86. Свічки виймають тільки при холодному двигуні або при температурі останнього, близької до температури тіла.
Якщо вигвинчувати свічки запалювання при гарячому двигуні, різьблення свічок запалювання, які перебувають на голівці блоку циліндрів, може порвати нарізку. Бажано мати спеціальний ключ для їх вигвинчування.
Перш ніж виймати самі свічки, вийміть з свічок штепсель дроти високої напруги. При цьому не можна тягнути за кабелі запалювання.
87. При установці свічок запалювання спочатку затягніть свічки в головку блоку циліндрів до відмови.
Потім затягніть їх ключем до правильного моменту затягування. Вставте штепсели, похитування перевірте міцність посадки їх і кабелів запалювання.
Не слід без підстави відхилятися від запропонованого інструкцією типу свічок запалювання.
В принципі, свічки найбільших виробників: Bosch, Beru, Motorcraft, Champion - взаємозамінні, проте необхідно стежити за тим, щоб вони були однотипні. Важливо збіг калильного числа (стоїть на третьому місці в коді свічки запалювання).
Наприклад: W R 7 D G R (Bosch), 14 К 7 D U R (Beru)
Гартівні числа починаються з 6 ( «холодні» свічки, для двигунів, від яких потрібна висока потужність), що відповідає старому позначенню 200, і закінчуються 23 ( «теплі» свічки, наприклад, у «Запорожця»). Число 7 відповідає старому позначенню 175.
88. Невеликі відхилення від рекомендацій виробника по типу свічок в окремих випадках можуть принести користь.
Якщо ви живете на півночі Росії і їздите на «Москвичі» тільки по місту, ч замість штатних А 20 Д, які не встигають пропалює і засмічуються, краще використовувати більш «гарячі» жігульовськие А 17 Д В. Якщо «Волга» на Півночі працює на бензині АІ-93, то на неї замість свічок А 17 В краще поставити А 14 В. У той же час для «Волги», використовуваної для далеких поїздок, яка працює на бензині А-76, краще підійдуть свічки А 17 В.
89. Маркування російських свічок розшифровується в такий спосіб.
Візьмемо, наприклад, свічки А 17 Д У Р, які годяться для «вісімки», «дев'ятки» і «Оки».
Буква А позначає, що ввертати частина корпусу має різьблення М 14x1,25. Цифра 17 після букви є калильним числом свічки. Буква Д в маркуванні показує, що різьблення довга, що довжина різьбової частини дорівнює 19 мм. У разі короткої різьблення (12,7 мм) ніяка літера не ставиться. Буква В відноситься до конструкції свічки. Якщо поглянути на неї, видно, що ізолятор виступає з корпусу. Коли він втоплений, літери в маркуванні немає. При виступаючому електроді іскра працює активніше, а поверхня краще очищається від нагару. Буква Р, яка замикає маркування, означає, що в центральному електроді є резистор для придушення радіоперешкод. Наступні цифри (якщо вони є) для нас значення не мають.
90. Маркування свічок іноземного виробництва істотно відрізняється від маркування вітчизняних свічок.
Більш того, маркування свічок виробництва різних фірм має істотні відмінності. Зупинимося на свічках Bosch і Веru, як найбільш поширених і придатних для заміни свічок більшості іномарок.
Bosch W R 7 D З R
1. W = різьблення М 14x1,25 з плоскою ущільнити-котельної поверхнею (SW 21) *. Інші можливі позначення типів різьблення: F = різьблення 14x1,25 з плоскою ущільнюючої поверхнею (SW 25); Н = різьблення М 14x1,25 з конічною ущільнювальної поверхнею (SW 16); D = різьблення М 18x1,5 з конічною ущільнювальної поверхнею (SW 21).
2. R - помехоподавляющий резистор.
3. Краплинне число.
4. D = довжина різьблення 19 мм, нормальне положення теплового конуса, три електрода маси. Інші позначення: А = довжина різьблення 12,7 мм, нормальне положення теплового конуса; В = 12,7 мм, з виступаючим тепловим конусом; С = 19 мм, нормальне положення теплового конуса; L = 19 мм, з сильно виступаючим тепловим конусом.
5. Умовне позначення матеріалу, з якого зроблений центральний електрод.
6. Опір обгорання.
Beru 14 До 7 D U R
1. Розмір різьблення в міліметрах, тут М 14x1,25.
2. Конструктивний ознака, наприклад, К - конічна ущільнююча поверхня; інші позначення: R - помехоподавляющий резистор.
3. Краплинне число. Розшифровка його така ж, як і в інших свічках. Виняток становлять наднадійні свічки Silverstone з срібними електродами. Тут позначення S 6 відповідає старому позначенню 145-200. S 7 відповідає приблизно 200-215.
4. Довжина різьблення. І тут все так само, як у Bosch, крім свічок Silverstone, де S 6 - коротка різьба, a S 7 - довге різьблення.
5. Матеріал центрального електрода.
6. Опір обгорання.
91. Зовнішній вигляд свічки багато що може сказати про регулюванню і роботі двигуна.
Нагар світло-коричневого кольору на свічках видаляти не слід. Він з'являється при справному двигуні і не порушує роботи системи запалювання.
Причини чорного нальоту на електродах і ізоляторі: переобогащенная суміш, або занадто часте включення стартера, або забруднення повітряного фільтра, або занадто пізній момент запалювання.
Зайве світлий, майже білий колір ізолятора використовуваної свічки в поєднанні з блакитним відтінком корпусу і злегка оплавленими електродами свідчать про бідну суміші, або занадто ранньому запалюванні, або поганому контакті свічки з вилкою, або про нагарообразо-вання в циліндрах, або про те. що свічка занадто «гаряча» для умов експлуатації автомобіля.
Якщо свічки замаслені, то рівень масла в системі змащення надмірно високий, або поршневі кільця відповідного циліндра зношені, або сталося засмічення вентиляційного отвору картера.
Надмірно великий нагар на свічках означає, що вони в процесі роботи двигуна не нагріваються до температури самоочищення.
Це трапляється, наприклад, якщо автомобілем користуються тільки для поїздок на невеликі відстані. Тоді рекомендується замінити свічки іншими, мають меншу краплинне число. Якщо автомобіль завжди їздить на великі відстані з високою швидкістю, то рекомендується встановлювати свічки з більш високим калильним числом. Крім того, причиною нагару може бути низька якість масла і бензину.
Надмірний знос центрального або бічного електродів свідчить про те, що свічка виробила свій ресурс.
92. Під час техобслуговування свічки чистять щіткою з жорсткою щетиною, попередньо заливши в перевернуту свічку трохи спирту або бензину на кілька хвилин.
Потім свічки промивають сильним струменем бензину і висушують продуванием.
Після очищення огляньте свічку. Якщо на ізоляторі є сколи, тріщини або пошкоджено кріплення бокового електрода, свічку необхідно замінити.
• Порушення нормального зазору між електродами
93. Зазор між електродами в свічках запалювання повинен відповідати вимогам заводської інструкції з експлуатації автомобіля.
При меншому зазорі іскра між електродами виходить короткою і слабкою, при більшому зазорі збільшується напруга, необхідне для того, щоб пробити повітряний проміжок між електродами, і іскри може взагалі не бути.
94. Крім несправностей свічки, обумовлених її експлуатацією (нагар, тріщини ізолятори, оплавлення і Кородування електродів), причиною її відмови в роботі може бути тільки порушення нормального зазору між електродами свічки.
Після очищення свічок перевіряють зазор між електродами за допомогою доданих до інструменту водія круглих щупів. Плоскими щупами точний вимір зазору зробити не можна, результати будуть неточними. (При роботі свічки відбувається перенесення металу з бічного електрода на центральний, через що на них утворюється западина і горбик).
95. Зазор між електродами регулюють підгинанням бічного електрода за допомогою спеціального ключа.
Цю операцію ні в якому разі не можна робити плоскогубцями. Не можна підгинати центральний електрод свічки: виведете її з ладу.
96. Іскущенние водії радять на зиму зменшувати зазор між електродами свічки на 0,1-0,2 мм.
Стосується це, правда, швидше до зношеним свічок російського виробництва. Така операція виправдана, так як на морозі тривалий прокручування двигуна стартером іноді призводить до настільки сильною розрядці акумулятора, що його напруги не вистачає на утворення іскри між електродами свічки зі звичайним, незменшення зазором.
97. Установка свічок з Помехоподавляющие резистором дозволяє позбутися від Помехоподавляющие екрану ротора.
Що важливо, оскільки ця маленька деталь здатна доставити певні клопоти. Свічки, що відрізняються лише наявністю або відсутністю резистора в центральному електроді, повністю взаємозамінні.
98. Якщо ви довели свічки «до ручки», і ось одного разу в чистому полі ваша машина навідріз відмовляється заводитися, виверніть їх і ретельно протріть ізолятори сухою ганчіркою, щоб видалити вологу плівку бруду.
Після прибуття в гараж або на СТО, відразу ж почистіть свічки грунтовно або замініть їх.
Подивіться також: Установка моменту запалювання