв.м.
Стандартна ванна 1.7 або 1.68 по довжині і 0.7 по ширині. висота 0.6. Встановлюється вона раніше ніж викладається плитка для стін, якщо тільки у Вас не душова кабіна. Бічні сторони. а їх дві мають площу 0.42 (0.7 * 0.6 = 0.42 множимо на 2 = 0.84) віднімаємо з 15.8 вийшло 14.96 кв.м. Це чистий розмір стін і вже до цієї кількості можете додати 5 або 10 відсотків.
Кількість бордюрів. Периметр 6.8 розділити на довжину бордюру, припустимо 20см або 0.2 вийшло 34 шт. Віднімаємо три штуки, т. к. ширина дверей 60 см. Вийшло 31 шт. Візьміть 32 або 33 в запас.
Підлоги. 1.7 * 1.7 = 2.89 можна відняти площу самої ванної 1.7 * 0.7 = 1.19, далі 2.89 -1.19 = 1.7 + 10% щоб плита зайшла під край ванни. округлятимете до двох метрів.
Декори на Ваш розсуд.
Разом на стіни- 15.8кв.м. + 5% або 10%, підлогу -2кв.м. бордюрів 32-33шт. Хочете, відніміть площа задньої стінки у ванній 1.7 * 0.6 = 1.02, якщо зберетеся ставити пластиковий екран.
Темний низ і світлий верх.
Все залежить від розміру плитки. Скажімо 20 * 30.
Ставимо темну плитку на край ванни, щоб підрізування була внизу біля підлоги. Висота ванній 60см + 30см висота плитки = 90см від підлоги. множимо на периметр 6.8 = 6.12-0.84 (боковини у ванній) = 5.28 - 1.02 (площа екрану якщо будете купувати пластиковий) вийшло 4.26 .Запас можна не брати тому дверний проріз ми не вичитали. а він 0.6 * 0.9 = 0.54 більш ніж достатньо.
Світлий верх.
Оскільки висота ванній 2.5 метра віднімаємо 0.9 (висота темної плитки від статі) = 1.6 множимо на периметр 6.8 = 10.88. дверний проріз годі й вираховувати (він 0.66).
Більш точні розрахунки.
Темний низ 5.28 з екраном.
Світлий верх 10.88 (можна з цієї кількості відняти площу декорів, якщо берете їх багато).
Бордюри і підлоги залишаються без змін.
вибір плитки
Бажано, щоб вже на цьому етапі ви чітко, до дрібних подробиць уявили собі кінцевий результат. Так що визначтеся з вашими бажаннями, зіставте їх з вашими можливостями і приміряйте на те приміщення і ту поверхню, яку належить облицьовувати.
В першу чергу звертають увагу на декоративні властивості плитки, такі як колір, малюнок, форма і розмір. У виборі найкраще керуватися своїм смаком і нахилами, ну і, звичайно, співвіднести їх зі своїми фінансовими можливостями. Головний критерій - ваш вибір повинен подобатися вам і оточуючим, причому не тільки відразу ж після завершення облицювання, а й через кілька років по тому. Один загальний рада - облицювання повинна поєднуватися з інтер'єром приміщення, його розмірами і освітленістю. Досвідчений дизайнер може розповісти безліч цікавих відомостей, наприклад, про вплив кольору на настрій людини. Ми ж тут свідомо упустимо подальше обговорення декоративних властивостей плитки і перейдемо до її технічних характеристик та якості, про які іноді забувають на практиці.
Якість і технічні характеристики плитки тісно пов'язані один з одним, хоча це не одне і те ж. Технічні характеристики плитки в першу чергу визначають її призначення (для внутрішньої або зовнішньої облицювання, для стін або підлог). Потрібно прагнути до того, щоб ваш вибір повністю відповідав майбутнім умовам експлуатації плитки. До найбільш важливих характеристик плитки відносяться:
- водопоглинання (тісно пов'язане з механічною міцністю та іншими експлуатаційними властивостями плитки, визначає її морозостійкість);
- зносостійкість;
- стійкість до забруднення, до впливу агресивних середовищ.
Наприклад, відповідно до чинних в Україні нормативів водопоглинання плитки для підлог не повинно перевищувати 4,5%, а для внутрішнього облицювання стін - 16%.
Для вказівки зносостійкості глазурі на підлогових плитках закордонного виробництва широко застосовується їх класифікація відповідно до Міжнародного стандарту EN ISO 10545-7, яка передбачає поділ плитки на 5 класів. Плитка 1 класу (з позначенням на упаковці PEI I) - для підлог, за якими зазвичай ходять в м'якому взутті і де немає інтенсивного руху (ванна кімната, санвузол). Плитка 5 класу (що позначається як PEI V) - найтвердіша плитка для будь-якої статі з інтенсивним рухом.
Багато продавців у вітчизняних торгових точках не мають технічними характеристиками свого товару. В цьому випадку вам можуть стати в нагоді короткі відомості про види і технології виробництва плитки, які і визначають її технічні характеристики. Потрібно знати, що плитка може бути глазурована або без глазурі на лицьовій поверхні, на низкопористой або високопористої основі, одноразового або дворазового випалу. У торговельній мережі зустрічаються такі види керамічних плиток.
Плитка неглазурована однократного випалу. Основне призначення - облицювання підлоги у внутрішніх і зовнішніх приміщеннях (балкони, веранди). Однорідна по товщині плитка на низкопористой основі без покриття глазур'ю лицьової поверхні. Як правило, має низьке водопоглинання, завдяки чому характеризується високою стійкістю до морозу і механічного зносу. Володіє найгіршими декоративними властивостями через відсутність малюнка і глазурі, але, з цієї ж причини, абсолютно стійка до стирання і виникнення дефектів.
Плитка глазурована однократного випалу. В процесі виробництва вихідна суміш піддається пресуванню і сушці. Потім на заготовки наноситься шар глазурі і малюнок, а далі - плитку обпалюють. Має, як правило, низькопористою основу і, відповідно, мале водопоглинання, і високу механічну міцність. Шар глазурі надає плитці поліпшені декоративні властивості і стійкість до впливу агресивних середовищ. Проводиться як плитка для облицювання підлоги та, рідше, стін, оскільки при одноразовому випалі існують технологічні обмеження на нанесення багатьох видів глазурі. Разом з тим технології в цьому напрямку безперервно удосконалюються і все більший асортимент плитки для стін зарубіжного виробництва виготовляється за технологіями однократного випалу.
Плитка глазурована дворазового обжіга.Плітка володіє найкращими декоративними властивостями, гладенькою (глянсовою) лицьовою поверхнею і призначена, в першу чергу, для облицювання стін всередині приміщень. За цією технологією спочатку обпалюється відпресувала заготовка, яка служить основою плитки, на неї наноситься шар глазурі і потім плитка обпалюється вдруге. Необхідність двох обжигов підвищує вартість, однак тільки другий випал дозволяє створити шар глазурі високої якості на лицьовій поверхні плитки. Як правило, плитка виробляється на високопористої основі, тому характеризується в порівнянні з плиткою для підлоги більш високим водопоглинанням і меншою механічною міцністю. За рахунок спеціальних добавок, розрахованих на попередження усадки в процесі випалу, досягається висока точність розмірів плитки.
Оцінку якості плитки зазвичай починають з визначення розкиду її розмірів і форми. Якщо плитка має нерівні бічні грані, прогини, скручування або значні відхилення від типових розмірів, то при укладанні такої плитки не вийдуть рівні шви. Зазвичай перевіряють 5 - 10 плиток з різних упаковок. Для цього плитки прикладають один до одного лицьовими поверхнями, потім бічними гранями або ж мають їх поруч на будь-якої рівної поверхні. Добре, якщо плитки не "грають", а просвіти між ними і розкид розмірів не перевищують 0,5 мм. За українським нормативам, для плиток 1 сорту допускаються відхилення до 0,9 мм. Якщо ж відхилення лінійних розмірів і просвіти між плитками перевищують 1 мм, то така плитка потребують подальшого сортування та, швидше за все, вам не вдасться укласти її з рівними тонкими швами. Плитки в різних упаковках повинні бути одного відтінку. Лицьова сторона плиток не повинна мати тріщин, напливів глазурі, точок, "мушок" і т.д.
Майстри також радять звернути увагу на якість кромки на місці розрізу плитки (можна попросити у продавця розрізану плитку або самому спробувати розрізати одну плитку). Розріз повинен бути прямим і без сколів на крайках з боку глазурі. Іноді зустрічаються партії плитки з залишковими внутрішніми напруженнями, що виникли в результаті порушення технології випалу. Така плитка часто розколюється при нарізці або не піддається нарізці без пошкодження емалі.
І на завершення - кілька зауважень про розмір плиток. Укладання плиток більшого розміру займає менше часу. Це важлива перевага великих плиток, яке стає особливо істотним при облицюванні великій поверхні. Але у великих плиток майже завжди більший розкид розмірів, що буде ускладнювати їх укладання з тонкими швами. Бажано прагнути до того, щоб розміри плиток були кратні довжині і ширині найбільш помітних плоских ділянок поверхні, яка підлягає облицюванні (з урахуванням ширини швів). Це поліпшить зовнішній вигляд облицьованої поверхні і зведе до мінімуму необхідність нарізки плиток. У більшості випадків плитки великих розмірів погано виглядають в маленьких приміщеннях, особливо якщо довжина і ширина приміщення не кратні розмірам плиток. Плитки невеликих розмірів однаково добре виглядають на великих і маленьких поверхнях.
Розрахунок необхідної кількості плиток
Щоб не помилитися в кількості плиток, потрібно знати:
- точні розміри поверхні під облицювання;
- малюнок і техніку укладання (прямими рядами або діагональними, ширину швів).
Крім того, слід врахувати, що:
- частина плиток буде розрізана чи просвердлені;
- деякі плитки будуть відбраковані або підуть у відходи (для партії першого сорту плитки вітчизняного виробництва допускається до 5% плиток з дефектами);
- бажано залишити кілька запасних плиток на випадок ремонту.
Тому в залежності від досвіду плиточника, якості плитки і складності роботи плиток набувають на 5-15% більше від розрахункової кількості.
Розчини й клеї для облицювальних робіт
Традиційно в нашій країні для укладання плитки використовували цементо-піщаний розчин з додаванням клею ПВА. В останні роки все більш широке застосування знаходять різні сухі полімерцементні суміші і спеціальні клеї для керамічної плитки. Своє основне завдання - закріплення плитки на поверхні ті і інші здатні виконати однаково добре. Проблеми зі сполучними матеріалами зазвичай виникають при порушеннях в технології їх приготування або ж при неправильному їх використанні. Відомості таблиці 1 допоможуть вам орієнтуватися в пропозиціях сьогоднішнього ринку цих матеріалів.
Область застосування спеціальних клеїв обмежена. Їх використовують тільки при облицюванні абсолютно рівних поверхонь, оскільки товщина шару, що клеїть зазвичай не повинна перевищувати 1 мм.
Сухі полімерцементні суміші дозволяють міцно закріпити плитку і практично не мають обмежень по товщині шару сполучного матеріалу. Як правило, випускаються набори, які включають в себе ще й суміші для вирівнювання, приготування штукатурки, грунтовки поверхні і ін. Перевага сухих сумішей - їх готовність до використання і зручна упаковка. Перемішав з водою - і клей. Недолік - ціна. При однаковій витраті сполучного матеріалу сухі суміші обійдуться вам дорожче, ніж цементно-піщаний розчин власного виготовлення. Тому сухі суміші переважно використовуються для наклеювання плитки на рівну поверхню там, де витрата матеріалів невеликий. Якщо ж перед вами цегляна кладка, бетонна стіна або підлогу, які потребують вирівнюванні, то використання цементно-піщаного розчину дозволить вам заощадити гроші. Для облицювання стін в місцях з підвищеною вологістю (ванна кімната) або для укладання підлог, де очікується висока інтенсивність руху, рекомендуються добавки клею ПВА в цементно-піщаний розчин.
Для приготування розчину цемент М400 або М500 змішують з піском в наступних зразкових співвідношеннях (у частинах за об'ємом): цемент - 1 частина, пісок - 3 або 4 частини. Потім суміш розбавляють водою до отримання бажаної густоти розчину (приблизно 0,5 частин води). Для приготування розчину з добавкою клею ПВА цемент і пісок замість води розводять 3-5% водним розчином клею (для рівномірного розмішування клею по всій масі розчину). З клеєм ПВА цементно-піщаний розчин починає схоплюватися швидше звичайного, приблизно через 1 годину. Тому такий розчин краще замішувати невеликими порціями.
Що ж стосується приготування сухої суміші або клею для керамічної плитки, то тут одна порада - строго дотримуйтесь вказівок щодо їх застосування.
Для заповнення швів найкраще використовувати готові сухі суміші, які випускаються в достатньому асортименті і різних кольорів.
Інструмент і оснащення
Список інструментів і оснастки, які використовують плиточники в своїй роботі, може бути дуже довгим. Крім того, у багатьох майстрів є свої професійні секрети, свої додаткові інструменти, які допомагають їм у роботі. Але не варто впадати у відчай через відсутність всіх інструментів. Багато з них вам можуть ніколи не знадобитися для вирішення вашої конкретної задачі. Зрештою, найголовніший інструмент - це голова на плечах. І тоді вихід знайдеться: щось можна замінити, без чогось обійтися. Тут же наведені ті інструменти, які зазвичай використовують майстри-плиточники в своїй роботі.
Рейка довжиною 1,5-2 м - виявлення місцевих нерівностей на поверхні під облицювання, контроль якості облицьованої поверхні.
Рулетка (або метр), олівець - вимір відстаней, нанесення розмітки.
Косинець - перевірка прямих кутів.
Будівельний рівень - установка горизонтальних маяків.
Цвяхи, шнури - горизонтальна і вертикальна розмітка.
Схил - установка вертикальних маяків.
Ємність для розчину - заміс розчину або клею.
Малярська кисть - зволоження поверхонь, що підлягають облицюванню; зволоження плитки.
Молоток - підготовка бетонної поверхні, забивання цвяхів і сталевих штирів, осаду плитки.
Кельму (кельма) - нанесення і розрівнювання розчину.
Склоріз або різець - розкрій плитки.
Кліщі або кусачки - викусиваніе круглих або овальних вирізів.
Дриль, свердла для каменю - свердління отворів.
Гумовий молоток або дерев'яний брусок - осаду плитки.
Хрестики або скоби для швів - фіксування однакових проміжків (швів) між плитками.
Гумовий шпатель - затирка швів.
нарізка плиток
В ході облицювальних робіт при укладанні плитки в кутах, в місцях примикання підлоги до стін, в нішах або виступах завжди потрібні неповномірні плитки. Їх отримують, розрізаючи цілі плитки (тут можуть стати в нагоді відсортовані вами нестандартні плитки). Для розрізу плитки по прямій лінії виконуються наступні операції.
Спочатку на плитці з боку глазурі роблять надріз за допомогою склоріза або різця з твердих сплавів, а потім зворотною стороною плитки вдаряють про яку-небудь рівний і твердий кут (наприклад, край столу або металевий куточок). При цьому плитка розколюється точно по надрізу. Для товстих плиток перед розколюванням рекомендується постукати по зворотному боці плитки гострим кінцем плиткового молотка.
При великому обсязі робіт або при нарізці товстих підлогових плиток краще всього застосовувати ручний пристрій для різання плиток (рис. 7-8). Міцні підлогові плитки, особливо з нанесеним малюнком під емаллю або рифленою поверхнею, без застосування спеціальних пристроїв практично неможливо нарізати без шлюбу.