Заміна ременя ГРМ (без зняття двигуна). Двигун 1,8 л.
Ну що сказати? Новий ремінь ГРМ продали мені в Самарі з великим небажанням.
Сервісмени відповідально заявляли, що на Саманд ми своїми силами ремінь замінити не зможемо, що для цього потрібно знімати двигун, і взагалі, що це процедура складна, витратна і виконується тільки на спеціалізованих сервісах з необхідним обладнанням. Після довгих умовлянь, і в зв'язку з тим, що ремені у них лежать вже давно, а автомобілів, яким потрібна заміна? до сих пір немає, продали таки один ремінець. Ціна питання 1800 рублів, заміна - своїми силами, безкоштовно. Отже,
Крок перший: перед проведенням робіт, через брак штатного, необхідно спочатку виготовити фіксатор маховика (зубчастого вінця).
Підшукуємо шматок сталевого листа товщиною 8 мм, до зубчатому вінця прикладаємо аркуш паперу і твердим предметом обстукував вінець через папір, отримуємо контур зубів. Ножицями вирізаємо зубці на папері, докладаємо шаблон до заготівлі і незмивною маркером обводимо контур, малюючи його тим самим на металі. За допомогою «болгарки» нарізаємо зуби. Періодично прикладаємо заготовку до зубчатому вінця, перевіряючи правильність нарізки. Коли нарізали зуби, докладаємо фіксатор до місця установки і розмічаємо координати отвори. Свердлимо, отримуємо готовий виріб.
Крок другий: Знімаємо праве переднє колесо, захист картера, правий пластиковий бризговики і отримуємо доступ до автоматичного натяжителя ременя генератора.
Вставляємо в отвір (відзначено червоною стрілкою) спецключ «квадрат на 8», одягаємо на нього трубку. Відгинаємо натяжітель проти годинникової стрілки, вставляємо в отвір фіксує штифт (відзначено білою стрілкою). Підберіть штифт по діаметру отвору. Знімаємо ремінь генератора. Обертаючи за допомогою головки «на 22» колінвал за годинниковою стрілкою, поєднуємо установче отвір в шківі з отвором в блоці двигуна. Вставляємо фіксує штифт. Стандартний борідок підходить ідеально. Діаметр борідка 8 мм.
Знімаємо верхній пластиковий кожух шківа распредвала і дивимося поєднання настановного отвору шківа распредвала з отвором в корпусі головки. Якщо установче отвір шківа знаходиться у верхній фазі, необхідно провернути колінвал за годинниковою стрілкою ще на один оборот. Вставляємо фіксує штифт в установче отвір шківа распредвала. Якщо ремінь був проверчені, то місця отворів распредвала не співпадатимуть. Діаметр фіксуючого штифта для шківа распредвала 10 мм.
Крок третій: За допомогою виготовленого раніше фіксатора, закріплюємо маховик від небажаного обертання.
Відкручуємо центральний болт коленвала і знімаємо шків разом з напівкруглої шпонкой. Чи не втратьте шпонку, вона Вам ще знадобиться
Знімаємо всі пластикові кожухи, отримуємо доступ до ременя ГРМ.
За допомогою накидного ключа «на 13» відвертаємо фіксує болт натяжителя (відзначений червоною стрілкою)
(Білою стрілкою зазначено місце установки спецключ, який ми виготовимо трохи пізніше).
Скидаємо ремінь з верхнього шківа, виймаємо старий ремінь.
Крок четвертий: Знімаємо нижню зірочку, дивимося стан зубів, стан корінного сальника, перевіряємо легкість обертання помпи. Чистимо все порожнини, готуємо все до установки нового ременя.
Установка нового ременя
Крок перший: Перед установкою ременя необхідно виготовити спецключ «квадрат на 8». Стандартний ключ тут не годиться, так як він дуже великий і просто не влізе в простір між натяжителем і стінкою кузова. Спецключ виготовляється зі стандартного «гнутого» шестикутника «на 8». Тут необхідно сточити протилежні вершини шестикутника по всій довжині, отримавши при цьому квадратний профіль:
Крок другий: Прокладаємо новий ремінь. Вставляємо виготовлений спецключ в отвір натяжителя, одягаємо на його кінець невелику трубку, або торцевий трубчастий ключ «8 на 10» (йде в комплекті разом з бородком), попередньо натягуємо ремінь, обертаючи ролик натяжителя проти годинникової СТРІЛКИ. Надягаємо накидний ключ «на 13» на головку фіксуючого болта. Натягнувши ремінь проти годинникової стрілки до необхідної величини правою рукою, лівою затягуємо фіксує болт.
Крок третій: встановлюємо шків коленвала, дивимося сумісність настановних отворів, загортаємо «від руки» центральний болт. Знімаємо фіксатор маховика, знімаємо всі фіксуючі штифти, голівкою «на 22», акуратно обертаємо колінвал за годинниковою стрілкою, як мінімум на 2 обороту, перевіряючи таким чином, що клапана не зустрічаються з поршнями і для того, що б ремінь зайняв робоче положення. Число оборотів коленвала завжди має бути парним. Поєднуємо установче отвір шківа коленвала з отвором в блоці, вставляємо штифт. Дивимося поєднання настановного отвору шківа распредвала і отвори в голівці. Якщо установчі отвори шківа распредвала і головки не збігаються, операцію по установці ременя необхідно провести заново.
Крок четвертий: Встановлюємо фіксатор маховика, знімаємо шків коленвала, встановлюємо всі пластикові кожухи, встановлюємо шків коленвала, затягуємо центральний болт до необхідного моменту затягування, встановлюємо ремінь генератора, знімаємо фіксатор маховика, ставимо пластиковий бризговики на місце, ставимо захист картера і переднє колесо.
Крок п'ятий: Заводимо двигун, катаємося, отримуємо задоволення.
Роздуми про мітки
У теорії, по книжках, в той момент, коли проводиться установка ременя ГРМ, ми повинні вставити фіксують штифти в отвори шківа распредвала і шківа коленвала (відзначені синіми стрілками). Літературні джерела свідчать, що після повної установки ременя ГРМ, необхідно кілька разів провернути коленвал і перевірити збіг міток. Мітки з теорії повинні збігатися. Але це в теорії, на практиці ж картина дещо інша.
Як ми знаємо, колінвал при проведенні робіт необхідно жорстко зафіксувати від небажаного обертання, значить, будемо вважати нижню мітку нерухомою, а отже базової. Попередня натяжка ременя здійснюється вручну. Все залежить від того, як сильно ми натягнемо ремінь на верхній шків. Тут у нас всього лише два виходи - порвати біцепси, намагаючись натягнути ремінь на зуб вище, або задовольняючись малим, натягнути ремінь на стільки, на скільки можливо. Після установки ременя на шків, ми маємо між жорстко закріпленої нижній зірочкою і шківом распредвала ненатянутом плече ременя з деякою стрілою провисання «h».
Далі, необхідно натягнути ремінь. Що відбувається в цей момент?
Обертаємо натяжна ролик проти годинникової стрілки. Нижні плечі ременя, розташовані між нижньою зірочкою, зірочкою помпи і роликом натягуються, звичайно, але стріла провисання ременя на цих ділянках незначна. Основне натяг відбувається за рахунок натягу зовнішнього, набагато більш довгого плеча ременя. Як поводиться в даному випадку шків распредвала? Шків распредвала НЕ закріплений жорстко, тому і мітка на шківі рухлива. При натягу ременя, шків распредвала кілька зміщується в бік натяжної ролика проти годинникової стрілки, щоб забезпечити натяг і тим самим зменшити до мінімуму значення стріли провисання «h». Шків распредвала відхиляється на певний кут «А», отже і мітка йде в бік від ідеальної відмітки на деяку відстань.
У моєму випадку відхилення верхньої мітки від норми склало 3 мм.
Що буде, якщо проводити натяжку ременя ГРМ при встановлених штифтах? Ми просто перетягнемо нижні плечі ременя, а зовнішнє плече не зазнає змін і значення стріли провисання "h" залишиться незмінним. Шків распредвала буде прагнути до обертання проти годинникової стрілки, а фіксує штифт просто затисне в отворі. Якщо ми примудрилися витягти його, то в будь-якому випадку, перетягнуте нижнє плече ременя спричинить за собою шків, система обох плечей прийде в рівновагу, а верхня мітка зміститься від ідеальної на кілька міліметрів.
Всі ці вигадки я веду до того, що якщо ви самостійно будете встановлювати ремінь і побачите невідповідність міток на 2-4 мм, проти годинникової стрілки, то це не привід для повторної натяжки.
Якщо при установці ременя ви помилилися на один зуб, тоді невідповідність буде набагато більшим, близько 10-12 мм.
-----------------------------------------------------------------------------------
Усунув брязкіт ременя ГРМ шляхом заміни попереднього на новий.
Спочатку на моєму авто стояв зубчастий ремінь DAYCO. В процесі експлуатації рідного ременя ніяких відхилень від норми не спостерігалося.
При вимушеній заміні, особливо довго не думаючи, новий ремінь я теж закупив DAYCO.
Поставив. При роботі двигуна на певних оборотах ремінь входив в резонанс і вібрував видаючи гучні деренчливі і неприємні звуки (див. Пости вище). За ідеєю можна було б і плюнути на це, і юзаться далі, але я все ж вирішив замовити новий зубчастий ремінь вже іншої фірми, а заодно і прикупити в запас поліклинові ремінь. Вибрав зарекомендував виробника - BOSH.
За час вступу "гумотехнічних виробів" приступив до сервісних робіт. Зняв деренчить ремінь ГРМ від DAYCO, порівняв його з BOSHевскім. У порівнянні виявилося, що DAYCO набагато м'якше ніж BOSH, і, як мені здалося занадто еластичний. Його спочатку дуже важко було натягнути - як ні натягуєш, все здається що слабо, і деренчав він завжди, за будь-яких моментах натяжки. Ще - в моменти резонансу (брязкоту) DAYCO ковбасило з боку в бік і своїми торцями ремінь активно натирав стінки пластикових кожухів.
BOSHевскій ремінь товстіший і жорсткіше. Момент натяжки фіксується дуже чітко. При роботі ремінь не деренчить, не сповзає в боку, не треться об пластикові кожухи.