Існує поширений міф: "Якщо масло горіле - його краще не міняти, а то машина встане".
Дійсно така закономірність простежується. І цьому є пояснення:
Від нестачі тиску масла (а не від перегріву) фрікціони недостатньо сильно стискаються гідравлікою один з одним (або - до сталевих дисків), прослизають і від цього починають нагріватися.
Частіше за інших пече масло "з'їдена" фрикційна накладка в гідротрансформаторі.
Це - перша стадія хвороби автомата.
Існують таблиці при якій робочій температурі масла фрикційні накладки (паперові) починають обвуглюватися. І хоча на самому початку роботи, під час торкання фрикціоном сталевого диска температура на поверхні може точково підвищуватися понад 300 градусів, але масло досить швидко охолоджує поверхні і середня температура фрикциона тримається близько 100-130 градусів - температури масла. Це також безпечно як легко торкнутися мокрим пальцем розпеченої праски.
І також як опік пальця трапляється при тривалому торканні праски, так і обвуглювання паперу фрикциона починається при тривалому впливі температури 130-140 градусів,
- при досягненні температури масла в 150 градусів процес обвуглювання традиційних фрикційних накладок відбувається лавиноподібно, так як обвуглена папір перестає вбирати масло і охолодження поверхні вже не відбувається - клейовий шар перетворюється в обвуглену смолу розсипається на шматки і відвалюється від металу.
І шматки накладки відшаровуються і відлітають з потоком масла у вільне плавання. А нагрів поверхонь тертя досягає "температури спалаху" масла, що і призводить до незворотних змін в структурі самого масла і характерним запахом.
Але запах і якість масла не так критичні для роботи АКПП. Гірше - інше: частинки фрикційної накладки забивають канали і плунжери гидроблока, ведуть до нестачі масла в у осей валів, в вузлах планет і далі - стираються вже не ковзаючі, а деталі, що труться насоса, втулки ітд.
Навіть одне обвуглювання фрикційних призводить до такого ж ефекту, як проявляє себе згоріле зчеплення на "механіці" - машина начебто тягне, але при підвищенні оборотів двигуна швидкість машини не збільшується. Спочатку малопомітно, а потім все сильніше.
Сталеві диски при такому перегрів отримують райдужні "розлучення мінливості". І теж підлягають заміні.
На другому етапі гвалтування АКПП, перегріваються наполегливі диски. обгумовані поршні. Потім - горить сам барабан зчеплення і сусідні вузли.
Але що ще неприємніше - інтенсивно зношується і найрозумніша частина АКПП - "мізки" (гідроблок). Паперова пил з фрикційних дисків перетворює масло в густу абразивную пульпу з дрібними і великими частками.
Як пескоструй цей гарячий потік під великим тиском насоса вишліфовує все вузькі місця алюмінію гидроблока, стоншуючи стінки в місцях де клапана-регулятори відкривають-закривають канали. Утворюються численні фонтанчики протікання. (Зліва, натисни-збільшити) Механічний "інсульт". Гідроблок після такого практично не відновлюється і підлягає заміні.
Але і це - не найстрашніше для нашого автомата. Недолік тиску масла насамперед відчувається в центральній частині коробки - біля осі. Час, що залишився недостатнє масло відцентровою силою зганяє до країв. І при загальному недоліку тиску стираються сухі втулки у осі, підшипники, зношуються самі осі, горить маточина гідротрансформатора, опорні частини барабанів, кришки, планетарні ряди з сонячною шестірнею, йде прискорений знос практично всіх вузлів "заліза". Коротше: жах-жах.
А адже це - головний ресурс коробки. "Старість" коробки вимірюється саме загальним зносом тертьових поверхонь перерахованих вище деталей "заліза".
Ресурсом трансмісії можна вважати такий стан всіх основних (дорогих) вузлів коробки, коли вартість заміни або відновлення вироблених деталей (зазвичай - насос, гідроблок, планетарні ряди, вали і барабани, гідротрансформатор, кришка.) Дешевше або порівнянна із заміною коробки на якісну БО коробку і після такого капремонту трансмісія пройде ще мінімум пару років.
Тобто, якщо в коробці критично зносилися відразу кілька важливих (з перерахованих вище) вузлів, а решта - на підході, то зазвичай власники воліють міняти коробку.
І цей кінець дуже швидко наближається, якщо експлуатувати АКПП з горілим маслом або недостатнім його тиском. Як рік за три під час військових дій.
Чи допоможе, якщо замінити горіле масло на нове? Навіть найдорожче?
Горіле масло це вже не рідина, а густа суспензія фрикційної пилу і продуктів розпаду масла. Саме завдяки цій густий фрикційної суспензії залишки лисих фрикционов якось чіпляються один за одного і тягнуть автомобіль. Плачуть від опіків і страшного болю, але тягнуть.
1. Як тільки ви полегшите їх роботу, замінивши густу рідину чистим текучим маслом, так вони (фрікціони) в знемозі перестануть чіплятися за сталеві диски і почнуть прослизати, вирішивши що настав їх заслужений відпочинок.
2. Крім того - нове рідке масло легше йде крізь щілини стертих втулок і зношених поршнів, які до цього ще якось тримали тиск старої густий рідини.
І нарешті головне:
3. Рідке масло своїми миючими властивостями відшаровує залишилися "напівживі" фрикційні накладки. які ще якось трималися на фрикціонах, вимиває ще не злежалу бруд з численних тихих куточків (радіатора або теплообмінника) і жене всю цю суспензію в канали гидроблока і наглухо забиває соленоїди і плунжера.
Загалом, проста заміна горілого масла проблему не вирішує, а може тільки погіршити. У таких випадках показана негайна госпіталізація і ремонт. Мінімум - зняття і огляд піддону з магнітами.
На ранній стадії "хвороби" діагностика може зажадати: зміни витратних матеріалів і фрикційних, якщо процес не зайшов занадто далеко. Як максимум - розтин покаже. Вийде з операційної сумний майстер і, шкодуючи ваші почуття, зі скорботою зачитає вам список "померлих" або "вмираючих" органів, які необхідно видаляти і пересаджувати.
Або навпаки - скаже, що згорів один пакет Директ, а все інше - в нормальному стані.
Завжди є шанси на здорове життя після капремонту. Питання тільки в тому: "як довго ти відтягував ремонт" і "хто буде ремонтувати"
А якщо не міняти горіле масло і ще поїздити?
У нормальної людини завжди залишається надія на диво: "А раптом саме пройде?" Або "Будемо вирішувати проблему, коли коробка встане!"
Негуманно було б забирати у людини надію на самозцілення, Застуда адже проходить сама?
Як часто варто міняти масло в АКПП?
Для кожної трансмісії існує своя рекомендація виробника по заміні масла, але в останні роки коробки значно ускладнилися і цим рекомендаціям не варто довіряти беззастережно.
Справа в тому, що синтетичні масла, звані "незмінний", дійсно не змінюють свій склад від часу і температури на відміну від напівсинтетики і мінеральних масел 20-го століття. Але все одно нікуди не дітися від суспензії, що з'являється в маслі від зношуються фрикционов. Фрікціони самої коробки можуть служити весь термін і мати достатній ресурс навіть після 300 ткм, але тільки в разі, якщо завжди працювали при достатньому тиску масла.
Найголовнішим фрикціоном, від якого залежить термін першого капремонту зазвичай є фрикціон муфти гідротрансформатора. А з введенням режиму керованого ковзання муфти ВМД його термін життя може швидко прийти до кінця, якщо водій педаллю газу часто змушує комп'ютер АКПП включати цей режим.
Тому як тільки весь робочий шар цього фрикциона з'їдається, в масло крім пилу від фрикциона потрапляє і клейовий склад. Всі ці складові можуть бути настільки дрібними і розчинятися в маслі, що не затримуються фільтром. І коли їх кількість досягає критичної концентрації, тоді і починається прискорене старіння вузлів, описане вище.
Так що масло варто міняти не з якихось нормам, а виходячи з його ступеня забруднення. Причому чим старіше фрікціони, тим частіше слід перевіряти і змінювати масло ATF.
Що робити, якщо масло вже має запах паленого?
У легкому випадку (це як звернутися до лікаря на ранній стадії хвороби) доведеться поміняти все фрікціони згорілого пакета зчеплення, Відремонтовані гідротрансформатор (бублик), купити ремкомплект прокладок і сальників і прочистити всі що чиститься, включаючи радіатор. Добре якщо майстер має хитрі пристосувати, щоб по-справжньому очистити радіатор зсередини і зовні. Але іноді буває розумніше замінити радіатор або поставити додатковий.
У запущеному випадку коробка так зношена, що за її ремонт візьметься тільки той, хто звик до самого кінця тягати свою собаку (або кішку) на крапельниці, не дивлячись на гроші і результат. Але більшість викидають таку коробку і шукають БО на заміну.
Посередині існують варіанти, коли горять "слабкі місця" коробки (дивись на відповідній сторінці АКПП). Слабкі місця у АКПП - це ще непогано. Це означає, що, наприклад, замінивши в ZF 5HP18 горіле масло (з расходниками) і барабан F (майстра оцінять насос при цьому як неушкоджений) можна бути майже впевненим, що решта залізо цілком проходить ще кілька років без ризику потрапити ще на один капремонт.
Загалом, якщо ви прогавили термін заміни і масло стало темно-брудним і має запах горілого - їдьте якнайшвидше на діагностику і ремонт, щоб зберегти ресурс своєї коробки.
Або розбирайте коробку самі. Більшість 4-х ступок легко ремонтуються в гаражі за допомогою терпіння, Яндекса, фотоапарата, умілих рук і сьогодення "чоловічого духу".
Є ще один варіант - ціна контрактного автомата на японський автомобіль на сьогоднішній день НАБАГАТО нижче вартості його ремонту. А практика показує, що його надійність - дуже висока.