Перш за все, є резон визначитися, для чого така штуковина потрібна. Шлифмашинок багато, в тому числі і заводського виготовлення. Стрічкові, з плоскими кругами, комбіновані, а тут чомусь захотілося робити барабанну. Справа в тому, що саме такою машинкою найзручніше калібрувати рейки. Можна, звичайно, робити це і на стрічці і на шліфувальному колі. Але тоді у нас виходить відносно вузький притиск і досить велика поверхня шліфування. Відповідно, поза зоною притиску рейка починає вібрувати і сточуються про наждак довільним чином. А про шліфовці шпону і говорити не доводиться. А моделісту іноді хочеться мати можливість зробити рейку квадратного перетину або полумілліметрового шпон шириною сантиметрів десять. Та ще щоб з точністю хоча б 0,1 мм ... Ось для цього барабанна шліфовочка і потрібна. Наваял собі пластин та рейок різної товщини, і крої з них шпангоути, обшивки і щогли.
Власне, для успіху заходу треба як мінімум дві речі - барабан з наждачкою і двигун.
Натисніть на картинку щоб збільшити
Двигун мені дістався 200 ватний, однофазний асинхронний на 1500 оборотів / хв. Був би на 3000 оборотів, теж підійшов би. Насправді нас цікавить навіть не частота обертання, а лінійна швидкість наждака на барабані. А це залежить ще і від діаметра барабана і шківів, якщо такі є. Потужність - чим більше, тим, звичайно, краще (в розумних межах), але тоді збільшуються розміри двигуна. Загалом, рекомендую - 200-300 Вт (досить потужний, але не надто великий), 1500/3000 оборотів, однофазний (менше метушні з підключенням), асинхронний (вище ККД). Правда без конденсатора тут все одно не обійшлося. Раз на 1500 оборотів, значить дві обмотки. А у конкретно цього одна з обмоток, за задумом конструктора, зрушена по фазі. Відповідно довелося між обмотками увіткнути конденсатор 4 мкФ - 600 В. Це для даного двигуна штатний додаток. На щастя, на приклепанной шильде вдалося розрізнити частина схеми підключення і щось між двома обмотками, а довідник вирішив всі проблеми остаточно. Ну а барабан довелося виготовити самостійно.
Натисніть на картинку щоб збільшити
Металева вісь 8 мм і чотири соснових бруска склеєні на осі епоксидкой. Потім в токарний верстат і точити до отримання ідеального циліндра. Після чого в циліндрі вибирається паз і в нього вкладається притискна планка з гвинтиками. Закручуються гвинтики в заздалегідь угвинчений в барабан (на всякий випадок на тій же епоксидці) меблеві барила. Дуже зручна для кріплення штуковина - зовні різьблення не надто зрозумілого розміру (близько 11 мм), але дуже добре вкручувати в дерево і ламінат в отвір 10 мм, а всередині стандартна М6. І шліц під викрутку або шестигранник. З барабаном, мабуть, все. Ставиться він, природно на підшипники, стало бути, для підшипників треба точити стакан.
Натисніть на картинку щоб збільшити
Стакан невигадливий з фланцем для кріплення, на підшипник одягається трохи насильно. Я зробив гарячу посадку. Розраховувати її було лінь, тому склянка просто точілся до розміру, діаметр підшипника мінус «трохи», а потім стакан був нагрітий на звичайній газовій плиті і одягнений на підшипник. І тут же вирізана з алюмінієвого куточка з полицею 50 мм заготовка для куточка, на який цей стакан буде кріпитися.
Тепер прийшов час задуматися над компонуванням пристосувати. На мій погляд, звичайно найкраще було б мати вісь барабана і двигуна на одній прямій. А в ідеалі взагалі зібрати барабан і ротор двигуна на одній залізницею, за визначенням соосной самій собі. Але це завдання військова, а хорошою муфти, яка б ігнорувала невелику несоосность, теж не знайшлося, тим більше осі двигуна і барабана різного діаметру. Зате абсолютно не екзотика шківи і ремені до них. Що знову ж дає можливість погратися швидкістю обертання барабана. Далі можна все це просто встановити на будь-яку рівну поверхню і заспокоїтися.
Тільки барабан доведеться розгорнути вправо від шківа, щоб двигун не заважав проганяти під ним рейки. І вийде в основі здоровенний квадрат. З якого половина буде абсолютно порожній. Шкода місця. Тому будемо ставити барабан над двигуном.
Натисніть на картинку щоб збільшити