Зміст
Була задумана і успішно втілена в життя ідея побудувати просту піч, яка буде повноцінно топити, але тільки без модної сьогодні хлібної камери, а з функцією російської печі. У розмірах були суворі обмеження, тому піч вийшла без лежанки. Всі особливості конструктивного характеру можна з'ясувати і по наочним фотографій. Піч складається з двох симетричних трехоборотних димових каналів, в яких присутня перетин 250х120 міліметрів. Довжина купленої топки становить 750 мм, ширина 250 мм, довжина пода російської печі - 700 мм, а ширина - 370 мм. Є і плита, розміром 410х340. Грубку можна було без проблем зробити і з лежанкою, тільки для неї треба було залишити місця цілих 1800 мм, яких просто не було.
На схемі показані принципова ідея руху димових газів. Відразу потрібно сказати, що футерування тут відсутні. Якщо судити по дзеркалу печі, то її цілком собі вистачить для того, щоб добре опалити приміщення розміром приблизно 40 квадратних метрів. Плита на такій споруді не буде сильно прогріватися, так як стоїть досить високо. Вона найбільше необхідна для подачі повітря при протопки печі, якщо двері є закритою. Для цього знімається один або два млинця з цієї плити - на цьому місце можна і вугілля підкинути, якщо потрібно - уважно дивитися варто, щоб засувка була відкритою. За брешемо топки печі буде непогано прогріватися і під печі. Топливник перекритий всього трьома рядами, вийде також непогана і сушильна камера. Головна «фішка» цієї печі - це топливник замість підпічок.
початок будівництва
Спочатку була зламана стара піч, яка стояла на місці зведення нової печі. Навколо печі до підлоги була прикріплена плівка. Було цікаве відкриття: пилу значно менше буває, якщо в стелі не закривати отвір від старої труби. Все буде в підсумку витягуватися вгору. Фундамент від старої печі був менший за розмірами потрібного - довелося випилювати підлогу і робити добавки до потрібних розмірів.
Нова піч буде розміром 1020х1390 мм Колпакової форми, які не триканальна, як грубка, побудована першої. Траплялася неприємність з відступки близько передньої стінки - не вийшло поміститися в розміри, доведеться міняти двері, чого не особливо хочеться робити. Була проведена ізоляція шаром мінеріта і базальтовим картоном.
Планується, що дверки стануть триматися на дроті, а не на саморезах. Так набагато краще: одна нитка виходить в'язальний 2 мм, і одна-дві ніхромових ниток - та, що продається для відкритих плиток. З розміром і розташуванням майбутньої печі все нормально: потрібно тільки двері посунути або замінити на більш вузьку. Якщо ж щитки в стінці доведеться ховати, то топка вийде з кімнати, а не з кухні. І це буде зовсім не той варіант. Другий ковпак печі буде меншого розміру - майже в два рази менше, так що повинно бути все нормально. На рівномірність прогрівання всієї грубки розраховувати не доводиться - з однієї стінки буде знаходитися російська піч - і якщо її не топити одночасно з подтопкі, то стінки печі будуть холодними. Поки незрозуміло, як таке рішення позначиться на появі тріщин. Головне в такій споруді - НЕ перемудрувати з конструкцією, і щоб конденсат в трубу не потік.
Тим часом будівля успішно рухається - було зроблено ще три ряди.
Також важливо, щоб не вийшла споруда «дрова на вітер». Це такі печі, в яких димові гази, з огляду на конструктивні особливості не встигають охолонути до оптимальної для них температури в 100-200 градусів і усуваються в трубу. В результаті і виходить, що витрата дров йде «на вітер». Необхідно до будь-якої печі пристосуватися і вірно її топити. З печами все індивідуально: наприклад, горить полум'я бурим кольором, на кшталт повільне горіння - але воно виявляється нормальним, так як грубка така. Іншим разом буває, що і полум'я правильного кольору (яскраво-рудого), і тяга хороша, але по трубі стікає конденсат.
По ходу будівництва
Виникло питання: з якого цегли робити перекришу у російської печі. Стінки будуть зроблені з червоної цегли, поставленого на ребро, під також. Шамотною цеглою вийде довговічніше, але чи правильний цей крок, необхідний чи. Температура в російській печі не така висока, як в топках колосникового типу. Перша піч була зроблена з Вітебського цегли - пройшло більше року, і ніяких проблем помічено не було. Колосник з клинових шамотних цеглин вийде ще надійніше. Але установки на плашку теж буде досить: вже перевірений метод, стоять довше різних чавунних колосників - особливо сучасних, які вже на другий рік ламають.
Тим часом був закінчений топливник печі. Знімати фаски з цегли найкраще плиткорезом - буде рівно, швидко і дуже зручно.
Поглиблення в цеглі над поличкою зроблені таким чином: потрібно обрізати зайве за допомогою алмазного диска, а далі - зачистити алмазної чашкою. Чашка з простою наждачкою відразу ж розлетілася, тому потрібно буде відразу шліфувати наждачним шкіркою №60 - від стрічкової шліфувальної машинки вручну. Подекуди можна застосовувати абразивний брусок по крайках. Алмазна чашка відрізняється пристойною вагою, тому необхідна болгарка з плавним пуском. Наприклад, інтерсколовская.
Була далі зроблена перекриша першого ярусу. Конструкція топки - з перевалом і Хайле в самому низу. Причина - нижній прогрів. Якщо хайло буде вище, то вийде вже не ковпак, а протівоточка. Нагадуємо, що грубка буде стояти в будинку 40 квадратних метрів з одним поверхом - є ще прибудова до будинку 24 квадратних метра - там є баня і санвузол. Баня опалюється піччю «голландкою». Опалюватися піч ю будуть дві суміжних кімнати: топка зроблена з кухні, до вікон - 3,5 метра.
Зверху топка планується нечастая. З досвіду першої печі можна сказати, що протопити подтопок, можна поставити в російську піч залиту окропом кашу - і вона там буде пристойно нудитися, так як ПІД буде нормально прогрітий. Основна функція печі - це, звичайно, опалення. У російсько топці виходить чудова їжа «з димком», в подтопкі все чудово готуватися також буде. Колосники також можна буде робити з цегли.
Поступово просуваємося далі: багато часу забирає декор.
До цього була піч 630х1400 мм, температура в середньому трималася 22-24 градуси. Далі - ще пара рядів. На маленькій стінці було вирішено робити без плетінки - відмова була через прочищувальна каналів. Арка зроблена на половину цегли - будь-який червона цегла відмінно тримає температуру, якщо покласти його на ребро.
Труба димоходу планується цегляна - на «п'ятерик» (п'ять цегли), далі на даху піде сендвіч. Одного метра цілком вистачить, так як труба по центру даху стане виходити. Не можна підлаштовуватися також під отвір старої труби - іноді простіше і набагато корисніше закрити стелю і дах, ніж йти на шкоду конструктиву.
Якщо від подтопкі труба не буде достатньо прогріватися, значить потрібно буде топити при підвищеній тязі. Тут є чудові простори для маневру. Дуже погано, коли тяги не вистачає, а дим на виході менше 100 градусів - конденсат і неприємний запах будуть присутні точно - але це зовсім неправильний конструктив, тут навіть «газку» можна буде піддати. Абсолютно невідомо, як себе поведе дана піч потім - у першій печі (перші фотографії) теж труба «п'ятерик». Топливник і подтопок того ж розміру і конструкції - з перевалом, там відмінність - два симетричних каналу. Дана піч з одним каналом і трохи іншого типу.
Були зроблені ще кілька рядів: російська піч перекрита шамотом, ухил є приблизно 7 см. Засипка - це пісок з цегляним щебенем. Трубу було вирішено робити посередині - між російською і подтопкі. Не хочеться, щоб горизонтальний канал від російської до труби був довгим. Корінна стінка, на яку труба стане спиратися, всього одна - тому в перекриші був поставлений куточок 63, щоб було міцніше.
Ніяких затягувань для зміцнення склепіння не передбачено, так як на звід нічого не тисне. Вгорі, тим більше, є перекриша з куточка. При розширенні звід, швидше за все, підніметься вгору, ніж зможе створити серйозну навантаження на боки печі. Зверху є зазор 2 см. Можна було і в куточку перекриття зробити поздовжній пропил шириною 5 мм з обох кінців і загнути його під 90 градусів - в кладці можна просвердлити отвір 10 мм. Вийти в результаті своєрідна затягування. В результаті - маємо затяжки на арках і дріт в 3 мм. Висота горнила в середній точці дорівнює 45 см.
Перша протопки печі пройшла успішно. Спочатку дим не хотів йти туди, куди йому належить - вогонь також сутужно розгорявся. Піч сира, цегла мочився дуже сильно. Довелося пропалити газету паралельно в прочищення на початку труби. Російська піч буде спробувати себе, коли остаточно просохне, а в подтопкі вранці і ввечері буде невелика закладка спалюватися.
Вийшла так: в маленькій кімнаті низ печі прогрівається від подтопкі. Взимку можна буде по черзі топити топки. Найгарячіший місце печі - це задня стінка на виході з топливника - цього і слід було очікувати. В кінцевому результаті, верхній і нижній ковпаки прогріваються рівномірно нижній навіть трохи тепліше, ніж верхній. З відкритою топкової дверцятами топки взагалі не димлять - хороша тяга.
Залишилося пофарбувати топкові дверцята в чорні колір. За тиждень грубка помітно підсохла. І в цей же час була протоплена російська піч - невеликий закладкою дров з березових сухих залишків.
У будинку нормальний тепловий баланс вийшов завдяки печі. Наприклад, протаплівая подтопок шістьма полінами при незакритих трубі, виходить оптимальна температура. Нижній ковпак завжди гаряче, ніж верхній. При топці російської печі є тільки одна проблема - іноді вилітають іскри і вуглинки, тому її без нагляду залишати не можна.