З чого все починалося
Власне, сама думка зібрати принтер своїми силами виникла приблизно рік назад після прочитання статті на вікі про RepRap принтери. До цього нічого не збираючи складніше корпусів для комп'ютера, було важко оцінити всю складність майбутньої роботи. Але, гортаючи сторінки далі, виявив, що всі схеми, креслення та інструкції присутні і більш того навіть російською мовою.
Трохи згодом, виявилося, що всі компоненти стоять разом як готовий принтер і настрій сильно впав (Ох вже ці московські перекупники), але на допомогу прийшов Китай зі своїми наддешевими електронікою і електромеханічними компонентами. У пориві радості був замовлений комплект електроніки RAMPS 1.4 (Як найпростіший у використанні за відгуками), 5 крокових двигунів типу nema 17 (момент утримання повинен бути не менше 1.5кг / см, але я взяв аж 4кг / см), 2 метра приводного ременя розміру t2.5 з двома алюмінієвими шківами по 20 зубів, а так само нагрівальну платформу (mk2a найпоширеніша), так само потрібно не забути взяти 12 лінійних підшипників lm8uu. На все я витратив трохи більше 13 тисяч рублів, що, погодьтеся, дещо менше, ніж, навіть, комплекти для самостійної збірки в магазинах.
Через 2 місяці очікування
За ці місяці я встиг познайомитися на форумі з декількома цікавими людьми, один з яких люб'язно роздрукував на своєму Replicator2 деталі для мого принтера (Я вибрав конструкцію Prusa Mendel i2 через її дешевизну і простоту збірки). До речі кажучи, точність виготовлення деталей мало на що впливає і, в принципі, можна їх робити хоч з ложок, я особисто зробив частина деталей для рами з товстої фанери. Великою проблемою було знайти направляючі вали, які коштують від 600 рублів за метр (Розжарені і міцні, тобто надлишкова міцність), але рішення було знайдено на ринку: звичайні прутки з нержавіючої сталі діаметром 8 мм відмінно підійшли (Потрібно всього 3 метри, як і що різати, написано на Вікі), так само 6 метрів шпильок м8 і 6 підшипників 608 (Як в роликах і скейтбордах). В якості блоку живлення можна використовувати що завгодно від 400Вт 12-19В. Забравши з пошти останню посилку (Не буду говорити про нашу пошту, все і так все знають. Биті і м'яті коробки, очікування, втрачені сповіщення), я зрозумів, що попереду багато роботи.
Перший млинець грудкою
Найскладнішу (як з'ясувалося пізніше) деталь вирішено було зробити самому, а саме hotend або сопло. Моя порада: якщо у вас немає токарного верстата і ви не знаєте тонкощі виготовлення хотендов, не беріться за це. Було витрачено багато часу і грошей, але сопло було готове (спасибі сайтах і форумах), до речі, як з'ясувалося, готове рішення коштує 1500 рублів і це в два рази менше, ніж я витратив на свій хотенд. (Якщо хтось все ж таки зважиться, то раджу робити сопло змінним, а в якості нагрівача не використовувати резистори з магазину, замовте керамічний 12В 40Вт з Китаю).
Збирати раму і підключати електроніку за інструкцією не складно, але довго через метушні з більш ніж 50 гайок і гвинтів.
Найпростіша частина позаду, мав бути найдовший етап: настройка. Електроніка заснована на Ардуіно, так що, проблем ні у кого виникнути не повинно. Власне, потрібно в прошивці налаштувати кількість кроків по всіх осях і на екструдері, так само налаштувати кінцеві датчики, відкалібрувати висоту і горизонтальність платформи, вибрати правильні термістори. До речі кажучи, я починав друкувати ABS пластиком без нагрівальної платформи на легендарному Синьому скотчем. Важливо: ABS можна друкувати без нагрівальної платформи, тому що неминуче буде деформуватися деталь при охолодженні і всі краї загнуться наверх.
Дитячий захват і усвідомлення того, як багато всього треба вирішити.
Робота над помилками
Насамперед, я прикрутив нагрівальну платформу, яка дала такий приголомшливий результат з першого разу:
Провал не давав спокійно спати і багато днів я думав треба новою конструкцією. Ідей було багато, деякі вдалося реалізувати, але як це і буває, з косяками, тому не буду надовго зупинятися на цьому.
Не обійшлося без надрукованих деталей, але їх було вже набагато менше: всього 3 каретки і 3 тримачі кінцевиків.
Друк всіх частин зайняла близько 9 годин. У той час я порізав фанеру (Купуйте для різання фанеру в магазинах, тому що на ринках вона вся в сучках, що не прорізаються нормально) і зібрав першу версію рами.
Ставка була зроблена на висоту, вона склала трохи більше півметра, що давало робочу область висотою в 420мм, навряд чи ви знайдете схожий.
Перший час я використовував пруток 3мм в силу його дешевизну, але для його подачі в екструдер необхідно використовувати редуктор. друк непогана, але перспективний болт часом забивається і сам екструдер виходить більшим.
У слідстві, було вирішено перейти на пруток меншого діаметру, 1.75мм (Благо, зараз повно виробників з'явилося) з маленьким екструдером без редуктора і з більшою точністю подачі.
Раджу всім відразу друкувати прутком 1.75, тому що це реально зручніше. 3мм- це архаїзм з часів використання зварювального дроту.
ідеальна машина
Само собою, роботи ще належить багато, але, можу сказати, що це цілком закінчений продукт, який, при бажанні, можна повторити самому. Принтер не відрізняється ні надточних, ні швидкістю друку. Це звичайний принтер на рівні того ж Prusa i3, просто він вище і зручніше. Хочеться сказати, що будь-який принтер можна налаштувати так, що він буде не гірше покупних монстрів з цінником за 100.000, на який ви витратите не більш 15.000 рублів. Форуми і блоги рясніють різної інформації, Китай доставляє що завгодно за смішні гроші, так чому б не зробити це самому?
* Пару фотографій останньої версії:
