Їду, значить, нікого не чіпаю ... І раптом помічаю - горить «спіралька», що говорить про спрацювання діагностики свічок розжарювання в дизельному двигуні. Мене це сильно засмутило тому звідкись із глибини пам'яті вилізло що заміна свічок на дизелі - це той ще геморой, мало не розбирати мотор треба щоб до них дістатися. Але все виявилося не так страшно!
Також в найближчому магазинчику обзавівся трубчастим ключиком на 10 і «мідної» високотемпературної мастилом. Скрізь радять пасту, але її не було, тому взяв аерозоль.
І у вихідні поїхав на дачу тому там є чавило для апгрейда ключа і компресор для очищення свічок колодязів від бруду. Колодязі були залиті Хай-Гіром приблизно дві доби, в Проксіма стверджують що достатньо 15 хвилин.
Стандартний ключ-головка не лізе в колодязь, тому його треба обточити до діаметра приблизно 13.5 мм (чув що трапляються різні модифікації двигуна, так що треба дивитися за місцем). Токарного верстата (і токаря) під рукою не виявилося, тому скористаємося точилом. На фото ключ затиснутий в перфоратор не для відвернення свічки 🙂. а для рівномірної обточування.
Ключ для свічок накалу
Під час апгрейда ключ сильно нагрівається, бережіть пальці!
Народ пише різні страхи з приводу розжарювальних свічок. Типу, закисають намертво, особливо четверта, при спробі відвернути ламаються і це пипец - для вилучення уламка потрібно застосовувати спеціальне обладнання або взагалі знімати головку блоку. Також були випадки коли свічка вивертається разом з різьбленням алюмінієвої головки, що теж свято ще той ... Але у мене все пройшло ідеально: обидві свічки вивернулися легко, вистачило зусилля кисті на маленькому воротки. Машині 8 років, пробіг 60 тикм. Чи то пощастило, чи то жижа від Хай-Гір і правда така чарівна (за виглядом і запахом нічим від WD-шки не відрізняється).
Знімати свічки треба на гарячому двигуні. Перед вивертання гарненько продув колодязі за допомогою компресора, прикривши їх ганчірочкою (без неї весь мотор був би в недоноски).
Ось так виглядають витягнуті свічки:
Із заводу у мене стояли Beru з зеленим обідком, купив я "неоригінал" NGK, теж з зеленим. Вони стоять відсотків на 25-30 дешевше «оригіналу», але в фірмову коробочку Ssang Yong без палева кладе або Beru, або той же NGK. На Екзісте я бачив якісь дешманскіе Iskra, але щось не наважився.
Ну а далі чистимо різьблення в головці ганчірочкою, насадженої на паличку і змоченою тієї ж WD-шкой, рясно змащуємо різьблення свічок термостійкої мастилом і закручуємо їх на місце. Намагаємося відтворити зусилля на ключі таке ж яке було при відкручування. Взагалі-то правильно використовувати динамометричний ключ, але в магазинчику маленького не виявилося, тільки здорові, тому тут довелося схалтурить.
Усе! Одягаємо на свічки ковпачки та заводимо двигун. Слухаємо задоволене бурчання Кирюхи. З справними свічками мотор працює м'яко і плавно. Спіралька не світиться.
Ну, і наостанок висловлю думку про те чому у мене згоріли «відразу дві» свічки. У першій був обрив, а четверта мала опір близько 400 Ом (нормально опір свічок накалу менше 1 Ома). Підозрюю що система діагностики не «чухнула» таку напівзгорілу свічку і не видавала помилку, а я їздив з несправністю. І тільки коли надійно 🙂 згоріла свічка в першому циліндрі, БСК мене попередив.
При прозвонке на межі 200 Ом встановлена в блок свічка показувала спочатку малий опір, а потім воно швидко наростало до «обриву». Начебто «дзвонимо» конденсатор. У режимі «писк» така свічка «звонится». Тобто треба бути уважним: не тільки слухати писк тестера, а й дивитися показання.
Всім удачі і шорсткою доріжки!