Спочатку ідея була робити цегляну піч по одному з проектів Кузнєцова. Навіть фундамент під неї підготували. Але потім, восени, нам не вистачило часу. Якісно скласти піч займає приблизно 1 місяць часу. На перших порах ми вирішили поставити металеву піч тривалого горіння.
Ми вибрали піч виробництва компанії Термофор під назвою «Вогонь-Батарея 11Б». Це більш сучасна реінкарнація популярної серії «Професор Бутаков». Піч обладнана теплообмінником для нагріву води в зовнішньому баці. Ми вибрали найбільшу модифікацію моделі, з 11 теплообмінними регістрами. Вона розрахована на обсяг приміщення, що обігрівається до 250 кубів. У нашому випадку обсяг трохи більше 200 кубів.
За результатами зимівлі можна сказати, що потужності печі нам вистачило з невеликим запасом, можна було і модифікацію 9Б купувати. В процесі експлуатації виявився цілий ряд нюансів.
Перше і найголовніше - то що піч при певних умовах починає диміти. Тобто якщо заповнити ємність печі дровами (в рекомендованому виробником кількості), дочекатися, коли розгориться і перевести піч в самий мінімальний режим роботи, то є шанси, що через кілька годин піч перейде в режим періодичного викиду порцій диму в приміщення. Допомагає від цього знову прогріти трубу (розкочегарили піч на кілька хвилин). Незручно, коли це доводиться робити посеред ночі. Я не знаю, можливо це конструктивний недолік, можливо дефект збірки: один з швів, на з'єднанні бічної стінки і верхній плити не проварений і там присутня щілину, крізь яку може засмоктуватися повітря і детонувати всередині. Можливо, такий глюк усунеться установкою труби типу «сендвіч» на повну висоту, а не тільки у верхній частині в районі проходу покрівлі як у нас.
Наступний нюанс - це те, що під таку довгу піч потрібні нестандартно довго попіленние дрова. Якщо замовляти вже готові дрова, вони, швидше за все, виявляться меншої довжини, ніж потрібно. Нічого страшного в цьому немає, просто ємність печі використовується не на 100%.
Але в цілому піч показала себе з позитивного боку.
Вікна першого поверху ми замовляли готові. Це вікна зі склопакетом і дерев'яною рамою. Одна стулка відкривається, друга глуха. Всього вікон 5 штук, розміром 900х1200 мм. Рами Марина пофарбувала двома шарами прозорого яхтного лаку.
Встановлювали вікна ми самостійно. Нічого складного, в принципі, немає. До отвору (з дошки 50х200) вікна ми закріпили шурупами типу «глухар», і проміжки між прорізом і рамою заповнили монтажною піною.
Ціни на дерев'яні вікна вдалося знайти цілком розумні, вони обійшлися нам зовсім ненабагато дорожче стандартних пластикових. Вікна першого поверху ми поставили вже пізно восени, коли прийшли заморозки.
Постало завдання покупки трикутних склопакетів. Та не простих: зовнішнє скло в мансардному вікні по-Бажано, щоб було загартованим. Внутрішнє скло логічно поставити енергозберігаюче. Ми зупинилися на однокамерному пакеті з міркувань мінімізації ваги і полегшення установки.
Я спробував було замовити склопакети в якомусь місцевому офісі продажу пластикових вікон - марно. Або не беруться робити взагалі (навіть зі звичайним, що не енергозберігаючим внутрішнім склом), або ломлять ціни, від яких стає сумно. Довелося тягнути з Москви, благо до того ж склопакети за габаритами якраз влазили в машину.
Що стосується рами для саморобного трикутного мансардного вікна, там є свої хитрощі.
Трикутники каркаса, в яких у нас розташовані вікна, відпиляні спеціально трохи більшого розміру. Таким чином, трикутники як би трохи не влазять на своє місце, і їх зовнішні площини виявляються врівень з латами. Зроблено так потім, щоб по периметру вікон перекрити вентзазоре.
Усередині трикутників каркаса встановлені балки спеціальної хитрої форми і настільки ж хитрих розмірів, які є, по суті, підставою, на якому лежать склопакети. Розташування цих балок вибрано таким чином, щоб коли зверху буде лежати склопакет, зовнішнє скло було врівень з покрівлею. Зверніть увагу, в перерізі така балка - неправильний чотирикутник, спеціально для того, щоб скло стикалося з балкою площину до площини.
Важливо встановити склопакет так, щоб його не розчавив температурними деформаціями, а також деформаціями при висиханні дерева каркаса. Склопакет можна жорстко фіксувати з усіх боків. По периметру скла повинен залишатися вільний простір, яке потім заповниться монтажною піною. Зазор доцільно робити 15-20 мм. Якщо менше - є шанс, що склярі накосячат з розмірами і пакет трохи більшого розміру просто не влізе. Якщо більше - монтажною піною доведеться заповнювати занадто великий простір, та й площа прозорої частини вікна тоді знижується.
Я вирішив задачу установки склопакета наступним чином. У нижній частині вікна, на тих балках, на яких повинен лежати склопакет, я закріпив за 2 або 4 планочки (в залежності від розташування склопакета вершиною вгору або вниз) потрібної товщини. Склопакет просто лежить, придавлений гравітацією, а планочки не дають йому сповзти далі, ніж належить. Простір між краями склопакета і каркасом купола заповнене монтажною піною.
Переходимо до найцікавішого: герметизації мансардних вікон.
У верхній частині все очевидно: можна зробити нахлест черепиці, вода просто буде стікати на скло. А ось внизу нам допоможе бітумна клейка стрічка.
За допомогою такої стрічки можна загерметизувати стик скла і, наприклад, гнучкої черепиці. Вода стікатиме по склу, переливатися на стрічку, і потім зливатися далі вниз. З'єднання виходить герметичним і цілком міцним.
Верхню частину вікна логічно скомпонувати схожим способом: спочатку скло і підпокрівельний килим, потім бітумна стрічка, і, нарешті, черепиця зовні.
За технологією дах з ухилом менш певного значення попередньо слід закривати підпокрівельним килимом. Також килимом покладається закривати всі стики даху. Тобто в нашому випадку - огорнути весь купол.
Що стосується купола цілком, ми вирішили так все-таки не старатися, але ось верхню, більш-менш горизонтальну частину, підпокрівельним килимом закрили.
Вибір покрівельного матеріалу для будинку у вигляді геодезичного купола не так вже й широкий. Крім гнучкої черепиці люди ще використовують рідку гуму, покриття з дранки і рідко-рідко металочерепицю.
Основна проблема в покритті даху геодезичного купола черепицею в тому, що поверхня опукла (не плоска). Працює той же самий ефект, що при покритті купола прямокутними полотнами вітрозахисту.
Також проблему легше буде зрозуміти, якщо уявити кавун, порізаний на часточки: часточки звужуються до кінців.
При укладанні гнучкої черепиці цей ефект проявляється в тому, що неможливо закривати дах горизонтальними ярусами, ряд за рядом. Керівництва з проектування скатних покрівель для випадку конусоподібної даху (башточки там всякі і т.п.) рекомендують підрізати кожну черепички, чим вище, тим більше. У разі великої повнорозмірною даху такий варіант не підходить.
Рішень насправді кілька. Одне з них - розбивати дах на окремі трикутники і закривати їх черепицею незалежно один від одного. У нашому випадку це зробити було б досить тяжко, з огляду на високу (4v) частоту купола.
Інше рішення, яке, до речі, ми і вибрали, полягає в тому, щоб не паритися з приводу горизонтальності рядів черепиці. )
Суть в тому, щоб почати класти черепицю горизонтальними рядами в 5 точках по периметру купола: в нашому випадку над вхідними дверима, через трапецію, ще через трапецію і т.д. Укладання черепиці вести вправо і вліво на 1/10 частину купола, «хвости» через кривизни поверхні почнуть загинатися вниз. В інших 5 точках, там, де розташовані 5-косинці купола, буде проходити шов, що з'єднує два опускаються ряду черепиці. Не впевнений, що зрозуміло пояснив, але як це словами описати більш виразно, не розумію :) Оскільки в нашому випадку черепиця темно-зелена, то неправильних стиків практично не видно. Та й то, якщо придивлятися.
висновок
Хоч проектування і спорудження будинку-геокупола і являє собою відчутну складність, результат вартий того, щоб морочитися. Одержаний будинок нам подобається. Напівсферична дах, відсутність кутів, нові цікаві форми - це принаймні свіжо і незвично. Сучасні засоби 3D моделювання дозволяють все це розрахувати, і для успішного користування ними не обов'язково бути семи п'ядей у чолі.
Досить вже прямокутних коробок, будуйте цікаво! ;-)
UPD: Фінанси
Витрати на будматеріали вийшли приблизно такі:
Враження про тестовому польоті на Ozone LM6
За минулий і цей рік вдалося спробувати більше десятка різних крил. Але за збігом обставин серед них не виявилося настільки цікавою мені Мантри. Нарешті з'явилася можливість це виправити.
Просто красиві польоти вздовж Крна
Сергій, дуже сподобався ваш купол. Добре описали процес будівництва, трудомісткість всієї роботи можна уявити. Якщо можливо, вишліть модельку, хочу розібратися і на основі вашого купола змоделювати свій варіант.
Моя модель, мабуть, недостатньо добре «вилизане», щоб показувати її комусь ще. Багато речей в ній можна автоматизувати, щось взагалі більш коректно оформити. Взяти хоча б довжини балок - по-хорошому вони повинні обчислюватися автоматично, тріангуляцією ікасаедра; у мене ж вони задаються числами і прив'язка елементів конструкції один до одного йде через збіг граней / ребер, а не через прив'язку до сітки.
В якості основи для власної моделі краще взяти щось з відповідною теми на domesworld. Там і уроки по Solidworks'у знайти можна.
Здорово! Підкажіть де взяти програми для проектування?
Сергій і Марина доброго времени суток! Перечитав все про ГЕОКУПОЛЕ на вашому сайті! Дуже, дуже цікаво, буду будувати собі такий-же. Як зараз будинок поводиться? Що можна було б поліпшити? Дякуємо!
Добрий день, Єгор.
Рішення цікаве, незвичне, однак непроста. Рекомендую спершу потренуватися на чомусь трохи менше розміром і частотою. Наприклад побудувати сарайчик 2-й частоти без утеплення і зі спрощеною схемою покрівельного пирога.
Якби я зараз будував геокупол, напевно орієнтувався на:
1. набагато меншу площу - тільки най-най необхідне. Ну правда, нам реально стільки не треба.
2. меншу частоту. На жаль, коли я робив проект, схема купола 3-й частоти з вирівняним підставою ще не була широко відома. Відповідно цікава схема не 1/2 кульки, а щось ближче до 5/8.
3. інший поділ на поверхи. 1 поверх чисто технічний: майстерня, оперативний запас дров, грубка, підсобне приміщення; 2 поверх жилою. Робити дворівневої житлову зону на мій погляд нераціонально. Розташування дров'яного котла в цокольному поверсі дозволить використовувати гравітаційний принцип циркуляції в системі водяного опалення.
Діма, привіт!
Сам знаєш, у нас з тих пір життя кардинальним чином вже 2 рази змінилася :) (Велике Подорож і потім Словенія)
Ми в Межиріччі давно вже не були, так що поточний стан справ мені невідомо. Повертатися не плануємо.
Що ж, напевно, добре, коли немає якоря =)
Велике спасибі! Відповідь точний і раціональний! Нехай Бог допоможе вам знайти те, чого бажає душа в своїх глибинах, мені Він уже допоміг! Подорожі розширюють рамки мислення і свідомості. Сподіваюся отримаєте те, до чого прагнете. З повагою Єгор
Сьогодні отримав дані по будівельному холофайберу. Це повна капелюх. У нього є три можливості Вас убити! 1 - пожежа (Г3, В2 - нормальногорючій і помірнозаймисті) 2 - дим (Д3 висока димоутворення), 3 - отруйні продукти горіння (Т3 - високотоксичні матеріали). Краще вже залежить мінеральну вату і все гідро-і пароізоляційні плівки (вони бувають негорючі) ніж створити будку самоуійств ... ..
Жити взагалі шкідливо. Від цього вмирають.
Напевно, треба до мінеральній ваті не забути всі дерев'яні конструкції вимочити в вогнезахисною сумішшю, а то непорядок - вата залишиться, а каркас згорить.
Вітаю! Прекрасний варіант будинку, спасибі за докладну розповідь! Можна кудись викласти 3D модель, яку ви зробили? Цілком зрозуміло, що це коштувало вашої праці - але якщо за адекватну ціну наприклад скачати можна буде напевно багатьом буде потрібно, вам грошик а кому-то користь. Дякуємо!
Не думаю що це гарна ідея.
Модель зовсім не ідеальна. Там і помилки є, і просто не оптимально виконані елементи.
Повторювати таку конструкцію один-в-один ідея погана.
Більш того, у кожного вдома свій набір вікон, дверей, елементів внутрішнього простору і т.п. А саме вони представляють основну складність в малюванні.
Якщо потрібне розуміння того, за якими принципами вважати і малювати купол - на форумі forum.domesworld.ru все докладно способом розписано, рекомендую.
Дякую Вам за відповідь! Хай щастить!)