ну давай, давай
з нами потім поділишся?
Я можу поділитися. Цієї неділі сам регулював за методом MikhaylenkoPA. Регулював і кастор, тому що довелося знову ставити проставки на задні амортизатори. Через рік (або приблизно 15 тис. Пробігу) задні пружини 2111 просіли, і коли ззаду сідати 1-2 пасажира, ж # @ а просідає трохи нижче передка, довелося рівняти. Після регулювання машина перестала нишпорити, кермо нікуди не тягне. І за відгуками в цій темі регулювання на старих оптичних "дідівських" стендах дає кращий результат. У самого теж був досвід такого порівняння. А все тому, що комп'ютерні стенди дають нормальний результат тільки на рівних дисках. Адже після установки датчиків на колеса не робиться їх підстроювання. А на оптичних стендах спочатку регулюється положення дзеркала, щоб його площина була перпендикулярна осі обертання колеса. А комппьютерном стенді я такий підстроювання не пам'ятаю. Але оптичний стенд не дасть правильних результатів, якщо немає напрямних вздовж ями, які встановлюють машину перпендикулярно променям стенду.
І ще торантіно зробив важливе зауваження. При регулюванні сходження періодично треба прокатувати машину вперед-назад для зняття напруги з рульового механізму.
На форумі 8 років
Авто: 21083 = (Лерочку) =
я кастор витягнув до 2 далі треба краби міняти на тюнінг розвал 50 хв хз скоглько це в гр але видно що колеса буквою "A" стоять, пробіг так 5000 гуму начебто не жере і не нишпорить на тапках 15R.
_________________
82-146-83 сті 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас розпірок немає, ДП 4.1 ряд 200 6-ст, блоку диск. І далі колгосп нібито наклейки сині диски
На форумі 9 років
Звідки: 42rus.г Кемерово.
Вирішив зробити сход-розвал як писав МіхайленкоПА,
Коротше, ось фотки моєї майстерні:
Це місце де тачку ставив,
зліва і справа стовпчики рівня, потрібно вирівняти, щоб горизонтально було.
Видно дошки, вони компенсують різницю по висоті
Ось стовпчики конкретно
ось як влаштований стовпчик
знизу обрізок дошки, до нього прибита рейка, до рейки прикріплений рівень
Вся система коштує 180 рублів
Машина брала участь в аварії, були підозри на збиті кути установки коліс. Вирішив упевнитися, почав, як водиться, з кастору
праве колесо:
коштує рівно, кастор = 0
І ліве колесо:
кастор взагалі негативний
Тут стає зрозуміло, що потрібно вжити заходів
Відкручую захист,
відкручую гайку з шаблі в районі розтяжки
потім знімаю краба
і растяжкуа виявляється у мене в руках
ззаду 3 шайби, спереду 2 (на правій розтяжці теж саме кількість)
вирішив зняти всі шайби з лівого і одну залишити на правій
Ось результат після регулювання
ліве колесо
зразок рівно все вийшло.
Ось шайби з лівої розтяжки зняв, якщо кому цікаво
Ще хотів сходження налаштувати, але не зміг відкрутити гайку з тяги.
Заміряв сходження - 0,5..1 сантиметр. начебто дофіга,
але налаштувати не вийшло і поїхав я з дачі так.
Кажуть, є задоволення водити БМВ, коротше,
так ось зворотну дорогу з дачі їхав я з посмішкою,
реально керується і є опір на кермі.
Підвіска начебто навіть по-іншому працювати стала - краще!
Розігнався максимум до 150 км / год, далі не їде, напевно це сходження заважає. Зазвичай вона 170 набирає.
За 100 км вже гума начебто та ж стоїть, не з'їло анітрохи ніби.
При русі в сторони не веде.
от цікаво після твоєї регулювання заїхати на 100% стенд і првоеріть на скільки точна така регулювання.
Сам я на стенд не заїжджати, але до мене людина приїжджала після стенду.
За базі я йому сказав що не вистачає однієї шайби. Він сказалчто вони одну викинули. За розвалу одне колесо точно в нуль, інше завалено в плюс на градус. Сходження міряти не став, колись було.
Тобто вони поспішають і особливо не викабеніваются. Типу так зійде.
Заміряв сходження - 0,5..1 сантиметр. начебто дофіга,
Так дійсно багато. А що хотів, шайби пересортувати, обов'язково сходження піде.
реально керується і є опір на кермі.
А в місті як опір?
Розігнався максимум до 150 км / год, далі не їде, напевно це сходження заважає. Зазвичай вона 170 набирає.
Коротше, сходження колеса 1 сантиметр - сильно небезпечно?
Гуму і бензин жерти буде та й все. Стійкість гірше.
замінили кермові наконечники, болти розвальний.
Перевір затяжку всіх гайок для початку.
Ось простий зручний схил з підручних засобів. Якщо потрібна космічна точність, схил можна зробити 2х метровий.
_________________
Китайська мудрість. Чоловік без дружини, що дерево без дятла.
На форумі 9 років
Звідки: 42rus.г Кемерово.
тягнуло машину вліво, поїхав на розвал, замінили кермові наконечники, болти розвальний. зробили розвал - начебто по компу все норма. як виїхав машина на будь-який нерівності починає плисти і як ніби починає зад у машини відводити.
які кути вони тобі поставили?
цифри в студію.
_________________
Краще в 12 будинку, ніж в підлогу 12 в морзі.
Кут нахилу передніх стійок (кут Кастора), сход, розвал.
Перш, ніж почати регулювання, накачуємо колеса, виставляємо машину на горизонтальну естакаду (я робив в гаражі з ямою, під
колеса підкладав шматочки ДСП, горизонт перевіряв за будівельним рідинного рівню). Рекомендується навантажити машину - 420
кг в салоні і 40-50 кг в багажнику (я поклав три мішки з піском по 50 кг в салон - 2 на передні сидіння, один на заднє, більше не було. Але досить, щоб змоделювати 2-3-х пасажирів :).
1. Регулюємо кут нахилу передньої стійки (він же кут Кастора)
Укладаємо на кришки передніх стійок довгу рівну рейку
таким чином, щоб край рейки пройшов через центри кришок
Встановлюємо схил якомога ближче до колеса
і дивимося в площині краю рейки
заміряють відстань між центром колеса (попередньо позначивши його, наприклад, крейдою) і схилом
Потім переходимо від кутів до відстаней. Відстань від рейки до центру колеса 620 мм, таким чином 1 град. кута нахилу стійки
відповідає sin (1) * 620 = 10,8 мм.
З огляду на допуск 1,5 ± 0,5 °, отримуємо йому відповідне відстань 11-22 мм, в ідеалі 16 мм. У мене 10-11 мм, більше
витягнути не вдалося - зняв всі шайби. Напевно, розтяжки потягнути. Але машина поводиться нормально, перестала викручуватися і
ковбасити кермо. Не звертайте увагу на мій розмір, машина стоїть не горизонтально, це так, змоделював, щоб зробити
фотки.
Далі регулюємо кут шайбами на розтяжках, одна шайба - 0,3 град. або 3,6 мм.
2. Регулюємо розвал передніх коліс
Виставляємо мітку на колесі (тільки якщо є осьове биття диска) зліва чи справа
беремо схил і прикладаємо його до диска колеса у верхній частині і дивимося, наскільки пішла нижня частина.
Нахил колеса повинен бути 0 град. тобто воно повинно стояти точно вертикально
Якщо і цього не відбувається, то послаблюємо дві гайки кріплення стійки до куркуля
і крутимо верхній ексцентриковий болт, тим самим регулюючи кут нахилу колеса до точно вертикального стану
Треба відзначити, що ексцентрикові болти іноді дуже сильно "прихоплює", тому треба запастися важелями-подовжувач на ключі, і бажано мати кувалдочкой під рукою. Словниковий запас теж не завадить :) У мене ліва сторона крутилася легко, а правий ексц. болт зсував з місця цілу годину.
3. Регулюємо сходження передніх коліс
Ідея полягає в тому, щоб виставити переднє колесо точно в площині, паралельній площині заднього колеса. Оскільки колія
передніх коліс на 30 мм більше ніж задніх, то потрібно врахувати, що переднє колесо завжди виступає щодо заднього на
15 мм в зовнішню сторону.
Піднімаємо переднє колесо і знаходимо за допомогою крейди точку найбільшого осьового биття колеса, опускаємо колесо, але так,
щоб позначене крейдою місце знаходилося або у верхній, або в нижній частині колеса. Ця процедура підвищить точність вимірювань.
Якщо диски і гума нові, цю процедуру можна пропустити.
Виставляємо кермо в середнє горизонтальне положення
підкладаємо (або закріплюємо скотчем) під задню бічну частину заднього колеса прокладку товщиною 15 мм (можна сірникову коробку), закріплюємо довгу нитку на колесі (я просто усунув її в голку і встромив ззаду в протектор)
натягуємо нитку до переднього колеса
і прикладаємо до переднього колеса
таким чином, щоб задня частина гуми
і передня частина гуми одночасно стосувалися до нитки
Якщо цього не відбувається то, пам'ятаючи про великий и могучий Російському мовою, крутимо стяжку (потрібно врахувати, що одна сторно стяжки
і гайка мають ліву різьбу, інша - праву) на рульовій тязі
регулюючи таким чином поворот колеса до одночасного прилягання нитки до обох сторін колеса. Рада - іноді поглядати на
горизонтальність керма, в процесі праць над гайками він іноді йде, так що перед кожним виміром потрібно перевіряти його.
З правого стяжкою трохи складніше, там поменше місця, і потрібно буде відкрутити і відвести в сторону адсорбер, ну, і у мене там ще дудка сигналки.
Коли відрегульовано друге колесо, на всякий випадок потрібно повірити найперше, переконатися, що воно «не пішло".
Якщо є лазерна указка, то можна замість нитки використовувати її, точність не підвищується, але знижується трудомісткість вимірів, але суть залишається колишня - при світінні з боку переднього колеса, і тому, що стосується променя лазера одночасно і передньої і задньої частини переднього колеса, промінь повинен прходить в 15 мм від заднього колеса.
Попередження: Всі описані регулювання мають життєво важливу функцію, тому після закінчення всіх регулювань рекомендую не полінуватися і перевірити затягування всіх з'єднань!
Далі виїжджаємо і насолоджуємося результатом
а де фото?
_________________
.
На форумі 9 років
Звідки: 34rus Волгоградські степу
Авто: 21053-2114-21093 - Калина-2 14г.в.
Авто 21099 писал (а):
А фото давно вже немає чомусь
На форумі 8 років
Звідки: Україна Конотоп Суми
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанел', папірус
Не зміг витягнути сходження, поїхав на сто. В результаті кастор витягнув в 15мм, розвал в 0, як годиться, сходження було якесь попало.
Кермо став легким, рулится пальцем. на швидкості тримає машину, раніше була їзда, а якась боротьба з машиною.
Сходження не вийшло через те що не зміг паралельно автомобілю нитку встановити. Заважали підкрилки і ще щось. Ну не зміг зробити прив'язку. Як не мучився. А б був теодоліт.
_________________
.