Виготовлення ножа своїми руками
Перше що спало на думку це зробити клинок з плоскими спусками, так як я до цього я проводив шліфувальні роботи на жорні і робив увігнуті спуски. Остаточно обробляючи спуски на великому контактному ролику гриндера.
Шматок стали був досить довгий і робити з нього клинок для всадним монтажу, я порахував зайвою витратою матеріалу. В утиль йшов вельми значний шматок. Подумавши трохи, вирішив зробити Целікова ніж з пластинчастим монтажем рукоятки. Посидів, помалював, вийшов ось такий простенький ножик.
На рукоятку вирішив поставити карельську березу, яка у вигляді паркетини вже давно чекала своєї години. Ескіз ножа був промальований в масштабі 1: 1 і в деталях, що видно добре на малюнку вище.
Далі процес виготовлення пішов досить швидко, про що зараз і розповім.
Знявши копію з малюнка, я вирізав ножицями з аркуша паперу шаблон ножа і за допомогою маркера переніс на металеву заготовку основні лінії. Власне все видно на фото нижче:
Вирізав по контуру заготовку. Для цього використовував болгарку з відрізним тонким диском, акуратно відрізаючи зайве і Електроточило, за допомогою якого силует ножа був виведений згідно з малюнком. Спеціально звертаю увагу на той факт що, клинок вирізаний тільки там де рукоятка і де будуть спуски і рукоятка. Обух клинка залишився без обробки. Це зроблено для того, щоб при подальшій обробці було легше шліфувати спуски без остраху завалити межі ближче до кінчика клинка.
Намічаємо все за допомогою того ж маркера межі майбутніх спусків. За допомогою болгарки з товстим, шліфувальним диском приблизно 7 мм завтовшки (від фірми Макіта, рекомендую, дуже якісний абразив), я здер попередні спуски. Заготівлю попередньо надійно закріпив в слюсарних лещатах. Тут слід трохи детальніше зупинитися, як це було зроблено. Якщо ви хоч раз працювали з болгаркою, то процес не здасться вам складним. При роботі з болгаркою необхідно використовувати захист очей і рук (маску і рукавички), техніку безпеки дотримуватися неухильно!
Закріпивши горизонтально заготовку за допомогою струбцин до прямокутної труби затиснутою в лещата, циліндричної поверхнею шліфувального диска я почав акуратно шліфувати метал, водячи диском по заготовку вправо вліво, приблизно на довжині 20 мм. Іноді зупинявся і поливав водою гарячий метал, нагрів визначається по утворюється кольорами мінливості на поверхні металу. Глибину шліфування легко контролював візуально. Ось такими невеликими ділянками і вдалося повністю здерти непотрібний метал. Диск болгарки намагався тримати завжди перпендикулярно лінії ріжучої кромки. Таким чином, за короткий проміжок часу, порядку 10-15 хвилин, вдалося зняти весь непотрібний на спусках метал. Сточувати метал до того як майже готове, до стану невеликої доработаті поверхонь. не складно. Водити каменем тільки так як показано на малюнку! інакше камінчик може зламатися і завдасть серйозні травми.
ВИКОНУВАТИ ТБ ОБОВ'ЯЗКОВО.
Пояснення кілька туманне і короткий, але просто спробуйте, на якому-небудь шматку металу, процес буде відразу зрозумілий. Так як спуски попередні, особливої якості домагатися не слід, потрібно лише прибрати основну масу металу, вивести згідно з проектом красиві спуски можна і пізніше, на жорні або на ленто-шліфувальному верстаті, що я і зробив. Дивимося фото:
Перевернувши заготівлю на іншу сторону, здер попередні спуски і на іншій стороні клинка
Ось тут, вже треба було працювати більш відповідальна, але приємна, висновок спусків симетрично, з двох сторін клинка. Дуже акуратно, ледь торкаючись стрічки, а потім, остаточно притискаючи клинок до абразиву, почав шліфувати вже чітко позначені спуски. При нагріванні від різання металу пальці рук починає палити і ось це саме той момент, коли і слід охолодити метал в поруч стоїть з верстатом ємністю з водою. Особливо ловити кут нахилу клинка до стрічки не доводилося, так як спуски самі себе направляли до площини, по якій ковзала абразивний стрічка.
Змінивши кілька номерів абразивної стрічки, від дуже грубої до дрібної, отримав ось таку красу. Ви, звичайно, скажете, що краще відполірувати спуски і площині, але у мене не стояло такого завдання, я просто хотів зробити ніж з пластинчастим монтажем і відпрацьовував технологію виробництва. Наведення особливої краси на ножі не входило в мої плани.
Далі, діставши з шухляди паперовий шаблон, я переніс остаточно малюнок ножа і зрізав зайвий метал з обуха і рукояті ножа. Відшліфував на жорні згідно шаблону і прибрав задирки. Дрібної стрічкою відшліфував ризики залишилися від великого абразиву, в результаті вийшло ось це
Діставши із запасів свердло по бетону діаметром 5 мм. з твердосплавним наконечником, заточив його на жорні і затиснувши його в свердлильний верстат просвердлив отвори в рукоятці (це можна зробити електродрилем, але тільки добре закріпивши заготовку). Свердло довелося переточувати рази 4, але як видно, бажаний результат у вигляді відмінних круглих отворів я отримав. Дивимося на фото
Знявши другу паперову копію з ескізу ножа, я вирізав шаблони для виготовлення накладних пластин рукоятки.
Переніс силует на дерево і, випив пластинки звичайним лобзиком, не забуваючи зробити припуск на обробку і припасування, отримав чудові заготовки. Все на тому ж ленто-шліфувальному верстаті, прибрав зайву деревину, вивівши ідеальні площини, які будуть прилягати до металу рукоятки ножа.
Зрізавши надлишки деревини ножем, попередньо разметив необхідну товщину дерев'яних пластин і відшліфувавши в розмір, отримав дві однакові по товщині плашки. На фото видно попередня розмітка плашок
В кінцевому підсумку, після шліфування на верстаті вийшли ось такі плашки, на фото також видно розмітка, де будуть отвори під штифти
В розмічених олівцем місцях я просвердлив отвори завглибшки 3 мм, діаметром 5 мм. У ці отвори я вставив невеликі обрізки від звичайних сталевих різьбових шпильок М5. Шпильки знайшов в запасах кріплення.
На супер-клей від фірми Henkel вклеїв шпильки в деревину, по одній в кожну плашку. Клей дуже якісний, добре клеїть різні матеріали, дуже міцний.
Шпильки вклеєні в дерево, з певною метою: зробити симетричними передні скоси рукояток. Ці штифти не дадуть зміщуватися половинкам рукоятки щодо одне одного при обробці.
Якщо сверловка отворів проведена правильно і точно, то штифти сядуть рівно в призначені для них отвори і вся конструкція в зборі не буде люфтіть. Після того як клей висох, складені в місці плашки були затиснуті в лещата і напилком і наждачним папером були оброблені до повної симетрії передніх кромок. Дивимося на фото
Подальша робота над ножем відбувалася в такий спосіб. Готові половинки були насаджені на клинок, стиснуті струбцинами через прокладки, для того, щоб не псувати дерево. На ленто-шліфувальному верстаті, що згаданий на самому початку, накладки були підігнані відповідно до силуету рукоятки ножа.
Після цього настала черга повернутися до клинку. На дачі, розвівши багаття для чергових шашликів, скористався моментом і завороніл клинок в машинному маслі. Зроблено це було найпримітивнішим способом, а саме, нагріванням клинка приблизно до 300 градусів і охолодження в маслі.
Контроль температури здійснював, капая краплею олії на гарячу сталь. Як масло починало спалахувати, значить, набрана необхідна температура. Нагрів клинок, охолодив в маслі. Ось і вся технологія. Просто і надійно. Якщо не сподобався результат можна ще раз повторити досвід. Сталь покрилася темної оксидною плівкою. Трохи кольоровий, але це не головне і навіть красивіше. Покриття дуже міцне, і виглядає дуже пристойно. Боятися відпустити або відпалювати сталь не потрібно, сталь Р3М3Ф2 є швидкорізальної і їй не страшні нагріви навіть до красна.
Настала черга облагородити і надати остаточну форму плашкам. Періодично збираючи разом клинок і накладки, була виготовлена зручна рукоятка. Знято радіусу і фаски, акуратно зашліфовані наждачним папером. Залишилося просвердлити отвори під донця гільз від патрона 7,62х39, яких набрав з чергового виїзду на стрільбищі. Відрізав зайве болгаркою, злегка підробив напилком і вийшли чудові прикраси для рукоятки, нічим не гірше класичних пинов з кольорового металу.
Підібрав свердло відповідного діаметру, просвердлив отвори в накладках і вклеїв донця гільз, попередньо знежирити внутрішні поверхні ацетоном, на клей «поксіпол». Накладки, з боку прилягання до клинку, порізав ножем у вигляді сітки, для більшої площі контакту клею з деревиною, а на клинку потер великої наждачним папером, знявши до білого металу воронение. Виступив клей акуратно видалив чистою ганчіркою змоченою в ацетоні.
Склеїв всі деталі разом «поксіпол», (той що прозорий) і затиснув через прокладки в лещата для просушування. Після висихання клею прибрав патьоки і остаточно пополірував дерево. Просяк рукоятку лляною олією в вакуумі, подробиці цього методу можна прочитати в записках під номером 3.
Вийшов ось такий простий і елегантний ніж, довжиною 230 мм, довжина клинка 110 мм. Товщина клинка як зазначено вище 2,3 мм, товщина рукоятки 18 мм. Плоскі спуски, заточка клин з підведенням.
Якщо не намагатися метати ніж, кидати на тверду поверхню типу бетону та асфальту, то плашки рукоятки відламати від металу дуже складно, клей тримає дуже добре. Пластинчастий монтаж все-таки погано переносить ударні навантаження, як власне і будь-який інший монтаж рукояті.
Для чого призначений ніж? Швидше за господарству буде використовуватися, різати продукти, ходити з ним за грибами, і інші життєві потреби виконувати таким клинком буде зручно. Точити ніж найзручніше алмазним бруском, в зв'язку з великою твердістю клинка, за 62 од. по Роквеллу.
На додаток хотілося б відзначити кілька моментів. Дана технологія підходить не тільки для ножів з пластинчастим монтажем рукояті, а й для метальних ножів. Зупинитися в виготовленні заметільний ножа слід на пункті зняття спусків і виведення остаточного силуету ножа. Обробити кромки і метальний ніж готовий. Для полегшення пошуків ніж бажано пофарбувати в яскравий колір (при невдалих кидках ніж все-таки може полетіти і яскравий ніж шукати простіше) з того ж балончика. не забувши попередньо знежирити метал.
Матеріали для докладання своїх творчих пошуків, як вже встигли помітити, купити, знайти або ще якось роздобути не складно. Коль є питання, задавайте, відповім в міру сил і можливостей.