Поки на вулиці стояла золота осінь, ми знайшли в Підмосков'ї полюс холоду. І заморозили в ньому автомобіль, щоб заздалегідь розповісти водіям про сюрпризи зимової експлуатації.
Аномальна зона? Мабуть, можна і так сказати. Адже кліматична камера Науково-технічного центру «Цельсій-Проф» здатна в будь-який час року створювати в своєму внутрішньому обсязі хоч тропіки з температурою плюс 60 градусів, хоч полюс холоду, де на термометрі мінус 60. Фантастика? Тільки наукова. Ну а ми приїхали сюди, щоб розповісти водіям, що їх може очікувати з приходом морозів. І як з цими неприємностями боротися. А допоможе нам в цьому технічний директор НТЦ «Цельсій-Проф», кандидат технічних наук Сергій Орєхов - людина, яка знає про кліматичні випробуваннях все.
За кормою Kia Rio закриваються масивні теплоізольовані ворота, могутні компресори приймаються за роботу - температура в камері починає повільно, але вірно падати. І через кілька годин опускається до потрібних нам мінус 25 градусів.
До речі, а чому ми вибрали саме таку температуру? Все дуже просто: по-перше, у нас в даному випадку не було завдання екстремально випробувати сам Rio; по-друге, в середній смузі Росії взимку рідко буває холодніше. Крім того, ми побоювалися за здоров'я автомобіля. Адже не секрет, що навіть офіційні сервіси часто ллють в мотори той же масло, яке використовується, наприклад, в Європі або Японії з їх м'яким кліматом. І не завжди замислюються про відповідність в'язкісно-температурних характеристик такої мастила російських умов експлуатації. Взимку це може бути особливо актуально. Зокрема, для всесезонного масла з індексом в'язкості 10W40 ті самі 25 градусів морозу вже будуть критичними. А це означає тільки одне - надійність пуску двигуна знизиться, а інтенсивність його зносу зросте.
Також Сергій Орєхов нагадує випадки, коли при більш низькій температурі мотор відмовлявся заводитися через «теплолюбивой» прошивки блоку управління. Знову ж наслідок того, що не всі автомобільні марки обтяжують себе адаптацією моделей до російських погодних реаліям. Особливо це стосується рідкісних або не дуже популярних машин. А в підсумку при холодному запуску електроніка просто перестає розуміти, скільки палива потрібно пропустити через форсунки, щоб забезпечити необхідне збагачення суміші при такій низькій температурі повітря.
Можна, якщо вдасться в салон потрапити. Типова ситуація - на вулиці трохи похолодало, дорога підсохла від сніжно-хімічної бруду, і автовласники великих міст тут же кинулися на мийку. Адже в інші зимові дні водити автомобіль в «лазню» просто безглуздо - він знову стане брудним після першої ж калюжі.
Ми зімітували такий випадок. Перед експериментом ретельно відмили Kia. Одну з задніх дверей залишили як є, в природно-підсихати стані. Другу по контуру протерли від вологи, а ущільнювачі передніх прорізів до того ж обробили силіконом. У підсумку після циклу заморозки тільки передні двері відкрилися легко - гумки залишилися пружними і еластичними. C «сухий» задньою стороною проблем теж не виникло, але ущільнювач, що називається, «вкляк» (тобто салон буде швидше втрачати тепло). А ось з протилежного боку двері намертво вмёрзла в кузов. Смикаєш ручку - а результат нульовий. Плюс до того, ми не змогли відкрити люк бензобака і опустити скла.
«Висновок напрошується сам собою. Після зимової мийки як мінімум необхідно ретельно видалити вологу з прорізів і з ущільнювачів. Ще краще - превентивно обробити гумки силіконовим складом. Якщо ж двері примерзла, не намагайтеся вирішити проблему грубою силою, як слід смикнувши за ручку - ризикуєте порвати ущільнення. Зрозуміло, що ситуації бувають різні, і іноді цього не уникнути. Але тоді хоча б не мучте склопідйомники, інакше їх електромотори просто згорять! Можна, звичайно, направити на вікна потік гарячого повітря від грубки, але це зазвичай мало допомагає. Краще на час поставити машину в тепле приміщення. Наприклад, на критий паркінг торгового центру. Там же відтане і люк бензобака. Багато хто намагається підчепити його кредиткою або плеснути на замок окропом, але врахуйте - картка на холоді стає крихкою і може зламатися, а в другому випадку досить імовірно постраждає фарба кузова. В якості екстреної заходи (наприклад, треба терміново заправитися) можна рекомендувати пролити замерзле місце теплою водою. Але, повторюся, саме теплою, а не окропом ».
Також при серйозних перепадах температури не полінуйтеся зайвий раз перевірити тиск в шинах. Наприклад, перед заморожуванням в колесах Rio було близько 1,8-2 атмосфер, а в кліматичній камері тиск впав на 0,2-0,3 одиниці. 15 відсотків - суттєва різниця! А ще нам допоміг випадок. За первинними вимірах з'ясувалося, що у Kia злегка спускає праве заднє колесо. І повільний прокол, помножений на мороз, сильно погіршив ситуацію - в пошкодженій покришці тиск знизився в два рази!
«Цей досвід доводить - недостатньо виставити тиск в колесах тільки один раз, при сезонної зміні шин. Тим більше, що на шиномонтаж все, як правило, приїжджають, коли на вулиці ще не дуже холодно. А їздити на приспущених шинах з усіх боків невигідно - вони починають швидше зношуватися, до того ж погіршується керованість, піднімається витрата палива. Правда, площа контакту з поверхнею при цьому збільшується, ніж іноді користуються досвідчені автомобілісти при русі по пухкому снігу. Але це актуально, в основному, для любителів off-road, а на звичайній дорозі тиск краще підтримувати в нормі, встановленої автовиробником. Тому не лінуйтеся періодично (хоча б раз на два тижні) перевіряти тиск в шинах ».
І ось самий хвилюючий момент. Незважаючи на всі запевнення Сергія про невибагливості сучасних машин, я з тривогою натискаю на кнопку запуску. Мало що. Але Rio не підвів - мотор бадьоро заторохтів з першої спроби. Тепер питання - як швидше прогріти салон? А то холод від промороженого крісла буквально обпікає навіть крізь щільну куртку!
«З очевидних вимогам безпеки водієві в першу чергу слід забезпечити собі хороший огляд. Тому треба відразу включити обігрів дзеркал і заднього скла, а потік теплого повітря від грубки необхідно спочатку направити строго через верхні дефлектори. Але швидкість вентилятора нарощуйте поступово. На сучасних машинах вітрове і заднє скла включені в силову структуру кузова, тому від надмірного напруження вони можуть лопнути. Це стосується в тому числі і істотних перепадів температури, особливо коли вони накладаються на механічні дії, якщо автомобіль, наприклад, коштує на нерівній поверхні ».
Наш Rio в максимальній комплектації оснащений клімат-контролем. Ставимо його в режим Auto і спостерігаємо за діями електроніки. А вона зробила все грамотно! Відразу направила весь потік на стекла і почала поступово додавати швидкість вентилятора. Однак, Сергій Орєхов каже, що далеко не у всіх автовиробників климатика працює настільки ж упевнено. Тому який режим використовувати - автоматичний або ручний, - доведеться вирішувати виходячи вже з власного досвіду.
Kia забезпечений підігрівом керма і сидінь, так що незабаром водієві стає помітно легше. Але їхати він все одно не може! Зазвичай в кліматичній камері сухе повітря, але ми зімітували ситуацію, коли осіла на стеклах волога перетворюється в крижану кірку (таке не рідкість взимку при різких перепадах температури). Як з нею боротися? Пробуємо застосувати хімію - засіб для розморожування. Пирскаємо спреєм на лід, чекаємо згідно з інструкцією пару хвилин і пробуємо протерти скло. На жаль. Не вийшло. Склад лише ледь підмочив кірку, але не розтопив її, як було обіцяно виробником. Лише потім, коли салон вже неабияк прогрілося, лід на обробленому хімією склі почав танути швидше, ніж на інших. Звідси висновок - беремо в руки скребок. Але не відразу!
«Відразу шкребти геть замерзле скло не варто - можете його серйозно подряпати, а іноді і спровокувати тріщину. Однак, без механічного очищення в такій ситуації все одно не обійтися. Адже чекати, коли грубка розтопить лід, можна довго. Тому скребок в руки треба брати в той момент, коли тепло хоч трохи розм'якшити кірку і вона стане податливою. Це можна визначити по появі тонкої водяний плівки під шаром льоду ».
Бачили, як взимку деякі машини стоять з відстовбурченими «двірниками»? Так досвідчені водії рятують їх від примерзання до вітрового скла. Як показав наш експеримент - цілком виправдано. Щітки у Rio прихопило жорстко. Якби ми включили склоочисники, мали всі шанси спалити електромотор. Але наше завдання полягало в іншому - перевірити роботу електропідігріву зони спокою "двірників". Виявилося - дуже корисна штука. Буквально за кілька секунд електрострум розтопив лід, звільнивши щітки.
Але який сенс. Адже до того моменту грубка змогла розтопити на склі лише невелику зону. Загалом, повноцінний електрообігрів всій площі скла виглядає куди більш переконливою опцією. І добре, що автовиробники стали впроваджувати її навіть на бюджетних моделях начебто Volkswagen Polo седан або Renault Logan. Але Rio, на жаль, не з їх числа. Як бути? Багато в таких випадках пирскають на скло незамерзайку в надії на те, що вона розтопить лід. Даремно. Тим більше, що омивач в мороз може не спрацювати.
Це ще одна типова ситуація на рубежі осінь-зима. У теплу пору року ви їздили зі звичайною водою або річної рідиною в бачку. Витратити її повністю не встигли, а тут синоптики обіцяють заморозки. Ну не примотати ж справді важіль омивача до керма, щоб моторчик за раз вилив кілька літрів на скло! Найпростіший спосіб - розбавити воду незамерзайкой. Авось температура застигання такого складу виявиться менше нуля. Висновок в цілому правильний. Ми вчинили також. Але з форсунок на морозі у нас навіть краплі не витекло.
«Якщо вам за погодними умовами доводиться змішувати рідину, що не з водою, то обов'язково кілька разів відразу скористайтеся омивачем. Інакше необхідний склад приготується тільки в бачку, а ось в тоненьких трубках, що йдуть до форсунок, при падінні температури утворюється лід. Само собою, він закупорить канали, і скористатися омивачем у вас не вийде ».
До речі, а яку незамерзайку вибрати? В рамках експерименту ми провели окремий міні-тест і тепер знаємо відповідь. Купили три варіанти: дешеву п'ятилітрову каністру (такими зазвичай торгують прямо з узбіччя за ціною менше 100 рублів), фірмовий варіант середнього цінового діапазону (зазвичай це рідини від російських хімкомбінатів за ціною в районі 150-200 рублів) і дорогий імпортний склад (красива упаковка і ціна від 300 рублів і вище). Все з межею замерзання мінус 20 градусів. Ставимо каністри в компактну камеру холоду Liebherr LGT 4725 і заморожуємо навіть з невеликим послабленням - до мінус 19 з невеликим градусів. Підсумок - тільки «середній» і дорогий зразки зберегли плинність. А ось бюджетна рідина перетворилася в шматок льоду - перевертаєш каністру, а нібито незамерзайка від дна не може відірватися. Тут, звичайно, знайдеться безліч водіїв, які скажуть, що сотні раз купували рідина з обочечних ларьків і горя не знали. Охоче вірю. Значить, вам поки везе в лотереї. Адже незамерзайка сумнівного походження зберігає в собі безліч таємниць: буде - не буде смердіти? Замерзне чи ні? Помутніє від неї фарба кузова або витримає хімічну атаку? Загалом, грати чи ні - вирішувати тільки вам.
Поки розбиралися з незамерзайкой, двигун Kia Rio продовжував молотити на холостому ходу. З моменту запуску пройшло хвилин 10, а стрілка покажчика температури охолоджуючої рідини ледь зрушили з мертвої точки. Так що ми підійшли, мабуть, до дуже важливого питання, який в інтернет-конференціях претендує на звання мало не самого популярного в зимовий час. Гріти не гріти мотор? Інструкції до сучасних машин дозволяють відразу починати рух. Але зрозуміло, що це зроблено під тиском екологів. А як буде краще для здоров'я автомобіля? Надаємо слово експерту.
«Дебати на тему необхідності прогріву двигуна на холостому ходу ведуться вже досить давно і тривають досі. Все частіше вчені схиляються до думки, що з усіх боків корисніше не стояти на місці, а практично відразу починати рух. Включили обігрів сидінь і дзеркал; очистили скла і кузов від льоду і снігу - цього часу цілком вистачить, щоб агрегати "прийшли в себе" після холодного запуску. Та й мотор під навантаженням дійсно швидше вийде на робочі режими. Головне - не тиснути відразу педаль газу в підлогу, а рухатися на зниженій передачі з мінімальними навантаженнями на двигун до його остаточного прогріву. До речі, багато сучасних турбодизелі і бензинові мотори з безпосереднім уприскуванням палива мають настільки низькі втрати тепла, що на холостих обертах дуже погано прогріваються. Тому для таких машин особливо актуально наявність передпускового автономного підігрівача ».
Так, ну начебто розібралися. Хотіли вже виїжджати з кліматичної камери, а не тут-то було! «Прихопило» колодки гальма стоянки. Ми спеціально залишили Rio охолоджуватися з включеним «ручником», щоб перевірити твердження про те, що дискові механізми нібито не замерзають. Виявилося, замерзають, нехай і не так сильно, як барабанні - нам в підсумку все ж вдалося рушити з місця самостійно.
«Рекомендація тут одна - по можливості в холоду паркуйте автомобіль на рівній поверхні і залишайте його на передачу (у випадку з механічною коробкою) або в режимі Parking (для" автоматів "). Якщо ж довелося включити гальмо стоянки, і колодки сильно примерзли - так, що рушити з місця не вдається, - можете скористатися окропом. Просто хлюпніть його на гальмівний механізм. Одного чайника, як правило, досить. В даному випадку шкоди автомобілю не буде ».
я наприклад багато років тому за звичку взяв залишати чуть чуть прочинені скла
так йде вологість назовні і вранці вже не мучуся зі склом. зрозуміло за умови наявності бічних дефлекторів.
батя ще пам'ятаю дивувався чому у нього скла крижані, а у мене чисті, довелося відкрити секрет :)
деякі перед тим як закрити і піти тримають двері відчиненими, але пріокритие скла имхо дієвіше.
У мене в першій машині один доброзичливець так відкрив трохи вікно одне. Через тиждень у сидіння був невеликий сугробік) Вітряна сторона була і вітер весь тиждень задував в це віконце сніжинки.
буває, я їжджу кожен день, за ніч через щілину навряд чи на мете :)
а ось коли залишав пристойно досвідчене за ніч :))) наприклад в минулому році в Хибінах на новий рік :)) але це не смертельно ж :)))
з wiki
Крім того, з дисковим гальмівним механізмом складніше організовується привід гальма (ручного) гальма, через що довгий час на задній осі багатьох автомобілів продовжували використовувати барабанні гальма (іноді навіть використовувалися механізми з робочими дисковими і окремим барабанним паркувальним гальмом меншого розміру).
Є задні дискові гальма, але при цьому ручник на барабанних гальмах. Тобто ззаду в тебе дві різні системи - дискова для основної гальмівної, і барабан для ручника.
Це досить часта практика.
